Земля Трискелиона – Сицилия Вожделенная…

[ежик в сапогах 1 498]

 

Земля трискелиона – Сицилия вожделенная…

 

 

В едва открытые жалюзи с силой ворвался морской ветер. С грохотом от сквозняка захлопнулась старая стеклянная дверь. Сицилийский вечер пришел на смену знойной дневной сиесте. Здесь, в старинном доме в стиле арт-нуво, с изысканной лепниной на высоких потолках, с антикварной мебелью и винтовой лестницей на 2 этаж подходил к концу последний день моего отпуска. И прохладный ветер словно издеваясь, вышвырнул в открытое окно мою тень. Я шла по жаркому городу на работу, а Сицилия… осталась где-то в дымке воспоминаний. И была ли она вообще…

 

Середина июня, глубокая ночь, аэропорт Палермо, таксист, который должен был нас встречать, видимо решил, что туристы в такое время не приезжают, и пошел кушать макароны. И все-таки он появился, слегка обескураженный нашим прилетом и тоскою по недоеденной пасте. Средиземноморский бриз, пальмы, запах цветов, зимой здесь было все по-другому. Настроив навигатор, шофер искал улицу в пригороде Палермо. Три раза объехав район, он все же сдался и отправился разговаривать с молодежью на лавочках какой-то площади. И вот, наконец, наша квартира, из которой выбегает хозяйка – сеньора Паолета. Вернее, она выпархивает- худенькая, эксцентричная дама в легенсах и мини-юбке лет так… (как оказалось – 65-ти!) Паолета не говорит по английски. Но она готовилась, выписала какие-то общераспространенные фразы. И все же, на ее вопрос о профессии, объяснить кто из нас юрист, а кто журналист оказалось сложно. Потому что Паолета не понимала английских слов вообще. С помощью жестов, догадок, восклицаний и улыбок, мы чудно пообщались и распрощались с хозяйкой на неделю.

Место дислокации выбрал мой брат. Отсюда мы ездили на экскурсии в другие города Сицилии: Чефалу, Трапани, Эгадийские острова, пару дней посвятили Палермо и пляжу. Вторая часть путешествия включала в себя переезд в Катанию - город у подножия курящегося вулкана Этна, откуда мы ездили в Таормину и Сиракузы. Но это все будет потом. А сейчас мы упали на свои кровати и крепко заснули.

 

 

наша квартира

 

моя кроватка

 

 

В воскресный день

 

 

 

В воскресный день – святой для всех итальянцев день, Палермо пуст и девственно чист от людей, магазинов и машин. Зато пляж Монделло (в 10 минутах езды на городском автобусе) забит людьми. Хотя, купаются человек десять от силы, остальные загорают и общаются. Вдоль кромки воды бродят грустные индусы и пакистанцы с разным пляжным товаром. У одного из таких товарищей купили полотенце, т.к. кабинок для переодеваний не было, а прикрыть срамоту чем-то надо было. Продавец, увидев наши не итальянские лица, заломил 20 евро за свой товар. Сурово объяснив дяде, что за такие бешеные деньги мы всю его палатку купим и его в придачу, сторговались на 8-ми евро. Тем временем, сицилийские семьи в полном составе, намазавшись маслом для загара, принимали солнечные ванны и трендели о жизни. Уставшие, но одухотворенные концессионеры, т.е. мы, возвращались домой.

 

Крошечный пригород Палермо – Паллавичино, состоящий из домов, вилл, мусорок, гор и единственной центральной площади встречал нас тишиной города Удоева.

На площади распологались дольчерия, пиццерия, супер-маркет и пара магазинчиков. И все было закрыто. Люди отдыхали. Ну и то верно: воскресенье, 5 часов, жара, что делать в эту пору? Убедившись, что магазины на замке, мы вдруг наткнулись на работающую винотеку. Маленький винный магазин, в котором вечерами мужчины после долгого дня расслабляются под бокал вина и неспешную беседу.

- Во сколько вы закрываетесь?

- Что? – непонимающе смотрело на нас местное население.

- Клоуз, клоуз, - пыталась объяснить странная девушка, хлопая в ладоши, имитируя закрывающиеся двери магазина.

Брутальные сицилийцы впали в коматоз. Методом дедукции, один из парней догадался, что от них требуется, и сказал, что в 12 ночи. Мы вошли в святилище Бахуса купить вина. Щедро разложенные на подносах бутерброды и закуски потрясли воображение.

- На Сицилии мы не платим за еду, - просвятил нас один из посетителей, владеющий кое-как английским, - Берете бокал вина за 3 евро, а закуски и общение у нас бесплатно.

А потом владелец магазина стал подбирать для нас вино. Сначала спросили с чем его будем пить, потом принес дегустировать два варианта. Одно вино было слишком сладким(и его сицилийцы пили со сладостями!), другое – слишком крепким. В итоге, сунув любопытный нос в бокал к англоговорящему товарищу, пришлось поинтеремоваться, что пьет он. Дали попробовать. И мы таки сделали свой выбор и направились в открывшуюся дольчерию за канолли.

пока я сладострастно разглядывала витрины с пирожными, брат сделал заказ. Хрустящие трубочки фаршировали свежей рикотой при нас. Это было еще одно потрясение. Пирожные не лежали на витрине весь день и всю ночь. Их готовили для клиентов здесь и сейчас. Наверное, весь восторг в перемешку с голодом был написан на моем лице, потому что хозяин кафешки протянул мне пирожное.

- Я с тобой поделюсь, - сказала я брату, отвернулась, дожевала вкуснятину и снова прилипла к витрине. Через мгновение подняв голову, натолкнулась на руку с очередным пирожным. Сделав смущенное лицо, и хищно заграбастав очередное подношение, я продолжала жевать.

На Сицилии мы не платим за еду…. Такие здесь порядки…

[ежик в сапогах 1 498]

По улицам Палермо

 

 

Рассказывать о Сицилии легко и сложно одновременно. Легко – потому что ты рассказываешь о воплощение счастья. Сложно – потому что счастье это заканчивается слишком стремительно, и остаются лишь воспоминания.

Вожделеть Сицилию начинаешь сразу. Впервые попав сюда в январе на один долгий солнечный день, мы были оглушены, опрокинуты навзничь экспрессией, эстетикой, атмосферой места. Палермо покорил своими соборами, улицами, едой, теплом, людьми, вобщем – всем. И долгими зимними вечерами в холодной промозглой России, вспоминая и забывая Италию, лишь Палермо незатухающим угольком разгорался с новой силой глубоко в сердце и звал, манил, как песни сирен затягивают в свои сети неопытных моряков…

 

 

Гулять по улицам Палермо – это наслаждение. И не нужно иметь кучу денег, чтобы испытать его. Наслаждение. В Палермо.

 

В 101 автобусе еще не забитом с утра смешались выходцы из северной Африки, арабского востока, итальянцы и мы – три концессионера, говорящие по-русски. Чудный день, не смотря на странные автобусы, у которых нет расписания. Порой, приходилось ждать автобус час, а иногда они шли один за другим. На очередной остановке заходит дедушка – глубоко древний, высокий, преисполненный гордости и простоты одновременно. Рубашка в линейку, высокие брюки со стрелкой, связка ключей и платок. С места в карьер дедушка начинает что-то рассказывать стоящим рядом мужчинам. Разговор идет плавно, как будто встретились близкие родственники. Дедуля раскрывает платок, демонстрируя всему автобусу свою вставную челюсть… Он бесподобен. И челюсть тоже.

 

Улицы Палермо обрывочно-извилисты. Широкие проспекты и узкий сумрак бедных кварталов, стихийные рыночки с продавцами-азиатами, брендовые магазины, лавки с индийскими сари и шароварами, сувенирные крошечные комнатки-магазинчики, и одновременно с этим бесподобные соборы, статуи, площади, пальмы и особый дух столицы Сицилии. Город простора, свободы, красоты, восточной изюминки и итальянской роскоши.

 

 

 

 

 

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

 

 

[chayka 1 763]

Ой, Ёжа-а-а-а!

Какой это кайф - заглянуть с утра на Магреб и увидеть тут ТАКОЕ!!!!

Мерси-и-и! :give_heart: Ждем продолжения!

[kamaric 844]

Как интересно

Тоже жду продолжения!

[Allure 1 926]

Спасибо большое,очень интересно!

[ежик в сапогах 1 498]

Чайка, Комарик, Аллюр, спасибо девочки!

 

продолжаю

правда пишу я медленно,т.к. работа прежде всего...

 

 

 

 

Гуляя в один из дней мы столкнулись со свадебной процессией. Венчание в церкви, толпа гостей ждут невесту с женихом на проезжей части, не взирая на машины и автобусы, вопящие дети и радостные взрослые. Горько!

 

 

 

[ежик в сапогах 1 498]

Середина июня – еще не самое жаркое время для Сицилии. Но к 12 дня на улицах пустеет, закрываются магазины, кафешки и соборы. Работают лишь арабские закусочные и некоторые дольчерии.

 

 

 

 

 

 

Набравшись храбрости и пройдя инструктаж брата, я отправляюсь в свободное плавание по любимому городу. Ни жара, ни усталость не мешают испытать восторг первооткрывателя желанного места. Лишь горячие мачо периодически интересуются, ирландка ли я, и обзываются то «Бэллой», то «Донной Розой», то «Бьянкой». После моей любимой фразы «Ай донт спик итальяно», муЩинки успокаиваются.

Мой любимый кафедральный собор еще открыт.

 

 

Под палящим солнцем на фоне голубого неба, он ослепляет. Несколько автобусов с туристами остановились у его ворот. Сорок минут до закрытия. А у меня как назло оголенные плечи, но на входе чудная смотрительница собора вручает одноразовые бумажные накидки всем, кто хочет попасть внутрь, не взирая на дресс-код туристов.

Людская волна заполонила собор. Одни группы сменяли другие. Гул не стихал. Туристы сидели на лавочках от силы минуты две, лихорадочно щелкали фотоаппаратами и убегали.

 

Разглядывая скромное убранство, я вспоминала январь. Вечер. Тишину и покой. В соборе сидели местные с детьми, человек пять. И мы. Уставшие от впечатлений целого дня, погружаясь, растворяясь в обыденной благодати. А потом заиграл орган. Три аккорда и сорвалось. И комком в горле застыли слезы. Душа ждал нового аккорда органа, чтобы заплакать с ним в унисон. Казалось, что не будет более прекрасного момента, чем сейчас.

 

Сейчас… здесь носятся шумные орды туристов, через 10 минут старинные двери закроют, а я уйду, погруженная в прошлое январское «сейчас». Так и не дождавшись вскрика органа.

[Janine 517]

ой так интересно, а почему за еду не платят? не поняла этот момент!

Продолжайте

[chayka 1 763]

Ёжа, когда я тебя читаю, у мну всегда на глаза наворачиваются слёзы восторга!

[Allure 1 926]

Душа поёт и плачет от твоего рассказа и фото.Жду продолжения.Буду ждать столько-сколько нужно.Спасибо.

[Ta@ 865]

Ёжа, как же ж я тебя лю Спасибо

[Livia 1 951]

Ёжинька, классно пишешь фотки отличные! Дай я тебя поцалую

[lorik 43]

Огромное спасибо, что не поленились написать! Да еще и так чудсно, да еще и с отличными фотками. Хочется отправиться туда незамедлительно...

[Morgana 215]

Прочла и мурашек словила ...так в Сицилию потянуло ...а тут и горящих туров пално .... поставлю в список на посещение в ряды МАСТ ХЭВ !

 

 

[Асфор 815]

Очень "вкусно" описано!!!!

[ежик в сапогах 1 498]

ой так интересно, а почему за еду не платят? не поняла этот момент!

дело в том, что еда на Сицилии не дорога и очень вкусна. И каждый может позволить себе вкусно покушать каждый день, не швыряя на ветер денег. Поэтому, у них такая присказка: вино на Сицилии дешевле воды(и это так!), а за еду они конечно платят, но мало. очень мало.

 

Ёжа, когда я тебя читаю, у мну всегда на глаза наворачиваются слёзы восторга!

ой

 

Душа поёт и плачет от твоего рассказа и фото.Жду продолжения.Буду ждать столько-сколько нужно.Спасибо.

Вам спасибо! особо за конфетки!

 

Ёжа, как же ж я тебя лю Спасибо

И я тя тоЖА!

 

Ёжинька, классно пишешь Дай я тебя поцалую

 

ну фсеееее

зацелованный красный еж ушел смущаться в туман

Огромное спасибо, что не поленились написать! Да еще и так чудсно, да еще и с отличными фотками.

Спасибо!

фотки, что похуже - мои.

что покрасивше - брата!

 

Прочла и мурашек словила .

не надо туров! своим ходом дешевле

СПАСИБКИ!

 

Очень "вкусно" описано!!!!

ГРАЦИА! СПАСИБО!

 

 

сПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ЗА ВАШИ КОМПЛИМЕНТЫ МОИМ ЗАПИСУЛЬКАМ

 

ПРОДОЛЖИМ....

[ежик в сапогах 1 498]

Замрите, ангелы! Это Чефалу.

 

 

 

Перебирая свои бумаги, я не нашла ни одной записи о маленьком Чефалу. Да и когда было записывать, если весь день мы сначала поднимались в гору, а потом на карачках с нее сползали. В итоге спуска я порвала сандали, а мои ноги и филейная часть тела трусились от страха весь оставшийся вечер.

 

 

Чефалу- небольшой уютный курорт. Горы, море, пляжи, расслабон. Согласно древнегреческим мифам первыми жителями здесь были легендарные Титаны. Им на смену пришли древние греки, которые сразу заметили характерное сходство формы близлежащей скалы на мысе и человеческой головы. «Кефале» - так по-гречески звучит слово «голова». Время отшлифовало название города, сделав его нежнее и певучее.

В Чефалу есть две главные достопримечательности. Это Кафедральный собор “Il Duomo”, построенный в 12 веке норманнским королем и гора La Rocca. В принципе все. И вот скажите, зачем надо было туда ехать?

 

 

 

От столицы Сицилии до Чефалу 75 км – примерно 45 мин езды на машине-автобусе.

Электричка из Палермо домчала нас за час. Из-за бешеного кондиционера внутри, примерзли основательно. Но выйдя на перрон, сразу же погрузились в жару. Городулечка встречал тишиной. Он сонный, компактный, узенький и очень яркий. От солнца, от неба, даже от скал отражался город и слепил туристов. Маленькая площадь с собором, кафешками и дремлющими дедушками пройдена. Дедушки сердятся, видя камеру брата. А что делать – дедушки колоритные.

 

Немногочисленные туристы начинают восхождение на вершину La Rocca , откуда открывается картинный вид на город. Подниматься тяжело, потому что жарко, потому что брусчатая дорога вверх отпалированна тысячью ногами туристов и скользит. Вверх, вверх, сцепив зубы и не обращая внимание на скалы усыпанные кактусами, на едва открывающийся вид моря, пляжа и города. Нас догоняют бодрые немцы-пенсионеры. Некоторые с палками. Обгоняют. А мы не торопимся. Язык на плече. Чем здесь пахнет? Свежим воздухом, смолистой хвоей и тимьяном. А наша бутылка с водой почти пуста, но как же ее тяжко нести. Наконец, мы у цели. Брат добрался первым, в тени деревьев комментирует наш шаги и отдышку.

- Поздоровайтесь с дядей!

Бородатый дедушка растоманского типа сидит на камушке и ласково смотрит на нас, в его руках тетрадь и ручка.

Едва переведя дух, вдруг понимаю, что забыла элементарное слово «бонджорно». Дедушка не обижается на наше бескультурье, что-то записывает в тетрадочке, интересуясь гражданством вновь прибывших. Какая здесь тишина, покой и пустые лавочки со столиками. Придя в себя и съев бутерброды, мы отправились фотографировать красоту писаную. Что примечательно – вроде бы много туристов карабкалось вместе с нами, а на самой вершине никого.

[ежик в сапогах 1 498]

Ну разве можно за 5 минут налюбоваться этим видом? Высота птичьего полета всегда действует гипнотически . Здесь иллюзия свободы возведена в абсолют. Зрачок расширяется в последний раз, вглядываясь в бездну, и… полетелиии.

 

Пока мы любовались видом, пока фотографировали, лазили по кушерям и встречали немногочисленных туристов, которые стремительно убегали куда-то, прошло часа два. Разморенные организмы практически засыпали на ходу. Наверное, это действие свежего воздуха и жары. Но стоило пересечь линию дедушки, который все сидел на том же месте с той же тетрадочкой, наши ноги заскользили. Это было ужасно. Спуск вниз. Какое счастье, что по пути никто не встретился и не видел моей позорной позы: попа-четвереньки-руки-куст. Я словно съзжала с горы на неуправляемых очень скользких роликах, выпучив от страха глаза. Вобщем, когда мы все-таки спустились, я была безумно счастлива порванным сандалям, потому что голова осталась цела.

Усевшись на лавку еще в состояние аффекта, мы ели граниту – лимонный сок с сахаром и ледяной крошкой. Сахара продавец не пожалел.

- А вы знаете зачем там дедушка сидит? – спросил брат.

- Маньячина он, сицилийская!

- Неа. Он отмечает в тетради туристов - кто поднялся, и следит, чтобы все вернулись обратно.

 

Итогом дня стало посещение кафедрального собора, из которого меня культурно попросили, (а непотребно потому что оделась!) и поиски средневековой прачечной.

 

 

Нашли благодаря толпе немецких туристов, которые бесцеремонно полоскали свои ноги в странных каменных емкостях с проточной водой. Устроенные по принципу водообмена, эти емкости расположены на разных уровнях: чистая вода поступает, а грязная потом утекает. «Система ниппель» в действии!

На станцию дохромала, периодически выпадая из сандалетов. В электричке храпели, моя филейка тряслась во сне, вспоминая спуск с La Rocca…

 

 

 

 

 

 

 

Сколько мгновений в одном дне?

 

 

Прекрасный вечер. Как хочется, чтобы дни не летели здесь стремглав. Чтобы каждый миг, процеженный через сито времени, оставался на дне души. И те ощущения мимолетности, но полноты счастья, никогда не забывались.

Нарядившись по самое ничего, (это я про себя. жена брата была скромна и в джинсах) мы отправились за халявными бутерами и вином. 9 вечера. Опять пустые улочки. Лишь раскиданные в неожиданных местах собачьи экскременты, наполненные мусорки и запах еды, несущийся из щелочек дверей и жалюзи, напоминают, что город жив. Винотека пуста. Бутербродов нет… О небо! Какой удар! Купив бутылку белого вина, мы продолжаем путь. в дольчерию. Ах, не зря я наряжалась в белый сарафан! Ватага сицилийцев (человек 10) общаются здесь, кушают мороженое и цедят из маленьких стаканчиков коктейль. Полное кафе мужчин. И все трезвые. Хозяин и продавцы уже выучили пристрастия единственных русских туристов в Паллавичино и готовят нам канолли. Мы пьем капучино и разглядываем местных. Местные целуют друг друга(как арабы) в знак приветствия и разглядывают нас. Вечер удался для обеих сторон…

А дома, на веранде, слушая говорливых соседей в перемешку с итальянским радио, мы вгрызались в канолли, заглушая нежную рикоту белым вином со вкусом полевых цветов.

Каждый вечер, подводя итог прошедшего дня, я грустила. От усталости, наверное, и потому что еще один день ушел. Но он все-таки был!

 

убегаю работать.....

Изменено 26 июля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[chayka 1 763]

А дома, на веранде, слушая говорливых соседей в перемешку с итальянским радио, мы вгрызались в канолли, заглушая нежную рикоту белым вином со вкусом полевых цветов.

Ну вот как тут не пустить слезу? Ёжа,

[Азалия 158]

Ооо. Ежик, как всегда завораживающе Прямо выпала из реальности на время что читала

Квартира очень уютная.

[Ruzhena 1 013]

ЕЖА! ЕЩЕ ХОЧУ! Прямо кричу-еще,еще!!!...

[ежик в сапогах 1 498]

Про еду.

 

 

Не могу пройти мимо этой темы. Заранее извините, кто на диете. А лучше пробегайте мимо. Трусцой и можно с гантелями.

Для не спортсменов, и любителей покушать, рассказываю:

Главное кредо сицилийца – ем всегда! Утром жители славного острова заходят в бесчисленные кафешки выпить кофе и скушать круасан или бриош с мороженным.

Даже в самом маленьком городе или пригороде есть несколько кофеен и дольчерия, где любой человек в состояние побаловать себя вкуснятиной. Цена чашки кофе от 60 центов до 1.50. Пирожные: от 50 центов до 2 евро.

В Палермо любимая сладость (помимо канолли) - бриошь. Это огромная булка, начиненная мороженым, политая вареньем, шоколадом и присыпанная вафлями. До обеда нужно еще успеть перекусить разными пирожочками, закусочками. А в полдень все траттории и фокачерии забиты людьми. Не туристами. Семьи или дружеские компании идут кушать. Забудьте об изысках, печени фуагра и жабьих лапках. Простая еда – основа жизнедеятельности сицилийца.

Бесконечная паста(макароны) – сотни вариаций на любой вкус.

Антипаста – овощные закуски. Готовят их столь виртуозно, что послевкусие остается надолго и затрагивает все рецепторы организма.

 

Равиоли – нежнейшие пельмешки с сыром, залитые томатным соусом, присыпанные сверху пармезаном.

 

Аранчини – рисовые шарики, с начинкой из фарша или из сыра, опущенные во фритюр на несколько секунд.

Рыбные и мясные рулеты, баклажаны с сыром, баклажаны в сухарях, баклажаны с ветчиной, баклажаны в томате, соте из баклажан….. держите меня семеро! Просто я обожаю баклажаны!

А какое мясо делают там! Какие рулеты и колбаски ! А нежнейшие куриные шашлыки, фаршированные хлебной крошкой и сыром… Все, умолкаю, самой уже плохо…

 

Наше коронное место в Палермо – Фокачерия дель массимо. Находится она в скромной подворотенке. Но если сидеть за столиком на улице, то в сумеречной щели прохода на туристическую улицу можно отлично разглядеть тот самый театр Массимо, на ступеньках которого убили дочь крестного отца в третьей части одноименного фильма…

 

Фокачерия работает до 4 дня. И свои поездки мы спешили завершить пораньше, чтобы успеть в это чудесное место. Иногда не успевали… Однажды пришли за 30 минут до закрытия. На прилавке – шаром покати. Все готовится на один раз и съедается людьми за несколько часов(это вам не прошлогодняя курица-гриль, вымоченная в уксусе для вкусовой атаки едоков). Ну что, повара пошкребли по сусекам и накормили нас отлично.

Вино в таких тавернах подают молодое, прямо из бочки. Легкое, я бы сказала – летящее, в жару пьется как вода, и только выползая из-за стола понимаешь, что ноги идут сами, а тело в другую сторону влечет…

Но главной проблемой было не это.

- Подождите, не ешьте! Надо сфотографировать, - кричала я каждый раз, ожесточенно поглощая антипасту из своей тарелки.

- Ну ты тоже не ешь, - отвечали мне концессионеры, продолжая пережевывать свои закуски.

И так случалось каждый раз. Немыслимой силой воли иногда удавалось сдерживать свои челюсти и трясущимися руками фотографировать еду. Местное население всегда реагировало одинаково: наступала тишина, все замирали, смотрели и не понимали – зачем фотографировать макароны?? Их же надо есть!

Вот что такого необычного в пасте? В маринованной отварной картошке? В баклажанах?

 

Обыкновенная, простейшая еда, сдобренная щепоткой базилика и присыпанная сыром. Весь смак – в этой самой простоте. Сицилийцы – люди «от земли». Простые, щедрые, любящие наслаждаться жизнью. А еда – разве это ни одно из наслаждений?

 

С каждым днем щеки мои округлялись, настроение улучшалось, а душа пела песню.

Однажды гуляя по Катании и забравшись куда-то вглубь города, далеко-далёко от туристического центра мы набрели на лавку сладостей. Она не была традиционной дольчерией. Боже мой, ассортимент изделий вызвал у меня приступ жадности, паники и восторга одновременно. А размеры… Огромные каноли, огромные кростаты, вобщем, размер имеет значение!

- Тут, наверное, евро 3 будет каждое, - сказал брат. Набрав вкусноты, и вытащив 15 евро, стал расплачиваться. Услышав цену, переспросил еще раз, изменился в лице и глянул на нас круглыми глазами. Продавщицы – молоденькие худенькие девочки не говорили по - английски.

- 2.70 за все?

- Си, - сказали девочки.

- А вы едите это? – спросила я на английском.

Девочки внимательно следили за мимикой лица и взмахами рук. До одной дошло.

- Си, едим.

- Тогда почему такие худые? – я ткнула пальцем на пирожные и в фигуру продавщицы. Смысл проведенной параллели между поглощением сладостей и худобой был ясен и без слов. Девочки засмеялись, но не раскрыли свой секрет.

 

Еще сицилийцы самые главные поедатели мороженного. Особенно – мужчины. Порции продают гигантских размеров. Выбор – бесконечен!

Мы втроем наедались 1 рожком мороженного! Вкус бесподобный. Описывать не буду. Это надо пробовать.

Да и вообще, как можно передать на бумаге атмосферу ужина или вкусовые ощущения?

Треск дровяной печи, запах хрустящей корочки пиццы, фиолетовые сумерки, мерцание свечей на дороге перед кафе, почему-то играет бразильская музыка, официанты снимают первую пробу. Первая пицца – явно не комом. Через десять минут пустое кафе наполняется шумом. И так каждый вечер.

Радостно начавшийся день бриошем с мороженным, завершается ужином и трепетом вкусовых рецепторов. Нет, здесь не живут, чтобы постоянно набивать свои желудки .

Здесь, под разговоры, музыку и суету остального мира каждый день вкушают саму жизнь.

[Ta@ 865]

Аааааа, еда-еда-еда, оооочень вкусная еда... Ёжа, ты меня в могилу сведешь- я чуть слюной не захлебнулась , я бы точно килограмм 10 за неделю набрала на такой вкуснятине

[IRUSYA 21]

Обалденно!!!

 

 

 

Да и вообще, как можно передать на бумаге атмосферу ужина или вкусовые ощущения?

 

 

Вам это прекрасно удалось !!!

 

 

 

 

 

[chayka 1 763]

Я, хоть и на диете, мимо пройти категорически отказываюсь!

Еда... для меня это всегда одна из непременных составляющих любого путешествия... Никогда не почувствуешь душу страны, не ощутишь в полной мере ее национальный колорит и самобытность, если не отведаешь настоящей местной кухни... И фих с ними, с округлившимися щечками и лишними кило... :biggrin: Они уйдут со временем... а ощущение и осознание ПРИЧАСТНОСТИ, ВОСТОРГА и ОЧАРОВАНИЯ останется на всю жизнь!

Ёжинька, какая ж ты всё-таки умница! Еще раз спасибо тебе!

Даже в этом посте я нашла, над чем порыдать! :biggrin:

Рыдала над "баклажанным рЯдом" ... перед ним даже бриоши побледнели...

[olga-olga 2]

Огромное спасибо за рассказ ! Тааааак увлекательно и заразительно. Очень-очень захотелось поехать в следующий отпуск на Сицилию и под хорошое вино , музыку и разговоры "вкушать саму жизнь" :)

[ZUBEYDA 3 213]

Просто восторг!

Очень понравился рассказ!

[Allure 1 926]

Увидела продолжение...не стала читать сама,ждала мужа,предвкушала восторг ...\не сомневаясь не сколько,что буду после прочтения захлебываться от волны восторга и эмоций!\

Прочли...да,я на диете\очень жесткой\,но насытилась душою,желудок не потревожив.

Спасибо Вам за фотографии,за рассказ-он бесподобен.Вы очень талантливый человек-увидеть,прочувствовать,запомнить и донести так,чтобы при прочтении ощутить эффект "полного присутствия" не многим дано.

Желаю Вам новых путешествий.

Радуйте нас своими рассказами и фото.

Еще раз-Большое Спасибо!!!

 

Изменено 30 июля, 2011 пользователем allure

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

Кто такой трискелион?

 

Если просто – символ Сицилии. На флаге, магнитиках, путеводителях, везде. Даже матрешка не так ярко растиражирована в России, как Трискелион на своем острове обитания. Магически притягательный знак.

 

трискель, трискел, трискеле, (от греческого — трёхногий). Это древний символ, представляющий собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки.

В VIII веке до нашей эры греческая экспедиция, занимающаяся поиском новых территорий в Средиземноморье, натолкнулась на большой неизвестный остров, который привлёк богатыми природными ресурсами. Обогнув остров, греки обнаружили, что он имеет три вершины. Остров назвали Тринакрия, от греческого слова trinacrios - треугольник. Символом Тринакрии, а ныне Сицилии, был выбран трискелион, что и сохранилось до наших дней.

 

Сицилия – как отдельный мир на самом краю Италии. Здесь говорят на своем языке. Здесь своя паста, сладости, идиллические пейзажи. Желтые поля, оливковые рощи и виноградники на фоне ветряных мельниц перемежаются с вызженными горами, пожухшей травой и полыхающим солнцем. Ах, если бы я была художником, я бы писала Сицилию маслом и акварелью, и даже медовыми красками. Да, эта земля пропитана медом. И вином. Сочная, жгучая, пьянящая, щедрая. Не спроста сюда приходило столько завоевателей. Все вожделели Сицилию. Мечтали разрушить и покорить ее, а вместо этого, оставались. Жить.

Первоначально на трискелионе изображалась голова Медузы самой ужасной из сестёр Горгон, со змеями вместо волос. Нынешний вариант изображения головы — это женщина, возможно богиня. Иногда голова изображается с крыльями, чтобы показать вечный ход времени, и змеями - символ мудрости или с колосьями пшеницы, показывающими изобилие острова. Позднее символ олицетворял «бег времени», ход истории и вращение светил.

 

 

 

 

 

Пройти мимо сицилийских трискелионов невозможно. Хочется скупить все! Они завораживают. Словно каждый магнитик сделан вручную, и мастер вдохну в них душу. Я нашла себе трискелион с мужской головой. Потому что этот остров имеет мужской характер.

И теперь на ключах, на шее, на холодильнике, и стене висят мои трехногие символы убегающего времени. Оторванные от родного пепелища, они грустят вечерами, даже не подозревая о людской тоске по Сицилии.

Изменено 8 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Трапани и Эгадские острова

 

 

 

Трепыхающийся, еще живой лед мятной граниты, таял за секунды. Превратившись в густое колкое-снежное месиво, гранита остудила организм, изгнав из него знойную негу.

Трапани пуст. Все жалюзи и двери захлопнуты наглухо. Лишь несколько кафе для туристов работают в жаркий полдень. Траттории и пиццерии приглашают за свои столики после шести. Песочные здания обмотаны черным тюлем. Местные дремлют.

Жарко… А мы мелкими перебежками, иногда ползком осматриваем пустынный город.

В Трапани есть несколько всемирно известных достопримечательностей.

Например, Святилище дель Аннунциата (Пресвятой Девы Марии), построенное в 1315-1332 гг. В Святилище, в чисто сицилийской традиции, соединены стили различных эпох: готики и ренессанса с элементами востока. В XIV веке в алтарь церкви была помещена бесценная статуя Мадонны с младенцем работы известного скульптора и художника Нино Пизано. Эта реликвия - дар пизанского рыцаря городу Трапани, который, спасаясь от преследования сарацинов в бурю на море, не погиб и дал обет передать статую той земле, где он найдет пристанище.

По Via Fardella возвращаемся в центр города, расположенного в самой "острой части" серповидного мыса, которая выведете к Площади Витторио Эммануэле, Кстати, главная улица города - corso Vittorio Emanuele, как и в Палермо. Далее по улочкам можно дойди до Дворца Джудекки (Palazzo della Gidecca) с его шикарно декорированными окнами, красиво отделанными стенами, высокой башней и стрельчатой аркой.

Витторио Эммануэле - одна из самых красивых улиц города , окруженная усадьбами 17-19 вв.

 

 

Изменено 8 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Также в центре расположен Кафедральный собор Сан Лоренцо(XVII в.)

Недалеко церковь Святого Франциска Ассизского (XIII в.). внутри есть надгробия с надписями на армянском языке и на латыни, где покоится прах армян, проживавших в этом городе.

 

Трапани мы практически оббежали, т.к. на долгий осмотр особо не было времени. Катер на острова не ждал. купили в последний момент билеты и плыли целых… 20 минут до затерянных где-то в средиземном море рыбацких островков.

 

Эгадийский архипелаг включает в себя три острова - Фавиньяна, Леванцо, Мареттимо и два незаселенных - Мараонэ и Формика. Окружающее их море является морским заповедником.

Островов Фавиньяна – в простанародье – бабочка - самый большой и населенный. Он имеет продолговатую форму, чуть-чуть зауженную посередине, оправдывая данное ему прозвище "бабочка". Благоприятный климат острова почти всегда сопровождается свежим и легким ветерком, Зефир, названый также Фавонио что и дало название острову.

 

В середине 19 века остров, благодаря одному богатому семейству достиг экономической важности. Здесь устaновили большую фабрику по обработке и ловле тунца. Тысячелетняя традиция еще сегодня возобновляется из года в год, продолжая оставаться главным привлечением острова Фавиньяны. И видимо, весь народ с катера ехал ловить тунца. Что еще там делать, не понятно. Купаться, есть, спать и ловить тунца. Говорят, это успокаивает нервы.

За пять минут обошли высушенную, как вяленая вобла, деревушку, соленую, с песком на зубах. Туристическую до невозможности.

Забитую сувенирами, с высоченными ценами и немецким карканьем из каждого угла. Этот мини-курорт оказался запружен пожилыми европейскими компашками, в большинстве своем туристами-немцами.

 

Гарпунов за спинами ни у кого не было. Тунцом пахло не особо. Зато запах аранчини и сдобной выпечки будоражил мой разъевшийся организм, и на ходу щелкая фотоаппаратом пришлось все это поедать…

 

 

 

На обратном пути все спали. Лишь иногда сон прерывался итальянской музыкой, водитель автобуса хотел сделать приятно пассажирам, включая радиоприемник на полную мощь. Но говорливые пожилые сеньоры, одетые в черное( наверное, мамы мафиозо) пресекали попытки шофера на корню. И автобусную тишь нарушал лишь монотонный бесконечный разговор итальянских женщин. А мятный бриз ледяной граниты остался воспоминанием. На самом кончике языка.

[ежик в сапогах 1 498]

Вечером, решив не сидеть дома, мы отправились в Монреале. Чтобы снова увидеть прекрасный Монреальский собор с чудо-фресками(о котором я рассказывала в записках про итальянские зимние каникулы) и невиданный ранее арабский дворик.

 

 

К южной стороне собора примыкает возведённый по воле Вильгельма Доброго клуатр (внутренний двор) некогда существовавшего бенедиктинского монастыря, являющийся наряду с самим собором ценнейшим памятником норманнской архитектуры. Обычный квадратный дворик с колоннами. 104 узких стрельчатых арки поддерживаются 208 (104 пары) колоннами с резными капителями. Казалось бы – ничего особенного. Но как же очаровательно.

 

Все колонны клуатра разные. Сами колонны выполнены из лавы и различных ценных пород камня, некоторые покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора. Резные изображения на капителях (резьба по дереву) также разнообразны: библейские сюжеты (в их числе: Благовещение притча о богаче и Лазаре, Самсон убивает льва, сцены из повседневной жизни (сбор урожая, охота), рыцарские поединки, языческие сюжеты, традиционные для Средних веков фантастические чудовища.

 

 

 

 

Побродив по дворику и вдоволь насладившись красотой и тишиной, отправились тратить деньги.

 

Когда все брелки, шняжки и даже индийские шаровары были скуплены, радостные мы загружались в автобус, решив сэкономить на проезде. Надо сказать, что транспорт здесь развит не особо и очень дорог. Маршруток, троллейбусов нет. Такси бедным концессионерам не по карману. А проезд в автобусе стоит 2 евро! Такой билет после компостирования действует в течение 1,5 часов. Пробили билетик - и вперед кататься на всех автобусах несчастных 1.5 часа. Нас это не устраивало, поэтому, зажав в руке билетики, мы нагло ездили зайцами. Да, стыдно! А шопаделать! Контролеры устраивают иногда облавы. Вот, в последний день мы и попались. Уже практически подъезжая к дому, на полпути притормозил автобус, два контролера забежали в салон… и не рыпнуться. Двери закрыты, билеты наши не пробиты, автобус идет. Выпучив от страха глаза, стали рассказывать, что руссо туристо облико морале, нихт ферштейн, и вот наши билеты, но без дырочек. Кондуктора сначала хотели содрать- таки с нас денег (50 евро штраф. С каждого.) но потом почему-то пощадили. Вот здесь адреналинчик зашкалил круче, чем когда я летела на карачках с горы.

- Откуда вы?

- Русия! Ви лав Сичилия!

- Ладно, идите, - засмеялись кондуктора, но билетики забрали.

 

 

Наши палермитанские похождения завершались. Накупавшись в море, нагулявшись по Палермо на последок, мы окинули взором последний раз наш приют, дождались Паолетту, которая была потрясена чистотой квартиры ( я лично вымыла печку). Хозяйка сказала, что будет ждать нас на Новый год, вручила свои визитки и рекламные афишки и попросила рассказать в России, что где-то далеко-далеко, на маленьком острове живет сеньора Паолетта - в прошлом балерина, а сейчас – частный хореограф.

И мы водрузив на плечи рюкзаки, поехали на автовокзал. Катания уже ждала. И вулкан тоже.

Изменено 8 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Ну вот как тут не пустить слезу?

не плакай...

 

Ооо. Ежик, как всегда завораживающе

Мерсибо!

 

ЕЩЕ ХОЧУ! Прямо кричу-еще,еще!!!...

ух! еще будет. просто я не ударными темпами. времени совсем нет

 

Обалденно!!!

спасибо!

 

Я, хоть и на диете, мимо пройти категорически отказываюсь!

 

Рыдала над "баклажанным рЯдом" ...

Что???? Чайка, на диете???? да как же так! фсе! не ожидала такого ножа в спину :biggrin:

а кто будет кушать тортики со мною!!!!

Да... баклажаны знатные там...

Спасибо, Чаечка, за твои слова!

 

 

Огромное спасибо за рассказ ! Тааааак увлекательно и заразительно.

Вам спасибо!

 

Просто восторг!

Очень понравился рассказ!

мерси

 

 

Спасибо Вам за фотографии,за рассказ-он бесподобен.Вы очень талантливый человек-увидеть,прочувствовать,запомнить и донести так,чтобы при прочтении ощутить эффект "полного присутствия" не многим дано.

 

ой..

прям засмущалииии

Спасибо за столь высокую похвалу моим скромным записулькам

Изменено 8 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[Allure 1 926]

Спасибо.Вы как всегда бесподобны

[chayka 1 763]

Не, Ёжа, я уже прям не могу.... Намылилась, понимаешь, в Алжир... а тут всё больше и больше в сторону Сицилии затягивает! :biggrin: И у тебя в рукаве, как я понимаю, иСчо нЕчто восхитительное припрятано.

Давай уж, продолжай засыпАть нашу глубокую душевную рану сладкой сицилийской солью! :KidRock:

Все замерли в ожидании!

[ежик в сапогах 1 498]

Катания. Загадки черного слона

 

 

У подножия покуривающего вулкана Этна стоит черно-базальтовый город, в центре которого стоит черный слон. С детской, немножко глупой ухмылкой, слон держит на своей спине зыбкий покой. Рожденный из застывшей лавы - убийцы, лавы, под которой не раз был погребен этот город, слон – как напоминание : а Этна-то курится…но нам все равно!

 

 

Когда после долгого пути мы въезжали в город по узким, темным, грязным улочкам, на ум приходило только одно - задворки цивилизации. Мы брели к нашей квартире, оглядываясь и ужасаясь. Еще немного, еще чуть- чуть, а солнце припекает, хотя уже 5 вечера. Наконец-то квартира. Ее хозяин – профессор истории, (книги пишет, преподает в университете) очень разговорчивый, устраивает экскурсию от туалета до мансарды, охает, почему же мы не сказали, что надо встретить. На кухонном столе миска с фруктами – для нас. Хозяин порывается приготовить макароны, достает консервированного тунца. А мы мечтаем о душе и тишине.

 

 

Катания является столицей одноименной провинции, находится на ионическом побережье, у подножья самого высокого вулкана Европы. Античный, средневековый, барочный город часто подвергался природным катаклизмам, войнам и землетрясениям. Но каждый раз, пережив очередное разрушение, город восстанавливался. В качестве основных материалов для стройки использовались черная лава и светлый известняк. И потому, город по фактуре вырезанный, выточенный из монолитных глыб застывшей лавы, а по цвету – черный с серебристыми искрами.

 

 

 

Когда, наконец, солнце опустилось в море, стало свежо и в некоторой степени прохладно, мы вышли на свет божий. По старым молчаливым улицам спешим к центру города – Соборной площади.

Это просторная площадь с кафе, магазинами и множеством исторических зданий. От площади начинаются две главные улицы Катании – Via Etnea - широченный длинный бульвар с бесчисленными магазинами и Via Vittorio Emanuele – пересекает Катанию с востока на запад и является главной транспортной магистралью города.

 

Первое место, куда мы попали - прекрасный парк Беллини, названный в честь великого композитора Винченцо Беллини. В парке многолюдно и шумно. Местные и туристы фотографируются, едят мороженное, знакомятся. Подростки вопят и заигрывают друг с другом. Группа арабов, идущие навстречу вдруг здороваются: «Салам», видимо признав в русских круглых щеках родную душу. Отыскав в парке бюст ненаглядного Беллини, и отдав ему дань уважения( практически тост на камеру сказали), вызвали удивление у местных. И мелкими перебежками отправляемся на главную торговую улицу, которая шумит в буквальном смысле слова. Местные вышли гулять и опустошать магазины. Ну и есть, конечно же.

 

 

Достопримечательностей в Катании великое множество. Одна из главных - Фонтан черного слона, расположенный в центре площади Домского собора, является работой Джовани Баттиста Ваккарини.

 

Этот монумент на Соборной площади - символ города и один из его самых незабываемых памятников. Фигура слона из чёрного лавового камня несёт на спине высокий египетский обелиск, увенчанный христианским крестом, лилией и пальмовой ветвью - символами святой покровительницы города святой Агаты. С образом слона, Катания связана прочно. Во времена арабского владычества название города переводилось как "город слона". Говорят, что тогда здесь даже охотились верхом на этих животных, якобы именно арабы привезли на остров животных, которые произвели на местных жителей столь сильное впечатление. Однако существуют и археологические свидетельства того, что в доисторической фауне Сицилии присутствовали и карликовые слоны. В городском Музее минералогии, палеонтологии и вулканологии хранится один из наиболее хорошо сохранившихся скелетов ископаемого хоботного. Вероятно, и первым поселенцам встречались такие изваяния, которые природа с помощью лавы создала из тел животных. С приходом христианства символом города стало изображение лика святого Георгия, но после серии беспорядков в XIII веке решено было вернуться к старой символике, и с течением времени изображение слона появилось на городском гербе, эмблемах университета и спортивных клубов.

 

Изменено 15 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Напротив слона стоит великолепный Дуомо Святой Агаты - Главный кафедральный собор города.

 

 

 

Выполненный в стиле сицилийского барокко его фасад - архитектурный шедевр созданный по проектам все того же Джованни Ваккарини. Для фасада были использованы древнеримские колонны.

Собор был заложен в XI веке и посвящён покровительнице Катании Святой Агате, не раз спасавшей город от извержений вулкана. Она смогла остановить «ярость» Этны сверхъестественной силой своего покрывала. (эта загадочная фраза, которая встречается во всех путеводителях, рисует в воображение покрывало, которое опускается на жерло вулкана…)

Святая Агата — христианская мученица III века. Погибла в Катании в период гонений на христиан.

После извержения Этны в 1669 году, а затем землетрясения в 1698 году город был практически стёрт с лица земли. Не уцелел и Домский собор (il Duomo). В первой половине XVIII века он был реконструирован.

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

 

 

Когда уже совсем стало темно на улицах города, мы снова попали на свадебное торжество(да не одно!) и воодушевленные силой сицилийской любви побрели на Via Crociferi.

 

Виа Крочифери начинается на площади Святого Франциска Ассизского под аркой Святого Бенедикта (1704 год). Это один из наиболее характерных районов в стиле местного барокко, название которого происходит от имени религиозного ордена, занимавшегося лечением больных. Большая часть зданий на этой улице была создана неугомонным Ваккарини и его помощниками.

 

(оно же - днем)

 

Не захотев подстраиваться под общую линию фасадов, церкви сами «создают» улицу. Иезуитская коллегия с примыкающей к ней церковью Святого Франциска Борджия, а также церкви Св. Джулиано и Св. Бенедикта (последняя принадлежит бенедиктинскому монастырю).

 

На один вечер впечатлений достаточно. Тем более, завтра мы отправляемся в Таормину.

Изменено 15 августа, 2011 пользователем ежик в сапогах

[Allure 1 926]

СПАСИБО за виртуальное путешествие!