Пробираясь в вечерних московских сумерках на ощупь по коварной ледяной корочке, и ругая на чём свет стоит сырой и холодный российский предзимок, я с трудом могу поверить в то, что ещё несколько дней назад я вдыхала тёплый и вольный воздух широких долин и любовалась причудливыми очертаниями скал совершенно неожиданных цветов и форм, золотисто-песчаных с вкраплениями чёрного, розовато-лилового и графитно-чёрного цветов. С благоговением и каким-то недоверием прикасалась к тёплым розовым камням города, который восстал из многолетнего забвения и словно расцвёл недалеко от Вади Муса, окружённый крутыми, отвесными склонами из многоцветного песчаника. Петра.... Много раз, произнося это слово, я представляла себе нечто монументальное, тяжёлое и вечное, вне времени и вне пространства! Петра...Пётр....Камень. Позднее я выяснила, что это греческий перевод библейского географического названия на иврите Села, т.е. скала. Лишь увидев это место воочию, понимаешь природу этого названия. Над ландшафтом в этих местах потрудились землетрясения, русла рек, ветры и дожди и создали фантастически причудливые формы, где величественные горы соседствуют с обрывистыми ущельями и узкими теснинами. Туда тянуло давно, чужие рассказы о Петре завораживали, а фотографии хотелось потрогать, ощутить выпуклость форм, почувствовать на пальцах крупинки песчаника. И в своём недавнем путешествии в родной и любимый Египет, я, наконец, решилась! Мы должны увидеть Петру! Хоть на несколько жалких экскурсионных часов!
Позади мощного буруна от нашего парома оставалась крохотная Таба на египетской стороне. Здесь самый удобный путь в Акабском заливе между двумя государствами Египтом и Хашимитским королевством Иорданией. Всего сорок минут на пароме и мы на иорданской стороне, в Акабе!
Вполне привычные горные пейзажи Королевского хайвея. Скалы из желтого песчаника с вкраплениями чёрных потоков лавы во времена тектонической активности этого региона, редкие рощицы акации с распластанной кроной, бережно прикрывающей свои корни скудной тенью
Поднимаемся постепенно вверх, Петра находится на высоте более, чем 1000 м., позади остаются крохотные селения, малюсенькие мечети и редкие чёрные палатки бедуинских семей с их небольшими стадами овец, загонами для верблюдов. А вот на этом, неожиданно поросшем густой зеленью, холме, говорят стоит один из королевских дворцов! Конечно, где ж, как не здесь!
Мы торопимся! У нас мало времени, т.к. в ноябре сумерки наступают рано и вся обещанная красота предстанет в тусклом предзакатном свете, а обещают нам ЧУДО! Нет оснований сомневаться! На этой удивительной, древней земле каждая скала видела больше, чем сто поколений людей! Вот на этой вершине, если максимально приблизить крохотную белую точку, возможно разглядеть бело-купольную гробницу Аарона - брата Пророка Моисея! Это самая высокая точка Петры
Однако Петра знаменита даже не этим! Здесь, на пересечении важнейших караванных путей и торговых потоков из Месопотамии, Аравии, Египта, Средиземноморья, Сирии, предположительно в четвёртом веке до нашей эры возникло небольшое поселение набатейцев - скромного номадийского племени, приехавшего из пустынь Северной Аравии. Выбор столь неприветливой местности был продиктован, скорее всего, причинами безопасности, поскольку город представлял собой идеальное убежище, укрытое в горах, с немногочисленными подступами, которые можно было хорошо контролировать. Поселение стремительно развивалось, благодаря сети караванных путей и скоро превратилось в столицу, через которую текли из Индии и Аравии специи, благовония, миро, золото, серебро и драгоценные камни! Полученные богатства набатейцы щедро тратили на украшение своего города - строительство дворцов, замков, арок! До наших дней, к сожалению дошли не все сооружения Петры, но даже те, что мы можем видеть сейчас, поражают воображение! Её архитектурные формы более удивительны и непредсказуемы, чем природные! Петра, словно играет с нами, дразнит, заманивает сначала широкой тропой в открытой долине Баб-эль-Сик и "джинновыми глыбами" справа от дороги. Это группа из трёх огромных кубов, украшенных рисунком из так называемых "вороньих следов", который будет нам встречаться на многих сооружениях Петры. Какие духи-джинны и зачем поставили тут эти монолитные кубы? Предположительно это всё-таки надгробия и относятся к первому веку до нашей эры. Кругом мелкая пыль! Её чувствуешь везде, она поднимается ногами многочисленных туристов, копытами коней и колёсами повозок, но этого не замечаешь, мысль только одна - вперёд!
Вперёд, ибо ты уже принял правила игры, проглотил крючок, поэтому не должен чувствовать ни жары, ни навязчивого привкуса пыли. Мы должны дойти до того места, до которого позволит сама Петра! Но хочется останавливаться возле каждого камня, возле каждого диковинного обелиска, вот такого, как этот. Это две гробницы, вырубленные одна над другой: верхняя с четырьмя обелисками и нижняя, в форме триклиния, с вырубленными в скале, скамьями с трёх сторон.
Я ощущаю в этом странном сооружении следы египетского влияния, на ассоциацию наталкивают четыре обелиска. Но ниши для статуй и колонны нижней гробницы очень напоминают классическую архитектуру. Когда-то давно я читала, что набатейские цари за щедрую плату нанимали лучших архитекторов того времени для украшения своего города! Вполне понятно, когда тесные торговые связи способствуют обогащению не только кошельков правителей, но и культур народов и отражаются на облике городов! Скорее всего так произошло и с Петрой. По крайней мере, все архитектурные памятники, датированные первым веком нашей эры несут на себе чёткий отпечаток эллинизации! Увиденные нами архитектурные и инженерные диковинки подтверждают этот вывод!
Тропа ведёт вперёд, то сужаясь, то открывая перспективу на причудливые природные формы и непередаваемую игру света и цвета на скалах!
В ущелье Сик цвета скал удивительные! Нам немного не повезло со временем, но даже послеобеденное солнце передавало необычайное многообразие цветовых сочетаний! От чёрных полос и терракотовых отвесных стен до ярко-розовых прожилок на них.
Ущелье Сик использовалось не только, как вход в город, но и как передовая для того времени инженерная система водоснабжения! Присмотритесь к предыдущему фото. На нём хорошо видно на высоте человеческого роста, высеченный в скале канал, по которому поступала вода, спасая также город от паводков. В некоторых местах сохранились даже остатки керамических труб!
В самой узкой части Сика, его ширина всего два метра! От этого возникает немного жутковатое ощущение, что тебя вот-вот раздавят 100-метровые скалы, нависающие по сторонам! В скалах кое-где видны фрагменты каменных лестниц, ведущих куда-то вверх, возможно там высоко, скрыты от любопытных глаз древние жертвенники, посвящённые языческим богам древних набатеев Аль-Уззе - богине плодородия и воплощению утренней звезды или Душарре, которого греки позже отождествили с Дионисом. Не покидает ощущение, что с высоты за тобой следят чьи-то внимательные глаза! Но на самом деле опасаться тут следует только лихих погонщиков и их конных повозок! Они со свистом и прибаутками зазывают ленивых туристов, которые не горят желанием пройти пешком всё ущелье и предпочитают промчаться по узким извилинам Сика до самой Эль-Хазны! А напрасно, потому что стремительно мчась в повозке можно задавить восхищённого натуралиста, вроде нас, а ещё упустить из вида великолепный пейзаж, вроде этого!
А если устал - не беда, всегда можно присесть на тёплые, розовые камни и насладиться предвкушением встречи с настоящей жемчужиной Города-Розы!
Тот, кто ждёт этой встречи, должен пройти весь путь пешком, внимая разноголосому гомону, стуку колёс, эху, вторящему в ущелье. Необходимо подготовить свои мысли и собраться с духом, перед тем, как ты поймёшь, что все диковинные сооружения, мимо которых ты проходил, это лишь слабая, еле слышная прелюдия! Что музыка камня и света грянет внезапно и неожиданно! Так неожиданно, что захочется даже остановиться и запечатлеть в своей памяти этот момент! Именно этот! Все кто был в Петре, поймут меня, я видела много подобных снимков!
Не хочется громких слов, восхищённых ахов и рукоплесканий! Хочется просто так стоять, ошарашенной у выхода из ущелья и м е д л е н н о смаковать появления из тёмно-серых, почти чёрных скал, нежно-розового, изящного цветка!
Фасад Сокровищницы Эль-Хазна снова убеждает в том, что в возведении архитектурных сооружений Петры принимали участие иностранные зодчие и рабочие! Иначе никак не объяснить сочетание настолько разнообразных элементов в набатейском дизайне! Колонны и капители явно коринфские, причудливые портики также выдают греческое влияние, громадные обелиски - египетское, а статуя (вернее то, что от неё сохранилось) богине Тихе (отождествлялась с Исидой!) выполнена в александрийском стиле. Фасад Сокровищницы, высотой 40 метров и 25 метров в ширину густо "населён" фигурами крылатых сфинксов, пантер, змей. Так хотелось каждый изящный фриз, каждую статую подробно рассмотреть! Но больше всего в этот момент хотелось подойти, как можно ближе и потрогать колонны или стены, просто чтобы ощутить, что Эль-Хазна не сон! К сожалению войти вовнутрь не было никакой возможности, пришлось ограничиться ощущением грандиозности фасада и своим собственным ничтожеством! Подобные чувства я испытывала лишь один раз в жизни в Гизе!
Грандиозная 4-х метровая урна над портиком Эль-Хазны испещрена следами от пуль, возможно это связано с поверьем о сокровищах, которые якобы хранит Эль-Хазна, а уж охотников достать их во все века находилось предостаточно! Алчные идиоты! До чего же людям нравится самоутверждаться, посредством разрушения чужих, прекрасных творений! Я подумала, если Эль-Хазна в наши дни так прекрасна, насколько потрясающее зрелище представляла она собой во времена набатейских царей!? Прикасаясь к древним камням, ощущаешь величие времени и приходит мысль о том, что люди, служащие красоте и гармонии были задолго до нас и, дай Бог, будут и дальше! А я достойна лишь погладить древние розовые камни!
Нам пора двигаться дальше, хоть и близки уже сумерки, нужно успеть увидеть ещё хотя бы развалины театра! И мы вновь следуем вдоль ущелья Сик по направлению к театру, мимо многочисленных гробниц ассирийского типа.
Мимо гробницы Унеишу, практически напротив театра, датированной примерно периодом между 60-70 годами нашей эры. Это только говорится "нашей эры", дескать уже ближе! Но можно с ума сойти, отсчитывая прошедшие века и цивилизации, сменившие друг друга за это время нашей эры.
В 300 метрах от Сика с лева находится театр, впечатливший меня не меньше, чем грандиозный колизей в Эль-Джеме в Тунисе! Театр датируется примерно первым веком нашей эры, как и Эль-Хазна, и так же как и она, вырублен в скале! Возможно тогда правил царь Аретас четвёртый. Я думаю, это был мудрый и хитрый правитель, крепко держащий в своих руках торговлю и покровительствующий искусствам. 40 рядов вмещали не менее 6 000 зрителей, а акустика до сих пор великолепна, несмотря на перестройку захватчиков-римлян в 106 году и страшное землетрясение в 363 году.
Мы дошли до Королевских гробниц. Дальше идти было нельзя, мы опаздывали на обратный паром. Мы взяли по стаканчику чая за два динара у предприимчивых юных бедуинов и просто обозревали всё, что смогли охватить наши ненасытившиеся взоры! Я думала о том, как здесь кипела жизнь когда-то, как двигались по улицам богатые караваны и купцы из разных стран, преисполненные достоинства, несли дары и диковинные товары во дворцы правителей! Можно было представить себя набатейской царевной или одной из многочисленных дочерей египетского фараона, отданной замуж на эту прекрасную чужбину! Я даже почувствовала, как тончайшие шёлковые занавеси моего паланкина колышет лёгкий ветерок, доносящий ароматы амбры или редких фруктов, а грандиозные розовые обелиски напоминают мне родную Уасет на берегах Нила или изящную Александрию. Мне даже показалось, что не толпа туристов, галдя шествует по долине, а расступаются, стуча короткими мечами о щиты, в знак приветствия, римские солдаты, в запылённых плащах, перед царским паланкином....всё смешалось и спуталось у меня в голове! Это и понятно, кого здесь только не было!
Печально......После арабского завоевания регион пришёл в окончательный упадок, ведь с ним уже тогда конкурировала красотка Пальмира! Даже временное покровительство крестоносцев не спасло Петру от разорения! В конце 13-го века люди оставили Петру совсем и Город-Роза на несколько веков погрузился в забвение. Возможно на его гордых развалинах селились семьи бедуинов, но их мало интересовал некогда величественный город! Удалось ли найти здесь сокровища, мне неизвестно! Однако в 1812 году знаменитый швейцарский путешественник и востоковед Людвиг Иоганн Буркхард вновь открыл для мира удивительную Петру, полную тайн, многие из которых она не расскажет уже, увы, никому!
Полагаю, что я толком не увидела Петры! Время прошло и в ущелье стремительно сгустились сумерки! Мне жаль, но пришлось прервать на половине свой прекрасный сон! Так бывает, когда ночью просыпаешься и стараешься снова уснуть скорее, чтобы с того же места досмотреть сон, чтобы ничего не упустить! Так и я, кажется, буду вновь стремиться увидеть вновь прекрасный и таинственный Город-Розу с того самого места, с которого мне пришлось с ним попрощаться! Я прошу вас, милые мои читательницы, те из вас, кому повезло больше, окончите мой рассказ о Петре и тех изумительных местах, которые мне не довелось увидеть! Благодарю за терпение! Ваша принцесса Ашок.
