Dolce Пицца. Dolce Vita. Dolce Италия.

[ежик в сапогах 1 498]

Dolce пицца. Dolce vita. Dolce Италия.

 

 

«Кто видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет несчастным». (Гёте)

 

Рим. Бесконечная история. Часть 1.

 

 

В комнате с опущенными жалюзями не слышны громкие уличные звуки. Лишь зовущая в небо итальянская баллада – в наушниках звучит радио Рима, не нарушая общей гармонии вечера. Этот певучий язык, и жесты и взгляды покоряют туриста в долю секунды.

На Via(улице) со сложно выговариваемым названием в тихом районе подходит к концу мой первый день в Италии. В Риме.

 

 

Безумный день начался бесславным падением левой частью кобчика в 5 утра на скользкой улице Стамбула, и не предвещал ничего хорошего. О, это было непередаваемо! Надо было остаться в аэропорту и спокойно ожидать посадки на самолет. Но любовь к турецким бубликам-семитам и денерам перевесила голос разума. И мы с братом отправились в город. Ехали долго. Еду уже кое-где продавали особо страждущим и оголодавшим. И видимо, восторг от момента близкого обладания бубликом вскружил-таки голову. Под звуки первой молитвы, на глазах первых прохожих, сделав пару пируэтов, тело прилегло в лужу. Но все это мелочи. Самолет на Рим не опоздал. Снегопада не предвиделось. Забастовки тоже. И даже вулканы тихо сопели в тряпочку. Разве это не счастье? Такси везло нас по улицам вечного города. Рюкзаки кинуты в квартире(апартаменты сняли по интернету – дешевле, чем отель и удобно очень). Встречай нас, город городов!

 

На метро до Piazza del Popolo(народная площадь)

- к северным воротам Рима,где стоит Египетский обелиск и три фонтана и две церкви-близняшки. А в стародавние времена эта площадь была местом публичных казней. Площадь бурлит, туристы фотографируются.

А мы идем-бредем по улочкам в поисках провианта. (эээ, на первом плане - это не мы. это туристы бредут в сторону камеры)

 

Выходим на Piazza Navona которая стала гордостью римского барокко. В центре площади возвышается известный фонтан Четырех рек работы Бернини, украшенный аллегорическими фигурами Дуная, Ганга, Нила и Ла-Платы - символизирующие, соответственно, Европу, Азию, Африку и Америку.

Здесь в сумерках раскинулась праздничная ярмарка, бойкая торговля в разгаре, выступают клоуны и музыканты. В Италии отмечается один из самых любимых детских праздников - день доброй ведьмы Бефаны. По традиции эта "коллега" Деда Мороза и Санта Класуса приносит малышам сладости в чулке.

 

Внешне она похожа на Бабу-Ягу - горбатый нос, седые волосы торчат из-под платка, одета в лохмотья и летает на метле. Разница лишь в том, что Бефана считается доброй ведьмой. Но если весь год ребенок вел себя плохо, ведьма принесет ему чулок, полный золы.

 

А дальше нас ждет Пантеон. Храм всех богов, построенный во II веке н. э. на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того. Здесь погребены Рафаэль, короли Виктор Эммануил II и Умберто I и … всех не упомнишь.

Одна из особенностей Пантеона — отверстие в крыше. Когда солнце в зените, сквозь дыру проникает световой столб. Кажется, что гигантский луч становится осязаемым. Протяни руку и завладей сказочным светом…А еще сквозь дыру падает снег и тихо тает на кросовках туристов…

 

Чтобы отдышаться от увиденной красоты, заглядываем в культовое кафе Sant'Eustachio. Здесь пьют кофе депутаты и даже министры на равнее с простыми итальянцами и туристами. В Италии любят пить кофе у стойки. Толкаться, общаться. Столики, естественно тоже есть. Ну что сказать любителю арабского кофе про кофе итальянский? Вкусно. В любом кафе. И цена 1 – 1,5 евро(а в районах не туристических – 0, 70 евро). В отличие от кофе-бурды в моем городе за 3-4 евро…

Изменено 21 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

И… барабанная дробь.. Колизей. Ночной.

 

Colloseo – Построенный в 1 веке н. эр. Самый огромный, самый мощный, впечатляющий, морозом по коже оглушающий, амфитеатр Флавиев, сменивший имя на Колизей.

Восемь лет строительства, колоссальный архитектурный и технический замысел воплощенный в жизнь. Четыре основных входа позволяли совершать быстрый проход на арену, а через 80 арок всего за 10 минут можно было оказаться на пронумерованных зрительских местах. В центре Колизея находилась арена. Вокруг арены - терраса, где располагались императорская ложа и ложи видных сенаторов, судей и пап. Император со своим приближением имел отдельный вход. Остальные зрительные места были разделены на три яруса. Нижний ярус - знатные вельможи и богатые коммерсанты, второй - для свободных граждан Рима среднего сословия, последний - для простого люда. На самых верхних рядах сидели рабы, управляющие в ручную 36 лифтами. Под ареной находились специальные проходы, которые использовались при проведении спектаклей, а также клетки с дикими зверями. Средняя вместимость Колизея составляла около 50 тысяч человек, но могло войти до 68 тысяч.

 

 

Окончание строительства Колизея ознаменовался грандиозным торжеством.…И начался праздник, продолжавшийся ровно 100 дней. Деревянные настилы присыпали песком, чтобы лучше впитывалась кровь, вышли празднично одетые гладиаторы, выпустили из клеток празднично яростных львов и быков. И начался праздник… Кровавый, безжалостный, смертельный. И шли через выход жизни помилованные гладиаторы, а растерзанные трупы уносили рабы через выход смерти.

За тот период времени на арене Колизея убили 5 тысяч хищников, привезённых из северной Африки и сотни гладиаторов. Вход в Колизей был бесплатным. Многие императоры заботились об увеселении своего народа, чтобы легче держать его под контролем. Гладиаторские бои начинались с рассветом и заканчивались в сумерки, а некоторые праздничные представления продолжались в течение нескольких дней. Особой популярностью пользовались водные сражения, когда арена заливалась водой. Для этой цели здесь было построена сложная гидравлическая система.

 

Хлеба и зрелища! – кричал на рассвете народ. Огромные телеги со скрипом подъезжали к амфитеатру, зрителям раскидывали хлеб. Или перед входом раздавали муку. Императоры знали, как покорить плебеев… Хлеба и зрелища… ничего не изменилось за тысячи лет с тех пор…

Кажется, мы только что вышли из квартиры. Кажется, был ясный солнечный день. Уже 11 ночи. Как же огромен этот город. Как бесконечен, до невозможности прекрасен и загадочен. На следующее утро нас ждал поезд в Венецию. Но в Рим мы еще вернемся. И будем возвращаться постоянно. Ведь все дороги ведут только сюда…

[chayka 1 763]

Ой, Ёжа-а-а! Даёшь Италию! Сижу и глотаю слюнки в предвкушении офигительного виртуального путешествия в твоём изложении... Очень хочется сравнить впечатления... особенно - от Венеции...

[ilda 9]

Оля,очень интересно!Продолжай!!! Фотографии потрясные,твои?

[Hammamet 37]

Не сыпь мне соль на рану! Уже пару лет хочу снова полететь в Рим, вот только с малышом не вижу особого смысла. Разве няньку найду и тогда буду с утра до ночи ходить по улицам.

[Delfina 2 174]

Спасибо за рассказ, очень интересно! Моя мечта - побывать в Италии! Буду ждать продолжения!

[ежик в сапогах 1 498]

 

Венеция. В поисках Бродского.

 

 

 

Тонущий город, где твердый разум

внезапно становится мокрым глазом,

где сфинксов северных южный брат,

знающий грамоте лев крылатый,

книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!",

в плеске зеркал захлебнуться рад.

 

 

 

К читателю:

Данный текст не несет в себе конструктивных, информативных и дельных советов. Что смотреть в Венеции, в какие часы приходит туда поезд и где отыскать туалет – все можно найти в любом путеводителе и на любом тур-сайте.

 

Это эссе – посвящение. Эссе – обращение. И поиск ответа на вопрос: почему гениальный поэт, гениальный человек, нобелевский лауреат и мой любимый поэт и прозаик Иосиф Бродский так любил Венецию? Рвался сюда, приезжал каждый год, и последний приют нашел именно здесь. Захотел найти.

Поэтому, если вам противны душещипательные, слезо-дербанящие словеса… смело проскакивайте мимо!

 

 

 

… Раннее утро. Еще темно. Скоростной поезд Рим-Венеция. 3,5 часа в дороге с трудом разлипая веки, вглядываясь в пролетающие мимо поля, покрытые инеем, ухоженные виллы, поселочки-городочки, певучие названия которых снова убаюкивают и… тревожат.

Сегодня солнечное затмение – первое в новом году. Сегодня солнце спрячется в тень и мрак, чтобы не мешать Венеции слепить своей красотою очередных туристов. В поезде тихо. Все притаились в ожидании встречи. Тревога зелеными волнами накатывает и спадает, снова одна за другой... Сколько говорено об этом городе, растиражированном до тошноты, сколько снято о нем фильмов, написано книг – мировой попсовый шедевр ждет очередных подношений в виде восторженных стонов и вздохов. Ждет… или ему наплевать…

Не доезжая 10 минут до большой воды все засобирались. По проходу замаячила одинокая фигура в блекло-желтом примятом плаще и шляпе. Вот сейчас он обернется и закартавит. И теплый магический голос остановит круговерть жизни. Он обернулся. Молча, грустно смотрел на приближающийся город. В очках бликовала «водичка»…

 

Как отделить туристический неореализм от настоящей Венеции? Развенчать мифы? Растоптать истерию по городу-миражу. Не удалось.

Не раз в погоне за потрясающей картинкой ловишь себя на мысли: «Стоп-кадр. Кино закончилось. Куда и зачем все бегут? Куда бегу я в этом городе?».

Поезд полный японцев и русских прибывает на вокзал. И оглушает сей секунд туристический шум, бред, гам, стук колес чемоданчиков о брусчатку. Мне говорят закрыть глаза и подводят к началу.

 

Первый взгляд брошен. Кинут. На сетчатке зрачка теперь отпечатался образ. Первый и навсегда. Венеция презрительно смотрит на очередную жертву.

« Ну, восхищайся, - устало говорит ее облик. «Восхищайся!» , - вторит шум вапаретто, крики гондольеров, и гул колоколов. Я молчу. Просто смотрю на город грез и сумасшествия. Город-республику, которым тысячу лет правили дожи. Город, который возвел в моду чуму и покорил мир наворованным искусством во имя искусства.

 

[ежик в сапогах 1 498]

Шум не стихает. Мы покупаем билеты на вапаретто (баркас, перевозящий туристов и местных от улицы к улице). Экскурсия по величественному 4-километровому Канале Гранде начинается. Окружённый роскошными каменными дворцами, он выглядит впечатляюще. Туристы не щадя рук и носов своих (все красно-обледенелое) щелкают фотоаппаратами. Гранд канал зимой освежает и даже бодрит. По краям воды ряд дворцов, храмов, музеев...

 

 

 

…Шпили, колонны, резьба, лепнина

арок, мостов и дворцов; взгляни

наверх: увидишь улыбку льва

на охваченной ветром, как платьем, башне,

несокрушимой, как злак вне пашни,

с поясом времени вместо рва.

 

 

 

Долгая прогулка по каналу-кишечнику рыбы-Венеции завораживает, погружает в гипноз. Вода дышит, кричат чайки, проплывает мимо полиция, рабочие на своем баркасе разгружают кирпичи. Обычная жизнь современной Венеции, где законсервированная история и красота рушит современность, оставляя лишь малую толику в виде быстрой кофе-машины и китайской маски в палатке сувениров.

"Безмятежнейшая" (La Serenissima) … спокойно и невозмутимо качается город на мутно-зеленых водах лагуны. Построенный на десяти тысячах дубовых сваях, расположенный на 118 островах, разделённый 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов.

Много лет назад Бродский приехал сюда, чтобы в одиночестве бродить по улицам и площадям. Каждую зиму он прилетал из Нью-Йорка в Венецию, снимал холодные апартаменты, искал соотечественников, пил граппу и кофе и писал стихи.

Я металась по городу в поисках великого поэта, его духа, настроения, но в итоге ничего не нашла. Кто-то скажет: «Плохо искала». Увы.

Ускользающий город, непонятный, хитрый, с рыбьей усмешкой и немым монологом – сам с собой.

Сквозь серые тучи к полудню выглянуло солнце. Затмение окончилось. Но сумасшествие

людское продолжалось.

 

Остановка « площадь Сан-Марко». Выгружаемся с вапаретто и вливаемся в струю, которая непрерывно течет к «сердцу» Венеции. Как всегда площадь перегружена людскими глазами, открытыми ртами, летящими руками и вздохами.

 

Возле собора Святого Марка лента-очередь, мы стоически ее выдерживаем. Великолепная базилика соединила в себе церковь, (где почти тысячу лет покоились останки Св. Марка), капеллу дожей Венеции, а также стала духовным центром, главным символом власти, целостности венецианского государства. В 828 г. венецианцам удалось похитить у турок мощи Евангелиста Марка и вывезти их из Александрии, с тех пор он считается святым заступником и покровителем Венеции. В старину доблестные венецианцы шли в бой с криком: "Viva San Marco!" и всех побеждали...

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

Гуськом друг за дружкой гуляем по храму, разглядывая золотые мозаики. Туристы, не смотря на предупреждения и запреты, фотографируют из-под тишка. Украдкой воруют воспоминания о красоте. Устоять невозможно. И вдруг среди общего шебуршания раздаются звуки набата. Это заговорила Часовая башня площади.

Два бронзовых "мавра", ударяя молотами по колоколу, возвещают всей туристической братии: «Еще один час минул»… А значит, финал красочного нереального дня все равно наступит. В течение четырех с половиной веков ежечасно отбивают «мавры» время. Чтобы помнили, чтобы знали: время беспощадно, стремительно, жестоко… На звуки колокола сбегались люди, запрокидывали головы и восхищались. И среди многоязычной толпы опять мелькнул тот самый силуэт – плащ, примятая шляпа и вечная сигарета в потрескавшихся губах. Затесавшись в гущу толпы, он растворился в ней. А мы пошли дальше.

 

Огромная площадь Сан-Марко мокрая от вчерашнего дождя, в разводах тоски, в следах былых потерь и трагедий. Следы поэта здесь затоптаны миллионном других следов.

В кафе «Флориан» отпечатался прозрачный образ.

 

Туристы заходят сюда выпить чашку кофе за 7 евро и приобщиться к… Не знаю к чему. Хитроглазый швейцар распахнул перед нами дверь. Кафе перегружено.. слишком много звуков, людей и прислуги. Все не то и не так. Но ни одно, даже самое популярное, богемное место не может сравниться с «Флорианом». Триста лет истории прошло через его залы и перед его витриной: падение Республики, свержение французского, затем австрийского владычества, мировые войны… «Флориан» - символ Венеции как и крылатый золотой лев.

Руссо, Гете, Байрон, Хемингуей сидели за его столиками на покрытых бархатом скамейках. А Бродский приходил сюда писать стихи. И пить кофе. И погружаться в миражи Венеции.

 

[ежик в сапогах 1 498]

Солнце, отдышавшись от затмения и набравшись сил, осветило внезапно площадь, людей, львов, сувенирные палатки, и голубей. И во всем блеске, во всем великолепии заиграли краски-праздничные декорации города. Феллини ушел в тень. На сцене иной режиссер.

Взмывают вверх кофейные чашки, бокалы – за Дольче вита!

Плывут гондолы по главной артерии города, туристы откупоривают шампанское – за сладость жизни! – не до конца верят в реальность происходящего.

«О-и! О-ии!» - кричат гондольеры друг другу, успевая на ходу перемолвиться парой фраз и не врезаться в стену дома. Бурлят зеленые воды Венеции. Бурлит жизнь.

От одной станции к другой, на лодке, пешком, гуляя по туристическим шумным кварталам, сворачивая в одинокие улочки, упираясь в тупик, в тишину.

 

Из ниоткуда…Прекрасное приходит из ничего. Мостик, вода, дом благородных цветов и обшарпанности, проплывает мимо гондола, ее «капитан» поет песню, позирует и машет рукой. Стоп. Снято. Следующая мизансцена.

Ускользающая красота Венеции манит, дурманит. Ускользает само время, течет сквозь пальцы туристов, а жители уезжают…

 

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,

как непарная обувь с ноги Творца,

ревностно топчут шпили, пилястры, арки,

выраженье лица.

Все помножено на два, кроме судьбы и кроме

самоей Н2О. Но, как всякое в мире "за",

в меньшинстве оставляет ее и кровли

праздная бирюза.

 

Немыслимо! На воде, на болотном смраде выстроить красоту подобную божественным покоям. Нет, это не Питер. Не похожи они. Но Бродский в тоске своей по каналам Ленинграда отождествлял Венецию с родным городом. Проекция боли – его Венеция, пронзительной щемящей тоски. Стихи поэта разлетаются здесь ледяным эхом, они слышны в гортанном крике колокола, в надтреснутом вопле чайки, в бликах лагуны отражение круглых очков поэта. И тонкой струйкой стекают по облезлым стенам капли пота – венецианской водички. Еще немного, завернуть за угол и схватить за плащ ускользающий силуэт, держащийся за сердце. Там, за лопаткой покалывание, первые предвестники смерти. Но не в Венеции. Здесь надо жить! И пить за прекрасную жизнь.

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

 

Сотни магазинов масок – китайские, полу-само-пальные, ручной работы, шедевральные и уродские. Хочется купить все. Увешать комнаты и раствориться в образах Доктора Чумы, Кота, Венецианской дамы, Вольта или Казановы. Распознать в одной из масок свою ипостась, найти другого себя и снова потерять в карнавале образов. Гипнотический обман.

Пришло время отправиться к последнему пристанищу Бродского. И убедиться, что поиски его были изначально провальной идеей. Фатальной. Вапаретто везет нас к Венецианскому кладбищу. Обнесенное стеной, с высокими кипарисами, издали – кладбище как будто колышется на воде. Вдалеке колокольный звон. Развеяло звуки словно прах над тягучей водой. Приютила великого поэта протестантская сторона кладбища. Ни католический, ни православный угол не дали места великому поэту и… атеисту. Сектор № 57. Место указано на карте перед самым входом. На скромном лаконичном камне лежат живые цветы. Розы. И пахнут. А рядом огромное вековое дерево упало на чью-то могилу и разбило плиту. Но кому есть до этого дело… Без истерик и пущей патетики: он все-таки жив… в рваном мареве неба, в тумане одиночества, в прогорклой водичке, в кафе «Флориан» - он везде. И пронзительность его строк с каждым днем все острее, как и Венеция – город в котором каждый миг снимают кино о последнем дне. Сладком дне.

А назавтра обещают дождь, который зальет этот город навсегда. Водичка – убийца...

Итак, обреченная на смерть приветствует вас! Так восхищайтесь!

 

В ожидании нашей лодки стоим на пристани 10 минут. А закат – красоты смертельной, непередаваемой, убегает за доли секунды.

Туристы щелкают фотокамерами, рискуя упасть в воду. Остался последний рывок – остров Мурано, где в магазинах горы самоцветных стеклянных сокровищ и тишина. Знаменитое на весь мир муранское стекло цепляет взор, опустошает карманы и радует душу.

 

 

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Туристы разбредаются по отелям, местные – по домам. А мы в кромешной тьме возвращаемся на вокзал. В сваях, разбросанных по всему каналу - фонари. Сотни лет назад вместо них пылали факелы. Дома и дворцы погрузились во тьму. Кое-где мелькнет в окне свет или увидишь в просторном зале новогоднюю елку. Венеция пустеет. Вымирает. Утопает.

Жизнь на воде – это не сказочное путешествие длинною в один день. Туристы приезжают, снимают свое кино, а местные продолжают толкаться на лодках, дышать влажной изморозью, а летом вдыхать пары лагуны и мучиться от духоты. Многие дома и паллацио стоят заколоченными. Сколько лет осталось этому городу… говорят, что лет 20… А завтра снова обещают дождь.

 

 

 

 

 

 

Прекрасная своей обреченной красотой. Погруженная в сон, в воды вечного канала, убегая от самой себя, зная, что не вернуть былого.

Красота не вечна – говорит Венеция. Помните об этом, молодые прелестницы. Скоро ваше тело покроется коррозией старости, красота ускользнет в смрадные воды. И эта участь коснется каждого. И это – участь Венеции.

На границе со смертью.

Восхищаясь тленностью.

Превознемогая обреченность и смиряясь с уходом.

Этот город прекрасен. До боли сердечной. Быть может, в Нью-Йорке Бродский умер от тоски. По Венеции…

 

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле

под открытым небом, зимой, в одном

пиджаке, поддав, раздвигая скулы

фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремленье запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня.

 

 

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Очень хочется сравнить впечатления... особенно - от Венеции...

сравнивайте!

 

Фотографии потрясные,твои?

Спасибо.

фотографировал мой брат.

я на камеру кино снимала

 

Уже пару лет хочу снова полететь в Рим, вот только с малышом не вижу особого смысла. Разве няньку найду и тогда буду с утра до ночи ходить по улицам.

мы уставали страшно. дите не сможет долго гулять. так что.. ищите няньку

 

Спасибо за рассказ, очень интересно!

спасибо

[yassmine 29 028]

grazie mille! милый Ежик за удивительное путешествие и отличные иллюстрации

[timoymir 18]

рассказ супер...спасибо!

[elenanasr 117]

Олик,спасибо за прекрасный рассказ ,продолжение будет?

[Королева Марго 5 000]

оль, как всегда - отличный рассказ!!! хочется продолжения

 

фотографировал мой брат.

передай ему спасибо. фотки замечательные (я бы сказала, профессиональные!)

[Lёlьka 10 104]

Ёжа, завораживающе!! :) твоя Венеция мне понравилась

[ежик в сапогах 1 498]

Сегодня за окном промозгло и противно. Хочется праздника. Я отклоняюсь от курса нашего путешествия. Хочется солнца. Тепла среди зимы. Все это мы нашли совершенно случайно в Палермо. Внепланово я расскажу о городе, который влюбил в себя с первого взгляда. Город, в котором физически ощущаешь тепло и свет, и чувствуешь, как каждое мгновение трансформируется в счастье.

 

 

 

 

 

Сицилия. Палермо.

Вкус ладана на губах.

В обрамлении невысоких гор и чистого моря расцветает под солнцем Италии южный город Палермо. Люди пришли сюда уже 3 тысячи лет назад. Финикийцы, греки, византийцы, арабы, нормандские рыцари – да кого здесь только не было за прошедшие времена. В итоге намешано в городе масса стилей, эпох, настроений и людских образов. Впрочем, как и во всей Италии.

Самолет из Рима в Палермо прибыл ровно по расписанию. Мы грузимся в автобус до центра города. Море, запах моря обволакивает сразу в аэропорту, за окнами проплывает горная цепочка, бизнес-центр, (на солнце бликуют стеклянные стены зданий), морской порт и яхты – все это из окна автобуса обескураживает. Где обещанные бродяги, хибары и мафиозо?

 

 

По главной улице Палермо Via Roma начинается пешая прогулка по городу. Прямо шли не долго. За поворотом, в глубине улиц еще тишина и первые запахи: специй, итальянской пасты, кофе и ладана. И церкви… через каждые 10 шагов – церкви. В тишине и покое так бы бродить по улочкам, слушая трепыхание сохнувшего белья. Но музыка нарушает планы. Идем на ее звуки.

Возле церкви Святого Франциска Ассизского (этот святой разговаривал с птицами) под навесам раскинулись палатки с едой и питьем. Рядом на маленькой сцене местные музыканты радуют прихожан воскресным концертом. Местное тв не дремлет, мы помахали в камеру оператору, и пошли в храм. Служба только что закончилась, еще пахнет ладаном и теплом человеческим.

 

 

 

 

 

Утро в Палермо солнечное – как игристое вино. Радостное и какое-то нереальное. Сегодня здесь праздник. А может и не праздник…

Обходя закоулки выбредаем на piazza Marina, когда-то это была главная площадь старого Палермо. В Средние века здесь казнили преступников, устраивали рыцарские турниры и кукольные представления. Теперь это шумная площадь с оживленным движением, на которой раскинулся длинный блошиный рынок. Старые вещи, старинная посуда, кассеты, фотографии, журналы – все древних годов.

Продавцы итальянцы общаются друг с другом и покупателями. Продавцы китайцы впаривают туристам магниты и прочую туристическую чепуху. Молчат. А из парка рядом несется музыка, а в глаза улыбается солнце, дети гурьбой носятся, какие-то конкурсы с родителями проводят.

 

Голос и живая гитара, динамики иногда похрипывают, я кричу брату: «Снимай на камеру! не меня, певицу! Не отклоняйся от мотива». Девушка в шляпке с фиолетовым цветком поет мою любимую песню. Я впервые ее слышу, но люблю эту песню всю жизнь. Голос-магнит, людей просто тянет в парк, все пританцовывают, подпевают.

 

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Казалось бы, ничего особенного: рынок с горой рухляди, парк, красивая песня и солнце. Что еще надо людям для счастья? Вкусная еда, естественно! Мы в поисках местной фокачерии - ресторанчика, где ели и едят простые итальянцы. Обычно, фокачерии расположены вдалеке от туристических мест. И поэтому, приходится долго плутать по закоулкам города в поисках нужной улицы.

А закоулки Палермо впечатляют: узкие, темные, брусчатка, помои, запахи и белье….

На каждом балконе сушатся простыни и подштанники. Красота! Случайно набрели на какой-то местный рынок. Купили там базилика сухого и каперсов. За копейки. Ну где же наша обитель?

 

Ничем не примечательная с виду столовка потрясает запахами.

Foccaceria del Massimo – вот название этого священного места для радости желудков. Итальянская домашняя еда, молодое вино, кругом народ галдит, руками машет и ни одного туриста. Кроме нас. Рядом кушает большая семья с выводком детворы. Дети бросили есть и смотрят на бешеных туристов, которые фотографируют макароны, антипасту…

И мы ели. Безудержно, радостно. Жадно поглощая добавку, что уже не лезла…

 

 

Среди специй, травок и вездесущего орегано снова запах ладана. Повара(исключительно мужчины) что ли сдабривают им еду…

 

Город зовет. Мы откликаемся на его зов.

По пустынным улицам (т.к. у всех нормальных итальянцев обеденное время до 5-6 вечера), мимо закрытых магазинов, выходим на Кватро Канти - здесь пересекаются четыре исторических квартала Палермо (Quattro canti - четыре угла).

 

Главным украшением следующей площади Претория (Piazza Pretoria) является фонтан Претория, который был сделан во Флоренции, разобран на 644 части и привезен сюда. Но он не пришелся по вкусу горожанам, и они прозвали его фонтаном стыда из-за обнаженных статуй языческих богов, русалок и сатиров.

Возле фонтана, прямо перед проезжей частью пикник у итальянской семьи. Разложили едьбу на парапетике и кушают.

 

 

 

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

 

Еще несколько шагов и вдруг словно с неба сваливается громада главного кафедрального собора Палермо. Он поражает своими размерами и красотой. Песочный замок. Да, да. Где-то на морском побережье вылепили из желтого песка этот замок с башенками, статуями, колокольней, привезли сюда и оставили сохнуть под жарким солнцем. И он высох. И вырос.

В течение XII-XVIII веков собор неоднократно перестраивался. Поэтому соединяет в себе черты арабо-норманнской архитектуры, готического стиля и классицизма. Здесь покоятся мощи святой Розалии – покровительницы палермо. На некоторых колоннах хорошо видна арабская вязь с цитатами из Корана.

 

Здесь тоже обеденный перерыв. Двери закрыты. Уезжаем в Монреале – пригород Палермо. Таксист, везший нас утром в римский аэропорт всю дорогу пугал, чтобы даже и не думали ехать в Монреале. «Мафия… мафия …» - причитал таксист. Стоим на автобусной остановке. Оглядываем ожидающих (латентных мафиозей). Подозрительные личности тоже нас оглядывают. И всей цыганскою толпою приезжаем на конечную остановку, где стоит он. Очередной шедевр и главная достопримечательность пригорода.

Построенный всего за пятнадцать лет, Монреальский собор представляет собой самую замысловатую смесь стилей, которую можно было сыскать в средневековой Европе: здесь перемешаны норманнские, византийские, сарацинские и итальянские архитектурные особенности. При строительстве широко использовались колонны, выломанные из античных храмов.

 

Всю внутренность собора покрывают мозаичные картины византийской работы, созданные в продолжение десяти лет сицилийцами, наспех прошедшими выучку в Константинополе . Это самый большой по площади комплекс средневековых мозаик во всей Италии, если не в мире. Среди изображённых сюжетов — ключевые сцены Ветхого завета, жизнь и чудеса Христа, деяния Петра и Павла.

6 тысяч метров золотой мозаики. 2 тонны чистого золота. 42 эпизода из Библии.

Изменено 24 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Каждый раз окунаясь в красоту и великолепие, поражаешься внутренней опустошенности. Она(опустошенность душевная) придавливает к красоте и заставляет поражаться.

800 лет назад люди, жившие в бедноте и темноте, строили такие храмы во славу Бога.

Уставшие возвращаемся в центр. Надо восстановить силы, выпить кофе. И скушать каноли.

 

 

Настоящие каноли – трубочки с рикотой- делают именно в Палермо. Не спрашивайте, как это на вкус.

Итак видно – божественно!!!!!!

 

 

Кафедральный собор Палермо открыли.

Внутреннее убранство не такое шикарное, как у монреальского. Ноги подгинаются от усталости. Нет сил даже фотографировать. Пара-тройка итальянцев заходят в храм. Так буднично и просто. Они привыкли жить в красоте и, кажется, не замечают всего этого. Ну каноли.. ну соборы.. ну статуи… так и живем…

И в ту минуту, когда дыхание переведено и весь долгий день усталостью опрокидывает тело и душу, когда уже ничего не может удивить и тронуть, вдруг, в тишине раздается торжественно-грустный звук органа. И слезы сами выступают на глазах.

 

7 часов вечера. Или 8… улицы переполнены людьми, пробками, криками. В магазинах аншлаг. На тротуарах столпотворение. Кафе переполнены. Палермо проснулся.

А мы утираем слезы расставания… пора… пора… в дорогу. В голове перемешаны места-еда-потрясения-магазины-фрески. Невозможно вместить все в белый лист. Оседают воспоминания как белый снег. И сейчас, смотря в застывшую холодную ночь, так хочется сицилийского солнца… и каноли.

 

Когда я стану умудренной жизнью и чуть-чуть седой и куплю домик на Палермо, то обязательно приду на концерт этой певицы в шляпке с фиолетовым цветком. К тому времени она, конечно, станет супер-звездой! Я возьму у нее автограф и расскажу об одном солнечном дне в Палермо среди зимы. Расскажу о песне, которая подарила мне счастье.

Счастье со вкусом ладана и летящим в ярко-синее небо неотступным мотивом, о том, что жизнь прекрасна!

Изменено 25 января, 2011 пользователем ежик в сапогах

[Королева Марго 5 000]

оль, это тебе

надеюсь, это еще не конец и будет продолжение

[AAza 108]

А про Верону???

[ежик в сапогах 1 498]

grazie mille! милый Ежик за удивительное путешествие и отличные иллюстрации

пожалуйста!

 

рассказ супер...спасибо!

вам спасибо

 

Олик,спасибо за прекрасный рассказ ,продолжение будет

будет. все будет!

 

передай ему спасибо. фотки замечательные (я бы сказала, профессиональные!)

он и есть профи

 

Ёжа, завораживающе!! :) твоя Венеция мне понравилась

я рада

 

оль, это тебе

надеюсь, это еще не конец и будет продолжение

будет

 

А про Верону???

дайте передохнуть... какие вы нетерпеливые :shuffle:

[chayka 1 763]

Ежинька, браво!!! Еще раз убедилась в том, как тонко и как глубоко ты чувствуешь красоту и как потрясающе умеешь передать её словами! Венеция - супер!

Замерла в ожидании продолжения!

[Nana_Talia 3 164]

приятно читать отзывы, написанные сердцем, а не содранные из путеводителя.

Оля, жду продолжения

[kris 10 987]

Ежик,и текст,и фото-супер!!!Впрочем,как и всегда у вас.Хочу в Рим и Палермо...и хочу канoлей.Спасибо за путешествие! Изменено 29 января, 2011 пользователем kris

[Master 44]

Оля Ёжик, спасибо , окунула в итальянское великолепие, атмосферу звуков, запахов , красок, истории. Говрю мужу, я в Италию хочу, а он там был везде.. Теперь точно я туда сильнее хочу.

Отличные фотографии , брату респект!

[ежик в сапогах 1 498]

Падуя – Верона: Галопом по Европам. а зря…

 

Два маленьких города за один день. Легко – сказали мы и снова отправились на вокзал. Тяжело – ближе к вечеру поняли, но было уже поздно.

 

Падуя — старинный город, выросший в IV в. до н.э. из рыбацкой деревушки, чтобы стать важнейшим центром региона Венето. Присоединившись к римлянам в борьбе против галлов, город вошел в состав Римской империи в 45 г. до н.э. и достиг высокого экономического уровня. А потом город подожгли. Нет, мы гуляли не на пепелище. Красивый, просторный и современный город Антония Падуанского встречал туристов морозным воздухом.

 

Мы отправились в исторический центр. По пути съели заранее приготовленные бутерброды с прашутой (ветчиной), обследовали пустой громадный Кафедральный собор. разрушенный во время 2-й мировой войны, он заново отстроен, но выглядит древним вполне себе...

 

В 1222 г. в Падуе был основан Университет( второй в Италии), в который приезжали преподаватели и студенты со всей Европы. Здесь впервые в мире получила образование женщина:

В старой части города – брусчатка, чисто, тихо, спокойно. Аркады, рынки, площади. Средневековый город как будто впал в зимнюю спячку.

 

 

Через каждые несколько метров – маленькие елочки, украшенные записочками, где бумажными бантиками, где – медвежатами. Ноги сами подводят к маленькому кафе, на витрине – непередоваемой красоты сладости. ( мой брат удалил эти фото, т.к. они были плохого качества. и я сейчас рыдаю..). Огромные безе, какие-то шоколадные, ореховые штуки и чего тут только нет.

Мое первое каноли было съедено в Падуе. Вкусно. Но сицилийское – вкуснее. Стряхнув крошки, допив капучино, мы выходим к главному собору Падуи

 

 

Базилика Св. Антония. Жители Падуи называют ее просто "Santo". Церковь построена в XIII в. в романско-готическом стиле. Интерьер храма украшен многочисленными капеллами: капелла Святого Сердца, капелла Святого Джакомо, капелла Мадонны, много там капелл. А в капелле Сокровищ помещены реликварий с подбородком Св. Антония и реликварий с его языком. Если не вдаваться в подробности, Антоний –Падуанский это известный католический святой(покровитель бедных и путешествующих). Прославился он своими ораторскими способностями и силой убеждения. Жители Падуи специально построили в честь него храм, куда приезжают паломники со всего мира.

Изменено 1 февраля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Прогулка по Падуе была скорее пробежкой.

 

 

Есть повод вернуться сюда снова. В тишину, уют, прогуляться по рынкам, а нас ждал поезд в Верону.

 

 

[ежик в сапогах 1 498]

В который удалось запрыгнуть за 5 мнут до его отъезда. Всего какой-то час в дороге, и мы в городе Джульетты.

Интересно, когда Данте смотрел на бурлящую реку Адидже, о чем он думал?

О том, что этот город похож на Рим(но в миниатюре), о том, что здесь по прихоти Шекспира будут запружены улицы влюбленными и потерявшими надежду… В чьих-то отчетах давным-давно я читала, что Верона – скучный, убогий город. Неправда. Город очарователен.

Мы кормили голубей рядом с амфитеатром ( малой копией Римского Коллизея), возле стен которого установили чучело все той же ведьмы Бефаны (ну любят ее итальянцы. любят всей душой.) и ждали, может ее сожгут, как нашу масленицу? не дождались.

 

Амфитеатр между прочим действующий.

Здесь проводят театральные постановки и выступают оперные певцы. А мы галопом торопимся к дому № 23 по улице Капелло.

Улицы полны туристами, магазины-бутики сверкают во всем своем великолепии.

 

 

Куда бредет многоязычная толпа? Туда же куда и мы. К маленькому, щупленькому балкончику дома №23. Темная арка, стены расписаны графиити и фломастерами.

Влюбленные оставляют послания в надежде на ауру места.

Далее разочарованный вздох... Балкон Джульетты не оправдал ожиданий.

 

Вернее – атмосфера суеты и какой-то базарной крикливости уничтожает ту самую ауру, в поисках которой со всего мира приезжают сюда влюбленные. Все спешат сфотографироваться под балконом, на балконе, вобщем, всюду(главное, чтоб поверх сотен голов в кадре был виден балкон) и убежать скорее прочь. Мы тоже поспешили. Нет, спешить уже было некуда.

Изменено 1 февраля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Мы отправились на рыночную площадь, где раскинулась зимняя ярмарка.

 

Древние дворцы, колокольни, башни, церкви, арки – вся эта красота окружает большую площадь.

Прилавки ломятся от изобилия продуктов.

 

 

Ну как здесь устоять, когда отовсюду предлагают попробовать то сыра, то колбаски, то бекона. Не устояли и мы. Попробовали, распробовали, прикупили. И пошли пить горячее вино с травами и специями, а я впервые в жизни ела настоящий рождественский кекс. Просто фантастика!

Кекс это пекут за несколько недель до рождества, в нем смесь орехом, сухофруктов, специй и приправ. Готовый он вызревает до нужной кондиции. И поедается оглоедами (типо меня).

Мы взяли по куску кекса, по стаканчику вина, встали за столик посреди площади - и поняли… как мало надо человеку для счастья…

По тихим, старинным улицам древней Вероны бродили, натыкаясь на случайную красоту, сидели в незаметных кафе, смотрели на тихую игру волн реки Адидже и совсем не думали о Джульетте. (Джульетта, прости…)

Все в этом городе приводит в упоенное чувство восторга, кроме ее балкона. Парадокс.

И снова промелькнула мысль, что надо обязательно вернуться…

 

 

 

 

 

 

 

 

«О, Боже, что за красота, - кричит опьяненный разум, в изумлении взирая на чудо. Лишь спустя мгновение понимаешь, что это гробница…

 

Арки Скалигеров ( гробницы Скалигеров) — готические надгробия трёх представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной в XIII - XIV веках. Являются одним из самых выдающихся образцов веронской скульптуры XIV века. Скульптор неизвестен, но традиционно автора называют «мастер арок Скалигеров».

 

Из Вероны я увозила рождественский кекс, мой брат – сыр и салями( колбасу съели еще в Италии, кекс увидел Россию и поразил меня запеченной внутри вяленой грушей), и обещание вернуться сюда снова…

 

[марфа 2 981]

Ежик! я вроде не голодная, но почему то из этих твоих заметок на меня БОЛЬШЕЕ впечатление произвели описания ЯВСТВ))) каноли и колбаски тааак аппетитно выглядят..

 

Что хочу сказать, супер!!! Но я изначально не люблю Венецию вообще, пусть виртуальную для меня.. как то мне мысль что там вода неприятна.... не знаю неуютно мне.... а вот Падуя, Палермо... БРАВО!! Супер ощущения от прогулок с тобой... а вообще я люблю читать когда идет МНООООГО твоего текста неразрывно... мне почему то фотки мешают (как бы проф они не были сделаны... ) я более люблю СЛОВО)) ты так живо все пишешь и очень сочно... меня лично видео ряд возвращает на грешную землю .... (исключения фотки еды))))

 

Вообщем спасибо тебе, дорогая!!!

[ежик в сапогах 1 498]

Чаечка, Наник, Kris, Master, Марфуша, спасибо вам, мои дорогие за такие слова! СПАСИБО!!!!!!

Марфа, здесь итак многА букАф :biggrin: а ты ещчо текста просишь.

а как же веселые картинки?

 

 

 

 

нус, продолжим....

Изменено 11 февраля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Наполи(Неаполь). Не та «Дольче вита»

 

 

 

В субботу обещали дождь в Риме, и мы отправились в Неаполь. На поиски очередной мафиозной группировки – каморры, и, конечно же, - увидеть груды мусора на улицах этого знаменитого города. Мафию не нашли. Кучки мусора не впечатлили. Зато совершенно ошарашили церкви (хотя после Рима, кажется нечему удивляться). А две случайные встречи внесли жесткий диссонанс в звучание Италии – как райского уголка. Но обо всем по порядку.

 

За окном поезда молочный туман. Не видно ни-че-го. Наш вагон практически пустой, не считая четверки японцев и пары благородных итальянских сеньоров.

Город Софи Лорен, Карузо, Св. Януария и святого (для футбольных фанатов) Диего Марадонны,( который играл в команде «Наполи» и жил в городе долгое время), встречал нас солнцем и теплом. Везувий спал. Мы, озираясь по сторонам, шли в исторический центр. А вместо этого попали на улицу-рынок. На протяжении всего пути от вокзала, и слева и справа на асфальте раскинули бойкую торговлю африканские гасторбайтеры Поддельные сумки, кошельки, пояса «Луи вуитон», «Шанель», «Дольче-Габана». Короли моды содрогнулись бы много раз, видя как улицы завалены их «фирменными» шедеврами. А с каким азартом итальянки и туристы разбирают этот товар за 20-30 евро…

 

 

 

 

Пройдя насквозь улицу поддельных соблазнов мы оказались на «улице свадеб» . Каждые 5 метров – магазин, бутик, в витринах – белоснежные платья невест, марш мендельсона вот-вот грянет посреди этого странного утра. Как обычно спасительное кафе попадается в самый нужный момент. Вкус эспрессо очень крепок. Местные неторопясь цедят крошечные чашечки. Мы в попыхах съедаем неапольские каноли и спешим в гланый храм города.

Кафедральный собор св. Януария – покровителя Неаполя пуст.

Главная реликвия собора— сосуд с кровью святого Януария, запечатанный около 1700 лет назад. Дважды в год — в мае и сентябре его демонстрируют верующим. Кровь необъяснимым образом разжижается, заполняя весь сосуд. Если «чуда крови» не происходит, это считается предвестием беды. Так, в XVI в. в Неаполь пришла чума, а в 1980 г произошло землетрясение, унесшее три тысячи жизней.

 

В соборе очень холодно. Нос мерзнет. Золото органа поражает, как и все остальное великолепие католических церквей.

Я сижу на скамейке, делаю какие-то пометки в блокноте, мимо проходит итальянская семья, с любопытством заглядывают через плечо, стараясь разобрать мои каракули. Обожаю итальянцев. Наверное, потому что похожи они в своей непосредственности на арабов.

Ехали в поезде в пустом вагоне. На очередной станции зашла семья: мама, два сына 20-25-ти лет, младшая сестра 6-ти лет и невеста одного из сынов. И вот, эта дружная, шумная компания, проштудировав весь вагон, поняла, что самые лучшие места рядом с нашими.

Потому как людей больше нет окрест…Ну не сидится итальянцам без соседей. Весь остальной путь мы наблюдали веселые драки девочки с братом, вопли мамы, объятия жениха с невестой, кормление с рук мамы своих мальчиков. Девочка постоянно зависала рядом с нами, пытаясь разглядеть, что я строчу в блокноте и потрогать наши вещи на столике. А когда мы стали пить молоко из бутылки, семья впала в экстаз. «Посмотри, эти ненормальные туристы пьют молоко. А ты, наша маленькая принцесса, отказываешься от дара коров», - хором скандировала семья, показывая на нас пальцами. Малышка, поддавшись напору, тоже стала пить молоко.

Изменено 11 февраля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Но вернемся в Неаполь. Наш тур по церквям только начался. А мы уже устали. Выбираемся в узкий проулок, где дома обычных горожан слиты воедино с потрясающими храмами. Если бы об архитектурных достопримечательностях можно было сказать, что их «слишком много», то эти слова о Неаполе. Одних только храмов здесь около 500. На грязных узких улочках, в каких-то подворотенках прячутся они от туристов. Золото повсюду... Даже вспышки фотокамер меньше слепят, чем золото органа, скульптур, стен и потолков. Средневековая церковь Сан-Доменико-Маджоре, базилика Святой Клары, Джезу-Нуово иезуитская церковь в стиле барокко, базилика Святого Павла – это только то, что удалось запомнить в нашем туре по церквям. И все они были великолепны.

 

 

Каждый раз выходя из храма, попадаешь на шумные, аутентичные улицы Неаполя. И этот контраст: могильно-холодной златой тишины с уличным хаосом и запахом еды – очень разителен.

 

 

Самая красивая и известная площадь Неаполя — Пьяцца дель Плебисцита,

 

выстроенная в форме амфитеатра и окруженная прекрасными памятниками архитектуры: церковь Сан-Франческо ди Паола, Королевский дворец, перед которым стоят конные статуи с Аничкова моста, подаренные Николаем I королю Сицилии.

 

Рядом — знаменитый оперный театр Сан-Карло, старейший и крупнейший на Аппени-нах,

и Галерея Умберто I — помпезный пассаж в стиле Галереи Виктора Эммануила в Милане – все эти

 

достопримечательности города в его исторической части находятся практически рядом, но от постоянных впечатлений быстро устаешь. И тут на помощь приходят распахнутые двери знаменитого кафе « Гамбринус», которое славится своей более чем 150-летней историей на всю Италию.

 

С его открытия в 1860-х годах, сюда приезжают выпить чашечку кофе члены королевских дворов Европы, высокопоставленные чиновники, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, журналисты, поэты и, конечно, многочисленные туристы. А когда в кафе ворвались мы, здесь праздновали свадьбу! Ну как праздновали… Гости во главе с женихом и невестой фотографировались в интерьерах кафе, пили кофе и ели сладости.

Застыв в немом восторге, я разглядывала офигительное платье невесты ( сама новобрачная лет 40-ка явно переборщила с солярием). Платье-совершенство: белое, стильное, строго по фигуре, до пола, с декольте, а от самой шеи свисали гроздья жемчужных нитей. Открыв рот и выпучив глаза от восторга, я вдруг заметила огромный объектив фотоаппарата, направленный как раз на мое одухотворенно-восторженное лицо. Кто-то из гостей хочет сфотографировать кафе, подумалось мне, и я культурно вильнула в сторону. Каково же было удивление, когда объектив последовал за моим лицом. Я спряталась за спину брата. Объектив вылез с другого бока опять.

«Но, но!» - закудахтала я, все больше обалдевая.

Седовласый, но молодой мачо тем временем вручил кому-то свою камеру, пристроился рядом и давай позировать. Увидев, что в нагрузку идет жена моего брата, еще больше обрадовался, позвал жениха, и вот так вчетвером мы стали фотографироваться. Гости хлопали. Невеста нас ненавидела. Мы с женой брата, впав в ступор и одновременный экстаз от итальянских мачо, испуганно улыбались. Мой брат не растерялся и радостно скандировал: «50 еуро!» а еще брат называется…

Нападение "свадебных итальянцев" было столь неожиданно, сколь и стремительно. Всей

радостной гурьбой они покинули «Гамбринус», и мы насладились тишиной, великолепным кофе и сладостями.

 

 

из рекламы кафе «Гамбринус»:

«Кофе – это кровь города. Начать раннее утро с крепкого эспрессо и домашней выпечки в атмосфере классической роскоши кафе «Гамбринус». Сесть у окна, наблюдая как движется жизнь, и думать о вечном».

Изменено 11 февраля, 2011 пользователем ежик в сапогах

[ежик в сапогах 1 498]

Набережная с видом на Везувий практически пуста. После фотосесии, удостоверившись, что Везувий не дымит, решаем посидеть в кафе. И вдруг родная речь соотечественницы вырывает нас из этого солнечного неаполитанского дня:

- Садитесь, садитесь, хоть пАХАварим! – радостно замахала нам руками явно не итальянских кровей женщина.

Говорить настроения нет, но женщина бросается за нами : «Ну, как там, в России? Хоть в двух словах расскажите». Сама она из Минска. Поведала, что живет здесь 15 лет. Из бывших…(я постеснялась спросить, из каких «бывших»).

« Ой, да вы не смотрите на мой пуховик старый, это дочка курила у себя там, прожгла. А мне нельзя ходить в новом. Ну, как там?» - слова ее сыпятся часто, нервно и.. радостно.

«Нас, русских, здесь ненавидят. Конечно, русские жены отсуживают у итальянцев их виллы, машины, за что нас любить!» В процессе монолога выяснилось, что женщина и сама как раз сейчас судится с бывшим мужем и потому ходит в драном пальто: т.к. вещи все ее на вилле остались, а за ней следят адвокаты. Если увидят, что она богато одета – вилла ускользнет в один миг.

« А вы так не ходите по городу, спрячьте», - с испугом показала разговорчивая землячка на камеру брата, - Поймают, отберут, изобъют. Меня как-то избили, сумку отобрали».

Вырвавшись из цепких рук, мы побежали в пиццерию.

 

И вот, когда до пиццерии оставалось пару шагов, на нас снова «напали». Атаковала русская сиделка, работающая здесь уже 7 лет. Крупная , бойкая дама рассказала, что живет она в итальянской семье, ухаживает за старым отцом семейства. Нелегально.

«Держат нас здесь как рабов. Да, кормят, поят, но даже на балкон покурить выйти нельзя. Увидят соседи, донесут, что нелегал здесь. Паспорт забирают. В больницу не обратишься. За все это время ездила 2 раза на родину. Итальянцев ненавижу. Так бы и придушила…»

 

Вот такая дольче вита получается… Где дольче – совсем не сладость, и вита – не жизнь, а выживание. На бегу. В родном краю остались дети, внуки, знакомые. А здесь держат только деньги. Пока выдалась свободная минутка, надо решать проблемы, не оглядываясь на шедевры, не замечая красоты… Да плевать на эти храмы, музеи и пиццу!

 

Каждый день встречать рассвет с видом на Везувий, ненавидя и презирая чужую страну Италию…

 

 

[ежик в сапогах 1 498]

ну а теперь еще веселые картинки моего брата из Неаполя:

 

 

мусорочка малая...

 

 

 

 

 

 

 

( здесь возносят хвалу Диего Марадоне)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ежик в сапогах 1 498]

 

 

 

(эта утка и собака сопровождали какого-то деда, они все вместе гуляли по улице,

приводя в восторг абсолютно всех и собирая вокруг себя толпу)