Перейти к содержанию
ежик в сапогах

Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая

Рекомендуемые сообщения

Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая.

 

 

Предистория.

бывает так у человека – зудит и зудит(в душе). Мечта о поездке в Марокко зудела у меня года три точно. Почему? Неизвестно. Вот хочется – и все.

И разглядывая чужие фотографии, читая чужие отчеты о поездке, я думала: «Когда-нибудь, я обязательно поеду туда». Когда-нибудь…

В ночь на рождество 2009 года, дождавшись, когда все уснут, я открыла форточку 8 этажа и, высунувшись по пояс в морозную ночь, четко и громко произнесла, с надеждой глядя вверх: « Хочу поехать в Марокко. Хочу поехать именно в этом году!»

Не помню, откуда я вычитала, что в рождественскую ночь небеса раскрываются и слышат тебя. Ну обычно, я загадываю про мир во всем мире. А тут эгоистично пожелала для себя.

В ночь на старый новый год, манипуляцию с форточкой я повторила.(т.к. и в эту ночь небеса слышат, как говорится)… заработав бронхит, и кашляя 2 месяца подряд, уже весной, где-то в марте, звонит мой брат из командировки и говорит:

« Я тут на сайтах разных брожу, на сайтах авиакомпаний. Ты, вроде, Марокко бредишь, у Ал Италии офигенные скидки есть, но на сентябрь».

Ну, естественно, мой ответ был «ДА!». Небеса решили избавиться от психопатичного ежика, не дай Бог, оккупировала бы каждый год форточки, сиди, слушай ее нытье.

Короче говоря, пока я не оказалась в Марокко, я не верила, что все-таки это свершится…

А вдруг, снимут с рейса... а вдруг, Ал Италия разорится…

Но небеса не врут, если обещают!

 

Часть 1. Туманность Касабланки

 

Ярко-синие двери и красные стены, сладость медовых фиников и терпко-горький мятный чай, «каменное солнце Эссуэйры» и сердце Маракеша – громкоголосая Джема –Эль-Фна,бурлящий океан и розовый шелк Атласских гор, касбы, ущелья, пустыня – все это и даже больше – Марокко. Без границ, без начала и конца, абсолютно разное, иррациональное, хаотичное, агрессивно-напористое, пугающее и завораживающее.

…3 часа ночи. Я открываю глаза. Нежная тихая музыка льется из динамиков аэропорта.

Кафе и офисы закрыты, полицейские куда-то ушли, зато появились уборщики, расплескали воду повсюду, и надраивают мраморные полы. Десяток сонных пассажиров ждут свой рейс. Мы ждем начало движения электрички, которая отвезет нас прямо из аэропорта к вокзалу «Касса-Вояджерс». Ждать осталось 2,5 часа. Подхожу к дверям аэропорта. Клубы тумана окутывают высокие пальмы и фонари. Тишина и теплый воздух.

Мы в Марокко. Туманность Касабланки прекрасна. Туман врывается в здание, прячется в углах, за чемоданами, под сиденьями, но зоркие уборщики выгребают каждый клочок сизо-рыхлого воздуха, и аэропорт благоухает моющими средствами. Штабели спящих военных - три на два, итого - пять марокканских летчиков просыпаются не спеша, и с удивлением оглядываются по сторонам. Дружной гурьбой спускаемся вниз, наконец-то!

Чемоданы загружены, билеты прокомпостированы, поезд мчит вперед. Туман продолжает скрывать окрестности от любопытного взгляда туриста. В холодном пустом вагоне только мы с мужем и трое военных. В сером окне прорисовываются окраины, не блещущие чистотой и порядком: груды мусора, мини-свалочки и свалки, опять мусор… Верните туман на место! Конечно, это не Касабланка. Во всей красе она предстанет перед нами в день отъезда, выплывет из марева жары и разочарует обыденностью индустриальных кварталов, наглым рвачеством таксистов, поразит давящей громадою – мечетью Хасана 2-го… Образ ее так и остался – в белом тумане, с белыми стенами, с капельками-брызгами

океана в самую жару и гортанно-радостными криками резвящихся парней – они прыгали в волны, крича и танцуя. И на их крики сходились туристы с фотоаппаратами и камерами.

Они пробегали мимо мечети, восхищенно замирая на миг фотосессии, и бежали дальше.

Но все это будет в конце – как прощальный взгляд, тоскливый, с хрусталиком слезы в углу глаза. А сейчас, когда туман рассеялся, мы оглядываемся по сторонам на перроне

Касса-Вояджерс, подходит мужчина, спрашивает, чем помочь, объясняет, куда бежать, его мама все внимательно слушает, молчит, и лишь в догонку желает удачи.

Она нам пригодилась.

 

Часть 2. Фес на развес

 

Шаг за шагом, взгляд за взглядом «ощупываю» Марокко.

Первый день дикой усталости от перелетов-ожиданий и дороги. Еще ничего не понятно. Еще все странно и удивительно. Толпы туристов, жара и любопытные взгляды местных. И, конечно же, главный управляющий страной – великий Рамадан.

Часть Феса(совсем его маленькую часть), мы увидели в первый день. Смыв дорожную пыль, поехали в старую медину города. За ее главными воротами Баб-бу-Джелуд

находятся 9400 улочек и переулков. Было страшно потеряться, и мы шли прямо, никуда не сворачивая, попутно хватаемые за руки торговцами: «мадам, месье, зайдите только посмотреть!» Сначала, по незнанию, заходили. С пришедшим опытом и потерянным временем, научились широко улыбаться и идти дальше. Но за руки нас все равно продолжали хватать. Торговля за две керамические тарелки закончилась, по всей видимости, не в пользу мужа. Т.к. хозяин лавки улыбался, а не рыдал. А я тем временем бухтела, на кой мы их купили, если ездить еще по стране 2 недели….

Воскресенье. 8 утра. Рамадан. Фес спал сном младенца. Тишина и пустошь.

Закрыты все кафе и магазины. Таксисты тоже еще спят. На обычном автобусе добрались до медины и только собрались заплутать в узких улочках, вдруг откуда ни возьмись, появился так называемый – гид. (В Марокко каждый второй человек – гид, каждый третий – торгаш. Или наоборот..) Худой, прилично одетый усатый мужичонка лет 50-ти с газетой в руке(прям интеллигенция из народа) всего за 1 тысячу рублей(нашими) настойчиво предлагал экскурсию по самым извилистым закоулкам Феса. Мое строгое и даже суровое лицо «русо-туристо – облико-морале» ничуть не спугнуло «помогайлу».

Он приклеился словно пиявка, стал рассказывать про своих детей(3 штуки), которых ему надо кормить, продемонстрировал их фотографии на своем сотовом, и продолжал волочиться. Он шел, исчезал, снова возникал из-за какого-то угла, потом махнул рукой и сказал: «не хотите за тыщу, давайте, сколько сможете». Почуяв выгодное предложение, в игру включился муж. И мы отправились в путь.

Внимайте мне, фанатки сериала «Клон»! И трепещите! мы шли дорогой Жади, плутали по тем самым подворотням и улочкам. Иногда казалось, гид ведет туристов на расправу в катакомбы (надо ведь кормить 3-х детей…). Оглядываясь на мое суровое лицо, он убыстрял шаг, иногда для приличия махал рукой на право-лево, обозначая старину и древность.

Поворот, проход, еще один закоулок, влево, наверх, и снова вбок. Где мы? Кто мы? И как отсюда выбраться на волю? Эту паутину улиц, эту загадочную сеть медины никогда не познать обычному туристу. Он обречен тратить время, отбиваясь от приставучих торгашей, пугаться обманщиков и воров. Сжимая в руках дорогую камеру, он изредка нажимает спуск затвора. Но кадр смазан.

Фес не дается, ускользает, захлопывает перед самым носом тяжелую старинную дверь. Его не возьмешь голыми руками. Фес не покупается в дорогих магазинах и забитых сувенирным барахлом лавках. Он сам по себе, сам в себе. Ему плевать на пришлых. Снова щелкает фотоаппарат. На нем – упакованный туристический Фес. Кадр смазан.

« Поводырь» приводит нас к магазину бронзовых изделий. Никогда не думала, что бронза блестит как золото и звенит мелодичным отзвуком.

Огромная лавка увешана, забита, переполнена потрясающе красивыми(и потрясающе дорогими) подносами, кувшинами, тарелками и т.д. и т.п. Здесь же сидит мастер, выбивает узор на очередном блюде. Выходит пузатый хозяин в джелябе и на 3-х языках рассказывает вызубренный за долгие годы торговли текст.

« Мастер, которого вы видите, из поколения чеканщиков на бронзе. Еще его пра-пра-пра- дед делал ворота королевского дворца». Тут же висят демонстрационные фотографии: пресловутых ворот, династии мастеров за работой, газетные вырезки, старинные черно-белые карточки.

Хозяин демонстрирует товар лицом, ударяет пальцем о поднос и раздается нежный, глубокий, долгий звон.

«Это звук солнца! Вот так поет настоящая бронза. А то, что продают туристам в Маракеше – жестянка». (О, как же он был прав… о, мой не купленный поднос… где ты теперь… в чьем доме – американском, испанском, английском… кто знает, чью душу радует твой блеск и звон…). Не увидев покупательской заинтересованности на наших лицах, хозяин тоже теряет интерес к разговорам. Ослепленные, выползаем из магазина. Веди нас, Сусанин, и будь, что будет. Ныряем в очередную подворотню. А гид знает свое дело: если в самом начале медины туристов – не протолкнуться, то здесь, куда он нас завел, встречаются только местные. Улочки все обшарпанней, очень узкие. Еле разошлись меж собой повозка, запряженная осликом и паренк, что катит тележку с овощами. Возле

низенькой дверки машет метлой обычный подросток в джинсах, согнувшись в три погибели, он заходит в дом. Там, за чуть приоткрытой дверью – лестница выложенная мозаикой, взгляд скользит вверх, по ступенькам, в обычный марокканский дом, коих тысячи на этих бесчисленных обычных и загадочных улицах…

Гид привел нас к магазину кожаных изделий. На встречу уже «летит» радостный хозяин. Делаю лицо «кирпичом» и грозно провозглашаю: « No shopping»!

Хозяин ласково приглашает зайти, обещая потрясающее зрелище. Заманив нас на крышу и вручив пучки с мятой, подводит к ограде и словно распахивает занавес: Ап!

Перед глазами возникают знаменитые дубильни и красильни Шуара. Громадные каменные чаши с красителями и дубильными веществами, мужчины за работой- топчатся в этих чанах, не обращая внимания на туристов. Уткнувшись носом в мяту(хотя запах терпимый, в российских лифтах и похлеще воняет) слушаем рассказ о производстве кожаных изделий. Как дубят, вымачивают, красят кожу, и все только естественным путем, без химикатов. Спокойно спуститься вниз не дали. Сначала нежно запихнули в комнату сумок. Следующая – пуфы и обувь, третья – куртки и плащи. «Померяйте, мадам, вам очень пойдет». Я смотрю на предложенную желтую куртку, которая «очень пойдет»(в связи с чем? С цветом лица?), потом на продавца, и он все понимает. Не будет шопинга. Не будет. Не тех баранов привел друг-гид, кормилец троих детей. Не впихнешь им, что попало, да подороже. Уже на выходе, с надеждой глядя на мужа, он показывает кошельки и пояса. Но ни рубля, ни дирхама в тот день поборникам капитализма не досталось.

Медина манит все глубже, все дальше. Не остается сил на фото. Не хватает дыхания. Короткой рысцой пробегаем мимо народной арабской бани(хаммама). В узком коридорчике ждут своих мужей обычные марокканки. Следующий поворот – рынок гончаров. После – рынок кузнецов. Гуляя 4 часа, мы выбредаем к самому началу пути – Медресе бу Инанья. Больше ходить нет сил. Отдаем 400 рублей поводырю( укоризненный взгляд: « у меня ведь трое детей…»)и скрываемся за воротами медресе.

На следующий день осматривали королевский дворец Дар-Махзен( 14 век). Только начали восхищаться красотой и величием, как подъехало 5 туристических автобусов. Разноязычная толпа фотографировалась 10 минут на фоне друг друга( потому как дворца

не было видно за туристами), а мы спокойно отдыхали в тени апельсиновых деревьев. Стройным стадом всех загрузили обратно. Восхищаться можно было дальше.

Потом просто бродили по улицам, терялись и находились. Надеялись посидеть в кафе, но увы и ах! Все приличные местные кафе были закрыты до вечера.

А вечером, когда все наелись, город бурлит и общается. За стаканчиком мятного чая, сидя в плетеном кресле, можно бесконечно наблюдать обычную повседневность фесян, погружаясь в нирвану и абсолютный покой.(ну разве что временами отмахиваясь от нищих).

Фес огромен. Его невозможно объехать, оббежать за пару дней. Зубчатые стены старой и новой медины, современный город – все они живут своей жизнью, особым ритмом.

Когда тучи затянули небо, и ветер стал сбрасывать финики с длинноствольных пальм, мы поехали в усыпальницу Меринидов. В связи с Рамаданом, усыпальница работала по особому графику и была закрыта. Рядом располагалась смотровая площадка, откуда Фес был виден во всей красе. Но даже на последок он не позволил себя разглядеть…разгадать..

Накрывшись серым хиджабом туч, он спрятал свое лицо от назойливых туристов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ежик в сапогах как здорово!

Спасибо! :scratch_one-s_head: :biggrin: :biggrin:

 

Жду продолжения с нетерпением!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересно, спасибо! :scratch_one-s_head: А фотографии будут? :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ой, спасибо, девочки! :scratch_one-s_head: ну вы шустрые! не думала, что кто-нибудь в такой час про путешествия читает...

фотки будут позже, я их обрабатываю

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая.

 

 

 

 

« Мастер, которого вы видите, из поколения чеканщиков на бронзе. Еще его пра-пра-пра- дед делал ворота королевского дворца». «

 

А я его не вижу, как жаль ))))))))))))))))))) наверно ))))))))))))))))))

Может фоток нам покажете?

 

Спасибо за рассказ. длинный но я его осилила. Интересный :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может фоток нам покажете?

покажу обязательно. терпение, только терпение!

Спасибо за рассказ. длинный но я его осилила.

Пожалуйста! Это только начало...

 

 

Часть 3. Блеск-бурлеск сирых и убогих

 

Фес-Рабат-Маракеш

 

В Рабат приехали неожиданно быстро и проехали свою остановку. Молодая девушка в хиджабе привела нас буквально за руку к кассам, объяснила, как лучше добраться до центра города и на последок посоветовала: «Не бойтесь спрашивать. Люди вам помогут. Если поймут…»

В столице мы были проездом. Но упустить шанс глянуть на город хотя бы мельком – не могли. Ловим такси и едем в королевскую резиденцию. Размеры дворца и близлежащей территории впечатляют.

Вот куда идут народные деньги. В каждом крупном городе у короля по дворцу. Среднестатистические марокканцы живут куда скромнее.(мягко говоря).

Такого количества нищих, как в этой стране, давно я не видела. Они по всюду.

Сначала пугаешься, поражаешься. После – привыкаешь .Хотя, моя пионерская душа отказывалась привыкать к виду нищей, сидящей на земле и кормящей грудью у всех на виду(даже тряпицей не прикрывшись). Акупированные парки, лавочки, тенек под пальмами – кажется, мы застали сходку всех сирых и убогих страны.

В Марокко приезжает много африканцев-гастарбайтеров из Мавритании. В Фесе такая группа кучковалась в недостроенном доме, мимо которого вечерами мы шли в отель. Гастарбайтеры, сливаясь в ночи с темным небом, раскладывали на земле кровати- картонки…

Как рассказал очередной попутчик(юрист из Феса), практически 40% населения – безработные. Те, кто работают, получают мизер, и многие сразу после работы идут приставать к туристам – побочный заработок.

За спиной то и дело змеиный шепот-свист: « Месье, псс, эй, месссссье…» Вспоминая Кису Воробъянинова, хотелось добавить «Женима паж сис жур!Подайте бывшему предводителю дворянства!»

Сядешь в кафе чаю выпить, отдохнуть после дня хождений по городу, и начинается бесконечное паломничество вокруг столиков. Дети, продающие салфетки, мужчины с горой пиджаков, с кулями ремней и солнечных очков от самого Дольче и Габаны, бродячие музыканты-танцоры и просто попрашайки. И ведь не просто пришли-ушли. Они тыкают в нос свой товар, на твое «нет» сбрасывают цену и продолжают стоять над душой.

Иногда ловишь себя на мысли, что вся эта бесславная «гвардия» - все они играют в специальном спектакле для туристов. Закончится день, они смоют свой грим, снимут сценическое рубище и пойдут в кафешку ужинать и обсуждать последние новости.

Еще один вид попрашаек – помошники-вымогателеи, которых не просишь о помощи. Они сами на тебя кидаются.

В Маракеше запутались в лабиринте улиц, никак не могли найти нужный поворот к нашему риаду. Мимо на велосипеде проезжал 15-летний подросток, с плеером в ушах, который схватил нас за руки и очень активно стал объяснять, куда, собственно, надо свернуть. Мы его вообще не трогали, стояли себе, разговаривали, а тут: «Май френдс! Ай хелп ю!».

Вот это френд вел нас 2 минуты, на «спасибо» сказал: «Гив ми мани.» Муж напрягся, честно сказал, что денег нет, сами мы не местные. Возмущению вьюноши не было предела. «Как это нет! Вон у тебя в пакете сок, хлеб, сыр! А мне денег на сыр не хочешь дать? А ведь рамадан! Хаарам!»

« Лопату в руки и работать!», - сказала я по русски. В итоге нас обругали на американском-матерном, почерпнутым из американских же боевиков, и отпустили с миром.

Иногда язык не ворочался, каждому попрошайке что-то отвечать. Подбежал ко мне однажды добрый молодец, увидав камеру. Пойдем, говорит, покажу тебе места красивые для фотографий, не пожалеешь. Я молчу на его трель соловьиную. Только головой мотаю, нема как рыба. Ну он мужу и сказал, что это за психически ненормальная баба с тобой ходит, да еще и с таким дорогим фотоаппаратом. Ох, пришлось мужа сдерживать, а парню убегать.

В каждом городе помимо нищих на туристов набрасываются торговцы. В расширенном зрачке читается одна мысль: «Купииии!»

В Эссуэйре гуляли по медине, 2 шустрых продавца затянули в свою лавку как обычно «только посмотреть».

- Вы из богатой страны? Ваш президент помогает бедным?, не успели ответить, как ребята сами за нас резюмировали, - Вот и вы помогите бедным, как ваш президент,купите у нас что-нибудь!

Как иногда доставало это постоянное попрошайничество: и дети, и взрослые, и старики и женщины с младенцами, одетые бедно или вполне прилично - все просят денег. За все.

Два варианта: в Марокко повальная бедность. Или же, мароканцы разводят глупых туристов на деньги.

В Рабате большого скопления нищих не успели заметить, после осмотра дворца, поехали в Шеллах. Рабат очень красивый, зеленый и уютный. Жаль, что мало увидели, предстояла изнурительная дорога в Маракеш. Прибыв в город уже под вечер, нашли дешевый отель и отправились на площадь Джема- Эль-Фна. И не побоявшись пищевого отравления, отведали тажин и кус-кус, запили все мятным чайком и пошли ночевать в отель с таракашками. Утром нас ждал автобус в Варзазат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

для затравки фоточки.

улочка медины Феса

e625e975988d.jpg

 

Фес...

926b8c96cf52.jpg

 

f15560428fed.jpg

 

Вход в медину. ворота Баб-бу-Джелуд

ecadbac7ef6e.jpg

 

королевский дворец

244dd93812e9.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ee4f84fb540b.jpg

 

часть королевского дворца в Рабате

2e3a6223e883.jpg

 

 

обыденность на каждом углу...

2198a4f9c0b1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оля, пиши, пиши, показывай фото-ии, очень интересен твой угол зрения и глаз :scratch_one-s_head:

респект новому фотоаппарату(я надеюсь ты объективы меняла с фильтрами?)

двери супер четко в цвете ! :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ольчик,очень интересно :scratch_one-s_head: ждём продолжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Супер!!! :biggrin: Требуем продолжения!!! :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой у тебя интересный взгляд на Марокко :biggrin:

Спасибо за рассказ :scratch_one-s_head: ждем продолжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как все беспросветно!Но для фанаток "Клона" полезно.Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, вы потрясающий рассказчик! А Марокко я смотрю, прям копия Йемена, те же наглые попрошайки и непрошеные помощники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Браво! :scratch_one-s_head: Дар рассказчика,продолжайте писать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

наверное, я была в каком-то другом Марокко :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ёж, тебе понравилось в Марокко? или ты была разочарована? Еще раз бы съездила?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

даже обидно :biggrin: :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитала с удовольствием.Написано легко и иронично.

А что нибудь понравилось?!Что Вы ждали от этой поездки?!

Не повезло Вам , что попали на месяц рамадон .Кто же гуляет?! Все закрыто и все спят!Люди держали пост, голодные , злые.......... еще и арабы!

Вы еще раз поезжайте, когда все пушистые и белые!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

интересно было читать Спасибо. я так и предстовляля себе Морокко

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

попрошаек в рамадан всегда очень много, в остальное время не так заметно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, спасибо!!! очень интересно читать твои заметки! :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, очень интересно было почитать! Еще фотографий Марокко во всех видах!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Часть 4. Касбы. Замки из песка призрачного королевства

 

Это была утомительная, но прекрасная дорога. Автобус компании СТМ. Полупустой и чистый. 5 француженок сзади, впереди десяток иностранцев, легко и непренужденно покидаем Маракеш(в который обещали вернуться позже). Звонок мамы на сотовый(с которого улетели последние деньги )разбудил дремлющих пассажиров. Но главное, мама успокоилась, что дочь ее не продана в гарем за пару верблюдов. И начался горный серпантин. Мы ехали между изумительными горами Высокого атласа.

d92487886828.jpg

 

f0247ee9c070.jpg

 

53c6a0ac1a83.jpg

 

Дорога петляла страшно. Испанка на костылях (европейцы даже в каталках едут в путешествие) снимала на камеру через окно красоты Марокко. Я металась в поисках таблЭтки, но левым ухом бдила ситуацию.

- Откуда вы?

- Из Лондона.

- Куда направляетесь?

- Skoura.

-Там нечего делать. Поверьте. Мы с братом возим туристов по самым разным достопримечательностям. Поехали с нами. Покажем вам касбы, ксары, ущелье, пустыню…

 

Пой, ласточка, пой, ухмылялась я сквозь сон. На остановке выйдя подышать горным воздухом и выпить чашку кофе, разглядывала очередного помошника, который предлагал свои услуги англичанам.

Радостный муж принес визитку приличного, недорогого отеля(ночевка нам была обеспечена) и убежал общаться с … тем самым гидом… А вот тут я напряглась. Обманут, ограбят, зарежут. Верить никому нельзя. Мой наивный доверчивый муж попал в лапы врагов.(интернет-отчеты по Марокко были вызубрены на зубок).

До (Уарзазата) Варзазата оставалось 40 километров, автобус остановился, муж взял рюкзак и скомандовал – на выход. За его спиной маячило радостное лицо подозрительного субъекта. Из автобуса вышли только мы. Пассажиры удивленно смотрели в окно.

Братья Али и Наим работают гидами 4 года – возят туристов на своем джипе, куда душа пожелает. Погрузились в машину к двум незнакомым мужикам, и поехали в неизвестность. От страха скукожило меня в непонятный иероглиф. Трасса пустая. Вот нет ни автобусов, ни машин. Муж ребятам объясняет, что я нормальная, просто боюсь. Они улыбаются: «Мат хафи!».Обещают, что в целости и сохранности доставят в отель, а потом повезут в знаменитые касбы. Напряглась еще сильнее. Это ж сколько они денег сдерут? Ехали долго. Не засекала. Но долго. Запугала своим гробовым молчанием не только мужа(обычно, я ору), но и парней. И наконец-то показался Варзазат!

Милый розоватый городок – кузен Маракеша(по цвету) понравился своим уютом и покоем. В его окрестностях находится павильон киностудии, где снимали множество фильмов. Среди которых самые известные: «Гладиатор» и «Вавилон».

Не успели скинуть рюкзаки в номер, Али уже сигналит – пора ехать. Наспех умывшись, переодевшись и причесавшись, словно Афродита восстала я из пены морской на улице, чем поразила наших гидов. «Ужель та самая Татьяна…» - читалось немое удивление на лицах. А мужа рядом не было.

«Вэриз май хазбанд!» - грозным рыком разнеслось по Варзазату. «та самая…» - грустно подумали братья и пошли вместе со мной искать хазбанда, который мирно менял евро на дирхамы.

Касба, касба, я увижу касбу… ну сейчас, еще чуть-чуть, да когда же мы приедем… От нетерпения лихорадило и…. Ait-Benhaddou не обманул мои надежды.

1988bb79c27a.jpg

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Казбах(Касба) – это потрясающий образец берберской архитектуры южного Марокко, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Казбах имеет прямоугольную форму. Стены снабжены мощными сторожевыми башнями по углам и центральным входом. В древние времена башни использовались как зернохранилища или как арсеналы. По мере разрастания города новые жилища строили снаружи и возводили новые стены с башнями, не подвергая разрушению старые.

 

003e7384b87b.jpg

Глинобитные стены. Зубчатые башни. Гроздья золоченых фиников свисают с пальм, и тишина. Рамадан. Местные спят, в ожидании вечера. От вида захватывает дух. Как руки человеческие могли сотворить такое? Ажурные резцы на фоне синевы небес, и солнце протыкает насквозь замок из песка, застревая в глубинах земных. А мы застряли у входа. В какую дверь идти, по какой лестнице и куда… Дедуля у ворот махнул рукой на лево, и снова заснул, ослик меланхолично жевал остатки соломы, игнорируя наши поиски.

Мы зашли в какую-то дверь и просто поднялись по ступенькам. Еще по ступенькам, и еще…

Сквозь красно-песчаную иногда гладкую, часто с трещинами стену видны соломенные искорки. Глина, вода и солома. Ни гвоздя, ни проволочки. Стены, вылепленные руками.

Хаотично разбросанные закоулки, двери, щербатые ступени. В самом низу берберы выставили на продажу нехитрые сувениры. Кто-то из продавцов, разморенный жарой, спит возле своей торговой точки, накрывшись тряпкой с ног до головы. Но услышав шаги туристов, тут же просыпается и начинается обычный разговор: « Джаст лук! Гуд прайс!»

Особенно умиляют камни, выкопанные из здешней земли, отмытые и разложенные аккуратной горкой по корзинкам.

- Неужели камни тоже покупают? – спрашиваю у продавца тарелок и магнитиков.

- О! Еще как! Американиз и итальяно покупают всегда! – отвечает он с гордостью .

(за правду и ненавязчивость купили у него сувениры(не камни)).

Медленно, медленно, по рассыпающимся ступеням поднимаемся на крышу. Медленный вдох вместе с ветром и выдох – счастья.

Мы успели. Все осмотрели до приезда туристов. Вот и они - тучные американцы, пожилые немцы в коротких шортах и панамках, сутулые англичане – весь этот галдящий туристик-микс сразу же атакован, проснувшимися берберами-торговцами. Нас заждался Али. Доблестный водитель сидел в машине 3,5 часа. Везет теперь нас в касбу Таурирт, которая после массива Ait-Benhaddou не сильно впечатлила. Но все равно – красиво.

На часах 6 вечера. Солнце сядет через 45 минут. Все в предвкушении. Али торопится отвезти нас в гостиницу. За весь день, который он нас возил, ждал, показывал, не взял ни копейки.

Выхожу на балкон, когда с главной мечети доносится радостный и в то же время торжественный «возглас» об окончании воздержания на сегодняшний день. Улицы пусты.

Идем в ближайшее кафе и ждем, когда официанты покушают. К нам подсаживается Ахмад – молодой колоритный бербер, который здесь работает(кафе его дяди), угощает финиками и… кальяном. Ахмад легко говорит на 3-х языках, лингвист-самоучка. Рассказывает, что снимался каскадером в каком-то американском фильме, расспрашивает о России, коронный вопрос про водку и зимний холод. Мы едим тажин и любуемся вечерним Варзазатом.

Немного есть мест в мире, которые я люблю. Ait-Benhaddou – теперь из их числа. И этот замок, и тишина, и спящие берберы, и даже палящее солнце – навсегда останутся в копилке воспоминаний. Я закрываю глаза и снова слышу шелест финиковых пальм. Вижу соломенные искорки в ржаво-глинянной стене, похожие на веснушки. И башни… чьи острые зубцы зацепились о мое жесткое сердце..

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
пиши, показывай фото-ии, очень интересен твой угол зрения и глаз

респект новому фотоаппарату(я надеюсь ты объективы меняла с фильтрами?)

двери супер четко в цвете !

Мурси :scratch_one-s_head:. объективы-то меняла... про фотки, будет отдельный рассказ. Просто жесть, что было. не давали фотать.

 

elenanasr,duckesa,стрелец,Азалия,izumra,ariva33,Edelveys,Mango

Благодарю вас за теплые слова! Рада, что нравится. :biggrin: :biggrin:

 

Как все беспросветно!Но для фанаток "Клона" полезно.Спасибо.

атнюдь! просветы имеются, и даже много! спасибо!

 

 

наверное, я была в каком-то другом Марокко

 

даже обидно

Дамы, я пишу только о том, что видела и слышала. Ничего личного. И за 2 недели галопом по марокам, всего не увидишь. Надо жить долго, чтобы понять все аспекты того или иного поступка-человека- местной реалии и т.д.

 

Ёж, тебе понравилось в Марокко? или ты была разочарована? Еще раз бы съездила?

Очень понравилось! Обязательно вернусь!(я в каждом месте, где мне понравилось, оставляла какую-ибудь вещь, что б вернуться)

 

 

А что нибудь понравилось?!Что Вы ждали от этой поездки?!

Спасибо.

Понравилось очень многое. практически все. Что ждала? Новый опыт. новые впечатления.

 

фото будут позже. Я выставляю джипейговские фотки. а снимала я в 99% на РАВ. а эта программа, в которой надо фотки обрабатывать. нужно время.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дамы, я пишу только о том, что видела и слышала. Ничего личного. И за 2 недели галопом по марокам, всего не увидишь. Надо жить долго, чтобы понять все аспекты того или иного поступка-человека- местной реалии и т.д.
так и я была всего две недели, и везде галопом. Наверное, все дело в Рамадане. У меня знакомая была за пару месяцев до нас, тоже попала в Рамадан, говорила, гид раздавал милостыню направо и налево, а я даже и не видела просящих. Только детишки два раза ручку просили, оба раза получили шоколадки :biggrin:

 

про фотки, будет отдельный рассказ. Просто жесть, что было. не давали фотать

:scratch_one-s_head: фотографирую я аки японец, и за все время один раз только водонос попросил его не фотографировать. Всё :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так интресно читать.ежик в сапогах спасибо Вам и пишите еще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
фотографирую я аки японец, и за все время один раз только водонос попросил его не фотографировать.

я грешу на свой аппарат, а вернее - объективы. если бы взяла мыльницу, думаю, никто б и не заметил - щелк-пощелк.

а когда я вытаскивала свой агрегат, люди разбегались, орали: "Но фото!", при вежливой просьбе: "Можно?" отвечали - "Купи что-нибудь, и можно!"

а т.к. я ехала не только отдыхать, но и работать, мне позарез фоты нужны были, помимо текста.

 

 

Так интресно читать.ежик в сапогах спасибо Вам и пишите еще.

Вам спасибо! :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я грешу на свой аппарат, а вернее - объективы. если бы взяла мыльницу, думаю, никто б и не заметил - щелк-пощелк.

а когда я вытаскивала свой агрегат, люди разбегались, орали: "Но фото!", при вежливой просьбе: "Можно?" отвечали - "Купи что-нибудь, и можно!"

так и у меня полтора килограмма на шее :scratch_one-s_head:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
попрошаек в рамадан всегда очень много, в остальное время не так заметно.

Попрошайки есть всегда.Просто мы уже привыкли и не замечаем иной раз.И просят они не только у туристов,но и у своих земляков.Вовсе не означает,что это бедняки,просто работа такая.

ежик в сапогах,пиши! :scratch_one-s_head: :biggrin:

Изменено пользователем Elka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик в сапогах, спасибо за рассказ и фото. Очень интересно и релистично. Трудно молчать о том, что есть. Попрошайки в Марокко - это обычная вещь, на юге правда их не замечала, на севере видела немного, но явно заезжие гастролеры, в центре их пруд пруди и просят у всех подряд, но не все они нищие, есть даже очень состоятельные, заработали... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
«та самая…» - грустно подумали братья

Я плакаль.. :lol: :lol: :lol:

Ёжа-пиши, пиши, у каждого своя точка зрения и видим мы все по разному.

Чё дальше-то было? :girl_in_dreams:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ольчик, с упоением читаю и смотрю

пиши, *та самая*!!!! :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Огромное спасибо Ежик в спогах за рассказ про Марокко. очень интересно читать !!!

Изменено пользователем natally

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Часть 5. Грезы Сахары

 

Хотела пустыню?

Будет тебе пустыня!

Такой новостью огорошил меня муж. Оказывается, он уже договорился с братьями.

С 4 тысяч дирхам(которые запросили за вояж) он сбил цену до 1,5 тысячи. (Эх, вот умеют же люди торговаться!).

Ребята обязались нас отвезти в Сахару, сдать в руки берберам, далее – ночевка в палатке, ужин, встреча рассвета, завтрак и ребята же нас привозят обратно, сажают на автобус до Агадира.

Ночью пошел дождь. Накрылась пустыня… молча взывала к совести небес, мозолила глазами потолок. Утро встретило ярким солнцем и неприятностью. потерялась карта памяти из сотового телефона. Каким-то образом малюсенькая карточка, на которой хранилась куча фотографий и видеозаписей, музыки и всякой прочей драгоценной информации выпала из телефона. Плакала все утро. Там было столько видео нашего сына, когда он был малышом… Конечно, есть фотки и записи на камеру…

Главная память – в сердце, твердила я себе, спуская по лестнице отеля. И снова плакала.

Сердце никогда не забудет. Вспомни, как тысячу фотографий из Иордании, Петры и Сирии стер брат мужа. Случайно ли… специально… неизвестно. Просто, вместо фотографий, которые он записывал на диски, оказалась – пустота. Ты ведь пережила это, переживешь и все остальное.

Увидев мою опухшую физиономию, ребята совсем притихли.

 

Погрузившись в джип, заезжаем в другой отель, забираем еще 2-х туристок из Бельгии, которых надо отвезти в горы.

Али съезжает с трассы и мы попадаем в деревушку Skoura.

Подпрыгивая на колдобинах каждые 2 минуты, стараюсь снимать на камеру развалины древности – оказывается, здесь живут люди. Кругом огороды, финиковые и оливковые плантации. Ни магазинов, ни театров, ни детских площадок. где больница?

- Здесь нет. Надо ехать далеко, - отвечает Наим.

- А как женщины рожают?

- Дома, - невозмутимость гид приводит в восторг.

Долина Дадес встречает марсианскими красивейшими пейзажами, горным серпантином, сказочными деревушкам и ощущением «пути». Когда кажется, что едешь всю жизнь, и уже сроднился с дорогой. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть «сейчас». И это - путь.

Нежданно-негаданно в нашем маршруте обозначилось ущелье Тодра, да и долину Дадес

не планировали посещать.

 

81bba03cdc91.jpg

 

Ребята постоянно останавливались на мои вопли: «Можно сфотографировать?» и специально завезли на смотровую площадку, откуда горный серпантин между красными скалами выглядел, словно игрушечный трек.

c29f03803b2d.jpg

 

Рассказывать про горы – гиблое дело. Эту красоту и великолепие надо рассматривать в живую, широко распахнутыми глазами.

01ec9654f491.jpg

 

 

Доставив туристок в отель, двинулись в пустыню. Двигаемся уже 5 часов. И впереди еще часа 4. Это на карте расстояния между городами маленькие. На самом деле… первые дни нашего путешествия меня просто шокировали. Какая оказывается большая страна – Марокко.

И ведь предупреждала Hbiba о тяжести долгих переездов. А я не верила.

Проезжая маленькие деревушки, поражает отсутствие цивилизации. Глинобитные домишки-коробки, оазисы пальм, горы, скалы…

66d9444eab12.jpg

 

 

 

ac93c7cf78ea.jpg

 

 

На пустой дороге встретится пара женщин с осликом, нагруженным тюком травы. А чаще – женщина сама этот тюк тащит. Двери домов закрыты. Улицы пусты. Многочисленные групки парней сидят возле дороги, разглядывая проезжающие машины. Вот оно, мужское общение «за жисть», клубы по- интересам. И зачем нам цивилизация. И так клево: на дороге, глотая клубы дыма…

Детвора радостно бежит следом и машет руками.

- Это школа, - показывает Али.

- Где, где?

Школа: без окон, без дверей полна горница детей. Глиняная коробочка, в окнах стекол нет, толпа деток, без портфелей и учебников, взрослых не видно.

Чем ближе пустыня, тем меньше деревень и людей. Нас останавливают местные полицейские. Проверяют у Али все документы и предупреждают, что из-за дождя река может выйти из берегов, и затопить мост, и навряд ли мы успеем проскочить в пустыню.

Где дождь? Какой дождь? весь день солнце жарит страшно. Я засыпаю под монотонные напевы певицы из Мали. Просыпаюсь от шума дождя. Льет как из ведра. Машина останавливается. В двух шагах от пустыни… нет! Небеса не могут так издеваться!

Водитель пошел на разведку, мы слушаем дождь и разглядываем местных велосипедистов, меланхолично крутящих педали под проливным ливнем.

Возвращается Али, промокший до нитки, но молчаливо довольный. Мост не затоплен.

Прорвались!

Каменная пустошь, свинцовое небо, наперегонки мчится 4 джипа. Все дороги ведут не в Рим, у вас устарелые сведения. Все дороги - в Сахару!

- Вот она, - Али показывает рукой на оранжевый кусочек, едва виднеющийся среди ярко-желтых просторов, - а как по-русски будет «пустыня»?

Маленький отельчик в местечке Erg Chebbi полупустой, десяток верблюдов поджидают туристов. Не успев отдышаться, нас уже принимает в свои объятья бедуин Хасан.

Знакомит с 3-мя студентками из Лондона, которые вместе с нами будут ночевать в пустыне, сажает на верблюдов и в путь.

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Сказать, что я испугалась, разглядывая с высоты 3-х метров землю – ничего не сказать. Я превратилась в ледяной монолит. Вцепившись в железную ручку-держалку всем телом и даже зубами, постоянно сползая вправо, и норовя упасть при каждом спуске верблюда с бархана, я испытывала нечеловеческий ужас и тоску. 2 часа таких мук точно не выдержу.

Верблюд постоянно фыркает и хрипит. Не понравилась я животному. Не любит он ежиков на горбу таскать.

 

e03c35ec7048.jpg

Зато как веселился муж! Он оборачивался, и хохотал в голос!

«Дай камеру, сниму тебя для истории, если бы ты видела свое лицо…» Девчонки тоже счастливы на верблюдах, орут во все горло, руками-платками машут : «Я Лоуренс Аравийский! Я пленница пустыни», короче, одна я кряхтела, как старая шарманка.

Но спустя 10 минут, как-то приноровилась, и смогла оглянуться вокруг.

А вокруг… Солнечный ласкающий луч разукрашивает пески во все оттенки оранжевого, красного и золотого. Легкий прохладный ветерок гладит лицо. И тишина. Лишь фырканье верблюдов. Лишь скрип песка под их копытами. Игра света и теней делает пустыню сказочно красивой. Это не реальность. Сахара – это вымысел. Мираж. Такой же, как замок из облаков, появившийся в предзакатном поднебесье. Солнце садится постепенно, не спеша, давая время насладится, пропитаться красотой пустыни.

cd9dd2b8a492.jpg

 

2 часа по барханам – вверх, вниз, сгибаясь, зажмуриваясь от страха, когда верблюд словно падает на колени, скатываясь с песчаной горы. Еще один такой спуск, и я точно перелечу через голову животного, сделав в воздухе прощальное сальто. Поджимая ноги, чтобы верблюд их не сгрыз, чуть не вывернула колено. И заднее место получило порцию массажа на год вперед. Прощайте, зачатки целлюлита, вы пришли не по адресу.

Наш проводник – дедуля лет 70-ти, сухой, как пергамент, все эти 2 часа идет пешком, босиком, легко и не принужденно, словно парит над Сахарой.

Наконец-то сползаем с верблюдов, и в раскоряку шлепаем к месту ночевки.

Какая в пустыне тишина. Прямо ухо режет. А наверх бархана взбираться ооочень трудно.

Высунув языки, мы все-таки доползли на верх, проводить вечернее солнце. Я доползала на четвереньках…

Девочки затихли и молча вздыхают, глядя на закат. Побродили по барханам еще какое-то время, а потом как побежали с горы: ветер в ушах свистит, дух захватывает, тапки в разные стороны разлетаются, на встречу - наш дед. Чай берберский несет, в кастрюле что-то варит.

Мы, съевшие за весь день пачку печенья(и англичанки так же питались) от вида еды впали в коматозное блаженство. Огромный тажин с дымящимся соусом, лепешки, и дыня на десерт – счастье есть. Оно не может не есть!

«Фатима, Хадижа, Аиша!», - стал вдруг кричать бербер. Испугавшись резкого помешательства проводника, мы с мужем оглядывались по сторонам, в поисках следов, по которым придется искать дорогу обратно.

Девчонки хохочут-заливаются. Оказывается, эти прозвища дали им бедуины, т.к. не могли запомнить европейские имена.

- Вэриз туалет, мистер? - спрашивает Фатима, она же – Луиза.

- Что, не понял бербер.

- Туалет…

- А… вон туалет.

- Где, - прищуривает глаза девочка, пытаясь в темноте увидеть блага цивилизации.

- Сахара – туалет!- изрекает гордый сын пустыни.

Так незаметно спустилась ночь. И все стало черным вокруг. Я лежала на матрасе под звездами, слушая разговоры и смех девушек, доносившийся из палатки. А потом бербер принес гитару, и сказал: «Играйте». Девочки играть не умели, но что-то бренчали на струнах, и пели английские народные песни. Муж стал практиковаться в английском языке, расспрашивая о количестве братьев-сестер в европейских семьях, а также, что молодые студентки-медички знают о Ливане, и какими судьбами их занесло в Марокко.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Часть 5. Грезы Сахары

Ольчик,давай про пустыню,я сама хочу как-нибудь побывать там,очень интересно пишешь,спасибо :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Беседа получилась замечательная, я иногда вставляла(выкрикивала) слово, которое забыл муж… Мы «отрубились» на матрасах как бомжики, проснулись от кряхтенья дедули, который застелил нам постели чистыми простынками, положил одеяла и подушки в наволочках. Перебрались на человеческие постели и лежали, слушая Сахару. Вы знаете, какие там звезды? Огромные! Яркие и низкие. Млечный путь с поволокой, Большая медведица ухмыляется, а еще там была моя звезда, самая лучезарная – звезда мечты. Я смотрела на нее, пока глаза не слиплись и что-то загадывала…

Я в пустыне. Свершилось.

Звуки Сахары – шорох. Шепот. Ночь.

Шуршит кошка в палатке – ловит скорпионов, ее держат здесь специально. Шепчут юные искательницы приключений – молятся о любви.

Ночь звучит тишиной. Ночь с пустыней подруги по одиночеству.

Проснулись все сразу и резко, потому что пошел дождь. Закралась мысль, что это звезды сыпятся с небес – нет, капли. Похватали свои простынки-подушки и в палатку, где мирно спал мудрый бедуин. Он занес наши оставшиеся вещи, опять перестелил постели, выдал сухие одеяла и мы затихли под шелест дождя. А утром я пробудилась самая первая.

И в одиночестве полезла на барханы. После дождя песок стал тяжелым, лезть приходилось, втыкая ноги в песок, как скалолазы втыкают крюки в дырку скалы, взбираясь на вершину. Было 5 утра. Солнце еще спало. Ноги дрожали от усталости, но ощущение небывалой бодрости и радости переполняло душу. Полусонные девочки начали атаковать бархан: с разбегу, на четвереньках, и даже босиком. За ними плелся мой грустный ливанец - на Лоуренса он не тянул.

И мы встречали рассвет на высоком бархане. Солнце всходило прямо перед нами. Оно рождалось в это утро перед невольными свидетелями, оно смотрело на нас с удивлением и чуть зависло на расстоянии вытянутой руки. Девочки подпрыгивали от восторга. А мы просто стояли и смотрели, даже не могли фотографировать. К чему? Главная память – в сердце.

«Фатима, Хадижа, Аиша!» - разнеслось среди песков одиночества. Бедуин трубил о походе. Верблюды заждались. Мы сбегаем вниз. Нас ждет сюрприз. Очень важно и глубокомысленно сидит на корточках проводник. Перед ним коврик, на коврике: камни, склянки, пули и кинжал. Все добро нажито непосильным трудом, уважьте дедушку – купите. Англичанки присели рядом, разглядывают, охают-ахают, но не покупают, а я пошла налаживать контакт с верблюдом.

Прощай, Сахара.

Так быстро. Так мало. И много… Разве может быть мало звездного неба с россыпью жемчугов и каменьев… И оранжевые пески накрыли эмоциями с головой, закопали полностью, едва оставив щель для восторженного вздоха. Мало солнца, которое веками разукрашивает охрой и позолотой холодный утренний песок.

И через тысячу лет оно так же взойдет над пустыней, подарив ей надежду: ты не одна.

Совсем осмелев, отпускаю держалку и шелкаю фотоаппаратом. Верблюд перестал фыркать, мы с ним подружились. Он пахнет так странно, как будто сладко и резко одновременно. Именно пахнет, а не воняет.

Быстро надеваю крышку на объектив – начинается спуск с бархана. Вжимаю фотоаппарат в грудную клетку, чтобы не разбить, ну… благополучно скатываемся с горы. Еще килограмм ушел вместе со скрежетом зубовным. Пустыня покорена. Нет, мы покорены ею.

«Где завтрак?» - возмущается хмурый ливанский голодный муж, - Али обещал завтрак!»

Дорога обратно всегда быстрее. Верблюды ускоряют шаг, они спешат домой. Под пальмы, к воде, отдыхать. Мы заходим в гостиницу, только вчера отправлялись в пустыню, а уже вернулись. Я в поисках туалета, в надежде помыть погрязшие в песке ноги. Али еще спит в номере.

Нам накрывают на стол – завтрак. Девочки в восторге от омлета и лепешек с маргарином,

я смакую берберский чай – горько-сладкий, мутно-зеленый, из свежей мяты.

Тоска грызет душу – как же теперь возвращаться в реальность. Где не будет оранжевой эйфории, где до солнца не достать рукой, где холодная сибирская зима, и мята не горчит…

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

задумчивая Фатима...

95be00d67ab5.jpg

 

наш караванчик

39c1e8621a13.jpg

 

 

Марокко – а ты перевертыш. Сколько отчетов было прочитано. Ругательных, хвалебных и пресных, как вода. Сколько ног стерто в кровь о твою землю, сколько разочарований и восторгов. Чужих. Я ехала белым листом, ничего не ожидая. Нет, я ехала с кашей в голове. Что посмотреть? куда поехать? И как успеть?

Сумбур. Хаос. Страх. Беря в расчет Рамадан, зная о букре, я ни на что не надеялась. Просто ехала.

Ничего подобного не ощущала раньше. Растерянность… мне нравится? Или нет? Не знаю…

Я искала себя в Марокко и не находила. Неужели это я – обычная рыжая девчонка, зарывшись в пески Сахары, издаю победный клич и бегу с высоченного бархана вниз, теряя шлепки по пути...

Неужели это я? Еду в простом поезде, переполненном галдящими марокканцами, и, не удержавшись, хватаю за щеку смешную малышку, вызывая восторг у ее папаши.

Он что-то шепчет ей на ухо, а я уже знаю… Она подбегает, смущаясь, и целует в щеку. Марокканский поцелуй легкий, как будто бабочка пролетела мимо, едва коснувшись бархатистым крылышком лица.

Я не чувствую тебя. Вижу, но еще не понимаю. Погружаюсь, но боюсь. Где то самое преломление страны? Разворот на две полосы, с яркими картинками и восторженными криками: «Супер!» Неоднозначность – твой главный постулат.

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
так и у меня полтора килограмма на шее

 

тогда все дело в наших улыбающе-кайфующих буржуинских рожах :biggrin:

 

.Во все не означает,что это бедняки,просто работа такая.

ежик в сапогах,пиши!

нам то же самое рассказывали попутчики(что это работа)

Спасибо! :air_kiss:

 

Ежик в сапогах, спасибо за рассказ и фото. Очень интересно и релистично

Благодарю! :give_heart:

 

Чё дальше-то было?

анонс для Маруси: Пляж с дырчатой скалой под названием Легзира, Эссуэйра и Маракешские приключения

 

Ольчик, с упоением читаю и смотрю

пиши, *та самая*!!

:girl_blush2::blush::wub:

 

Огромное спасибо Ежик в спогах за рассказ про Марокко. очень интересно читать !!!

Спасибо, что читаете! :air_kiss:

 

Ольчик,давай про пустыню,я сама хочу как-нибудь побывать там,очень интересно пишешь

Спасибо, дорогая! :give_heart: если хочешь, обязательно попадешь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Кто в онлайне   0 пользователей, 2 анонимных, 8 гостей (Посмотреть всех)

    Зарегистрированных пользователей в онлайне нет

×