Перейти к содержанию
ежик в сапогах

Марокко. Блеск нищеты или горечь берберского чая

Рекомендуемые сообщения

Ежик,я впервые захотела поехать в Сахару,благодаря твоему повествованию. :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, нет слов, эмоции переполняют!!! Безумно хочу в Марокко!!! :flowers1::girl_claping:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ежик,я впервые захотела поехать в Сахару,благодаря твоему повествованию. :

 

Ежик, нет слов, эмоции переполняют!!! Безумно хочу в Марокко!!!

Спасибо, Девочки! :girl_blush2::air_kiss:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Часть 6. Эх, дороги…

 

Мы снова едем. (не едИм). Возвращаемся той же дорогой. Мчим, опустошенные, высыпая песок Сахары из души. Вчерашняя переправа через реку заполнена автобусами и людьми.

Пробка километровая. Дождь сделал свое дело – река затопила мост. Все ждут, когда вода сойдет. А мы не можем ждать. Выбиваемся из графика. Но делать нечего. Солнце припекает, вода спадает, через час ожиданий и разглядывания местных зевак и застрявших пассажиров, Али садится за руль и первым проплывает сквозь грязные воды.

Повезло нам с водителем. Что тут скажешь – профессионал. Забираем по пути бельгиек. Одухотворенные горными вершинами, девушки щебечут всю дорогу и просят показать фотографии из пустыни.

- Ах, мы тоже хотим. Мы едем в пустыню!

Наим торжествует, потирая от удовольствия руки.

Молча завидую девчонкам (особенно поездке на верблюдах).

Въезжаем в Tinghir, муж активно пеняет ребятам, что они обещали довезти нас до Варзазата. Но братья тогда не успеют в пустыню. Наим бежит искать гранд-такси, оплачивает нам поездку, расстаемся практически родными, роняя скупую слезу.

Гранд-такси перевозит людей между городами. Это такой раздолбанный старый мерседес(или другая марка машины, главное, что старье, едва дышащее), в который влезает как можно больше народу.

Впихнув рюкзак в багажник, мы вдруг увидели, что все места давно оккупированы. Три мавританца сзади(подсмотрела национальность товарищей, когда они паспорта давали водиле), и один – на переднем сидение. На лице моем не удивление. Опупение. А как ехать-то? На коленки к мужичкам взбираться?

Таксист сгоняет сидящего вереди: «Вэлкам!» Ну что, мы не аристократы, усаживаемся с мужем на кресло(специально расширенное дополнительной дощечкой), водитель заводит машину и назад влезает четвертый пассажир. Он так легко пролез, словно просочился, наверное, машина резиновая, растянулась до нужных размеров.

Отдельное слово о водителе. Дядька в джелябе 50-ти лет, суровый и молчаливый, за 2 с половиной часа езды не сказал ни слова. Как только слышал мою русскую речь, нервно оглядывался. И чтобы искоренить дух непознанного-непонятого-иностранного, врубил кассету с сурами из Корана.

Вот так и ехали. Каменистая пустошь, небо свинцовое, из всех щелей дует, мавританцы тоскуют сзади, водитель периодически почесывает свое богатство, ничуть не стесняясь…

Наконец-то вокзал Варзазата. На встречу бегут представители автобусных фирм с воплями: «Маракеш, Эссуэйра, Агадир!». Не стая коршунов слеталась… Сначала нас хотели запихнуть на завтрашний автобус в Агадир(ну чего там, подождать на вокзале ночку), затем по доброте душевной выписали билет до Маракеша. Пообщавшись со всеми, узнали про ближайший автобус до Агадира, и сели ждать.

Муж разговаривает с местными, я на лавке прикорнула,( «никого не трогаю, примус починяю») записываю в тетради очередные впечатления, прячась за рюкзак жую местную лепешку. Как обычно, несутся вопли со всех сторон, поднимаю глаза – прямо на меня летит велосипедист. Бамц! Велосипед и парнишка приземляются на мои ноги. Жива я осталась, но от испуга и боли закричала на весь вокзал.

Толпа сочувствующих и жаждущих справедливости окружили нас в одну секунду.

- Миш мишкли, нет проблем, все нормально - испуганно говорю толпе и мужу.

Но толпа не желает слушать. Особо нервный мужчина дает подзатыльник несчастному парню и ногой отшвыривает его велосипед.

- Халас! – ору во все горло.

Мужик отстает от велосипедиста, слегка разочарованный… не дали устроить побоище.

Парень, испуганный не меньше меня, (если б вы видели его глаза), не веря своему счастью, «Точно, все нормально, мадам?», хватает своего двухколесного друга и мчит быстрее лани с вокзала. Растирая ушиб, продолжаю крапать свои заметки, особо любопытствующие интересуются, чем занимаюсь.

- Журналист я, вот, статью о Марокко строчу.

- Ооо, тогда мы пошли, а то, как напишешь про нас… - ретируются мужики.

Наконец, приезжает автобус. На часах: 18. 35. Трубный голос муэдзина объявляет об окончании воздержания на сегодня, и водители убегают кушать.

Спустя час, подобрав всех пассажиров, переварив съеденное, в кромешной тьме выезжаем из города. Галдеж в автобусе не мешает заснуть, усталость от бесконечной дороги и жизни впроголодь сморила окончательно.

Просыпаюсь на какой-то остановке, но выйти на улицу сил нет. А муж убежал отъедаться. Приносит огромный бутерброд с бараниной и оливками. Челюсти хищно жуют настоящую еду. Не печенье. Не орехи. Не лепешки с луком и травой. Мясо и оливки. Ну еще кусок, и оставлю половину мужу. Еще кусочек, совсем чуть-чуть и.. на руке сиротливым укором темнеет горстка косточек и корка хлеба.

2 часа ночи, привокзальное кафе шумит и дымит мангалами, запах мяты проникает даже в автобус, бьет в нос, и манит на выход. Чай обжигающе сладок, мята обволакивает замерзшую душу, греет и возрождает к жизни. Люблю дорогу. Даже изматывающую, монотонную, долгую, ночную и утреннюю – любую. Муж опять с кем-то познакомился. Сначала подумала, что это здешний официант. Молодой парнишка, лет 18 на вид, зовут Ахмед. Сбегал на кухню, принес мне чай, мужу тарелку с супом, перекрикивается с местными, и очень органично вписывался в придорожное кафе. Как оказалось, он наш сосед по автобусу. Изучает в колледже арабскую историю и культуру. Спокойный, воспитанный и какой-то трогательный юноша. Вышли вместе в Агадире, взяли билеты до Тизнита. Ждем автобус. Привокзальный бомонд за пластиковыми столами режется в карты, музыка играет, тараканы бегают. В магазине покупаем воду и сок, продавец, выслушав пожелания мужа (на ливано-арабском), машет растеряно головой.

Колд вота, энд джюс, плиз! – налаживаю языковой контакт.

Продавец протягивает товар. Зря боялась, что марокканцы только по-французски понимают.

 

Ночной Агадир не впечатлил, потому что его не было видно. Угощаю Ахмеда «пепси», он скромно отказывается. «Обижусь!», - надувается муж. Наш попутчик рассказывает

о марокканских реалиях и традициях, на многое открывает глаза.

Рассказал о семье, записал все свои имейлы-телефоны-адреса и взял наши.

На остановках угощал и соком и коктейлем и мороженным, и все время подавал нищим, что меня впечатлило.

- Я побеждаю в себе жадность, - объяснил он, и снова дал монетку очередному дедку с протянутой рукой.

(Вообще-то я не жлоб. Мы подавали нищим. Но не хамью, которое лезло на голову, а тихим и калекам. В Маракеше слепой дедушка тихонько так шел-напевал себе, когда я вложила ему монету в руку, он погладил мою голову, и пожелал нам много доброго и хорошего.)

В 5 утра мы единственные выгружаемся в Тизните, Ахмед выбежал из автобуса проводить, помог вытащить рюкзак и полез в свою сумку.

- Это на память, - протягивает мужу 2 фотографии, - приезжайте в гости!

Почему-то нас высадили не на вокзале. Лихорадочно оглядевшись по сторонам, соображаем куда идти. На помощь спешит дед с калькулятором и гранд-такси на перерез.

- Вам до Сиди-Ифни? Садитесь. 3000 дирхам.

Вопли мужа огласили спящие окрестности и слились с утренним призывом на молитву.

Он высказал, все, что накипело за эти дни по поводу приставал, помощников и бессовестных людей, которые каждую минуту так и пытаются надурить-ободрать-обобрать наивных туристов.

- Ну ладно, тысяча, - сует калькулятор в нос, присмиревший дед.

Ловим пти-такси, просим отвезти на автобусную станцию. Водитель выгружает в центре города, через полчаса первый проходящий автобус.

Почти заснула на лавочке, муж будит свистом вдогонку автобусу, бежим и успеваем.

Автобус №26 – не туристический. Рабоче-колхозный. Мы слились с пролетариатом Марокко, ехавшим в утренних сумерках на заработки в ближайшие поселения. Железные ободранные сиденья в два ряда, кондуктор выписывает билетики за 30 дирхамов на двоих. Почувствуйте разницу: 3000 и 30!

Вообще-то, очередной моей главной целью, из-за которой пришлось столько ехать, был Пляж Легзира, находящийся в 10км от Сиди-Ифни. На этом пляже располагалось чудо природы – красивейшая скала-арка с дырой. Случайно увидев в интернете фотографии этой скалы, я просто не могла пройти мимо. Мы планировали найти отель в Ифни, кинуть вещи и поехать на такси на пляж. В пустынном автобусе встречали серый, туманный рассвет. Снова горы. И море. Душа пела на пути к очередному исполнению мечты.

Одинокие пассажиры выходили, входили, удивленно смотрели на двух приблудившихся иностранцев, и свернувшись калачиком дремали на холодных стульях.

Автобус дернулся. Очередная остановка. Я выглянула в окно, на обшарпанном квадратном камне красовалась сакраментальная надпись: «Пляж Легзира».

- Подождите! – завопили мы с мужем.

- Но! Но! до Ифни еще ехать 30 минут, затягивал нас в автобус кондуктор.

Мы стояли, ошарашенные неожиданной удачей, и не знали куда идти.

Позади горы. Впереди – стройка. Ни души, ни звука. Даже птицы еще не проснулись.

Возле стройки громким лаем встретили собаки. Стало страшно. Показалась человеческая фигура. Муж сигнализировал руками и криками, приглашая к разговору.

Да, идем правильно, успокоила фигура. Легзира рядом, отели имеются.

Минут через 5 хотьбы в неизвестность, мы увидели его.

Нет, сначала мы его услышали. Рокот, гром, повеление преклоняться и восторженно застыть на месте. Океан. Два маленьких отельчика прямо на берегу мирно спали и никого не ждали в 7 утра.

Позвонили, постучали в дверь. Тишина. Спустя какое-то мгновение дверь открылась, и сонный парень впустил нас внутрь. Глядя на мученические лица и грязно-рыжие джинсы, без слов отвел в номер с видом на бушующий океан, и пошел досыпать, не поинтересовавшись о нашей платежеспособности.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитала эту часть на одном дыхании. :girl_claping::flowers1:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здорово!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бестселлер :air_kiss::flowers1: !!Какие вы молодцы,что поехали!!!Прочитала на одном дыхании..фото потрясающие..Спасибо,Ежик :give_heart::air_kiss:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ах Ёжик, какая ты умничка. так классно написала! я под впечатлением !

Спасибо большое :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, прочитала про карту памяти и расплакалась.Я когда то случайно стерла все фотки сына, они были с момента рождения, первую фотку я сделала через час после родов и так далее до 3 месяцев, тогда у меня не было фотоаппарата и все хранила в телефоне.Ууух.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ежик, прочитала про карту памяти и расплакалась.Я когда то случайно стерла все фотки

уххх, как я тебя понимаю... :cray:

 

Хадижа-мама, малышонок, алла, kris,Livia спасибо, девочки! :flowers1::give_heart::wub:

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ну-с, продолжим..

 

Часть 7. Океан. Скала. И просто счастье.

 

353f7517ce06.jpg

 

Целый день отдыха. Никакой дороги, никакой беготни. Целый день безделья и тишины.

От общения с любопытными марокканцами устаешь. Я хотела посвятить этот день молчанию.

Мы стянули с себя грязную «проСахаренную» одежду, кое-как умылись холодной водой и сразу уснули под грохот океана.

… даже не нужно закрывать глаза, чтобы вспомнить…

… рокот, серая дымка брызг, сила и бескрайний простор. Океан не спал. Его прекрасные серо-голубые глаза свели с ума в одно мгновенье. Я распахнула ставни окна и не могла оторвать взгляд от красоты и величия.

Горячей воды в гостинице не было, электричества тоже. Спустились на веранду отеля, в поисках кого-нибудь. Тишина. Отель словно вымер. Парень, который нас приютил, потягивался, стряхивая остатки сна. На стенах большой гостиной весели картины марокканских красот, и она – скала с дыркой.

Ну а дальше медленные шаги по пустынному пляжу, переживания, что батарейка в камере на нуле, и что солнце не хочет выползать из-за туч. И где собственно, скала…

Издалека показались ее очертания и…разочарование. Что-то не то… какая-то маленькая «пигмейка», на фотографиях обещалось другое.

«Да вон еще одна скала, их тут две», - увидел долгожданное чудо муж.

Ринувшись в океан с камерой, чуть там и не осталась, сбитая суровой волной.

Да, это чудо стоило того, чтобы ехать весь день и всю ночь!

 

45950cbc0cfa.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

За нами следом от самого отеля трусила собака, весело виляя хвостом. Вот так втроем мы и обосновались под скалами. Спустя 2 часа покой нарушила парочка пожилых испанцев на квадроцикле, сделав пару снимков, они умчали прочь. Одинокий рыбак прошел мимо, а за ним двое местных парней шли куда-то купаться. Больше людей не было. Весь долгий день этот берег был только наш. И солнце вышло из-за туч, окрасив скалы в красно-кирпичный цвет. И батарейка не села, дав возможность в волю помучать фотоаппарат. Мы купались, бродили, собирали причудливые ракушки, пытаясь вобрать в себя нереальность действительности и абсолютного счастья.

 

5614cce69c54.jpg

У всех понятие об этой чудо-птице разное. Но когда она прилетает – ты понимаешь, что оно есть.

В ожидание счастья… минуты, дни…года..

И мгновенье, вспышка… чувствуя его покалывание в душе. Счастье решило задержаться рядом с нами на целый день. Счастью понравился пляж Легзира, и, наверное, оно поселилось здесь, навсегда.

Глаза наполнялись слезами, ну почему так быстро пролетает день. Не хочу никуда ехать.

Хочу остаться здесь! Тянула время сколько могла, но точку все равно приходится ставить в конце каждого пути. Или многоточие…

Уходили, оглядываясь. Еще снимок, еще. Роняя слезы, подхватываемые ветром. Они остались в океане, и на песке, под скалой.

«Тебе всегда мало», - посмеивался мой не романтичный муж.

Скалы, камни, океан и простор – еще снимок.

На песке, не тронутым волной, надпись: «Марио, Антонио, Сержио, были здесь»… Хоть так, не на долго оставить свой след: «Мы здесь были. Мы видели счастье…»

 

 

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В отеле кроме нас проживала пара англичан и четверо испанцев.

«Не сезон, - рассказывал работник отеля Али, - обычно, народу побольше. Но русских мало приезжает, а ливанца так вообще первый раз вижу. В прошлом году из Сибири жили здесь русские. Пять дней.»

Электричества все еще не было. Солнце окунало свои красные бока в бурлящий океан, на пустой веранде в двух шагах от моря мы встречали закат и пили мятный чай. При свечах поужинали, чем Бог послал, и смотрели, смотрели в черноту океанских глаз…

В 20.00 дали свет. В 22.00 свет забрали. По такой системе живет отель. Ни телевизора, ни интернета – нет.

«Зачем?» - удивляется Али, - чтобы узнавать про ужасы, происходящие каждую минуту в мире? Не надо мне такого счастья».

Конечно, у него здесь свое собственное «легзирское» счастье, а все остальное – суета сует.

Засыпали под рокот и рев. Я засунула под кровать наше полотенце. Как бы забыла... Чтобы вернуться…

В 5 утра под свет сотового телефона умылись, оделись, попрощались с океаном и тихонько закрыли за собою дверь. Вроде никого не разбудили.

 

a13d1f3d4b0c.jpg

 

1534ec899af5.jpg

 

И пошли они ветром гонимые…

Так брели мы, снова встречая рассвет, ждать автобус на пустынной дороге.

Али рассказал, что в 6.30 утра идет первый автобус из Сиди-Ифни до Агадира. Мы сели ждать возле дороги, пытаясь услышать отголоски океана. Но увы, вместо него

слушали трель просыпающихся птиц. Океан остался прекрасным сном, сбывшейся, но

ускользнувшей мечтой.

Трасса была пуста. За полчаса ожидания проехала только одна машина. Автобуса видно не было.

- Так, гранд-такси едет, будем ловить.

- А если нам не по дороге?

- Тогда опять будем ждать.

Старый мерседес резко тормознул, из него вышел молодой водитель, и не спросив, куда нам, сказал: «Поехали!». Переднее сидение (для блатных) уже было занято парнем и девушкой. Ну что ж, где наша не пропадала. К четырем пассажиркам подсаживается мой муж, а я к нему на колени. Романтика… Спустя десять минут поездки две тетеньки вышли, а потом и остальные приехали к своим поселениям, и мы уже сидели как царские особы с комфортом. До Агадира домчали за час. Не успели прийти в себя, нас за белы рученьки подхватывает работник автобусной компании и ведет усаживать на отправляющийся через 5 минут автобус в Эссуэйру.

По дороге он отбивается (в прямом смысле слова) от конкурентов, которые отбирают у него наш рюкзак и тащат к своему транспорту. Но тщетно. Мужик лягался и махал руками жестко. Мы падаем в кресла, автобус тронулся, я оглядываюсь по сторонам.

Салон переполнен марокканцами. Из туристов только мы. Сзади пихается какой-то дядька, я пихаюсь в ответ. Выглянув в окно, вижу ногу в носке пихающегося соседа. Слышу запах…

Дорога из Агадира в Эссуэйру очень тяжелая. На каждом повороте горного серпантина раздаются леденящие душу звуки, шелестят пакеты. Подбираем голосующих пассажиров, в проходе выстраивается очередь. Кто-то сидит на полу. Есть одно скамейко-место, которым завладел упитанный мужчина. Внезапно, «галерка» начинает вопить – упала стоящая бабушка-божий одуванчик. Скамейко-место изымается общественностью, и бабушка садится рядом с нами, прикрывая лицо платком. Сосед сзади (который с ногой у моего окна) бурно обсуждает какие-то проблемы и зевает на весь автобус, щелкая зубами. Я обрызгиваю себя духами, и незаметно наглую ногу в грязном носке. Не помогает…

Снова остановка – счастливые туристы вваливаются в автобус, ничуть не стремаясь, садятся на пол, и начинают петь песни. «Рыгающий автобус» мчит нас к светлому будущему. Отель «Ибис» ждет. И Эссуэйра тоже. (Это я так медитировала).

«Галерка» опять бушует, требуя остановки. Пол автобуса выскочило на улицу, не утерпел и любопытный мой муж. А я накрыла грудью пустое место, на которое покушается стоящий в проходе народ, косит лиловым глазом и уже собирается пристроить там свое тело. Водитель с напарником орут друг на друга что есть силы. Оказывается, дверь багажного отделения каким-то образом открылась прямо на ходу, и половина чемоданов улетела в неизвестном направлении. Я продолжаю медитировать: «Камера и фотик со мной, паспорта и деньги тоже. А если наш рюкзак потерялся – не страшно. Ну останутся все без сувениров. Ну трусы-кофты будут по марокканским прериям летать. Разве это проблема».

Пока собирали чемоданы, чинили палками и клеили на скотч багажную дверь, пока дрались и мирились водитель с напарником, прошел час. Туристы загрустили и песен больше не пели. Все безумно устали и хотели только одного – конца пути. Рюкзак наш не пострадал, автобус плавно шел на «снижение», т.е. на торможение, и наконец, водитель радостно взвопил: «Приехали! Могадор!».

Изменено пользователем ежик в сапогах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Читаю с упоением и на одном дыхании..Жду продолжения :air_kiss::give_heart: ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик спасибо, прочитала на одном дыхании. И фотки классные. А дырчатая скала это чудо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ой, как это Могадор? А разве вы не в Эссуэйру ехали? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

<img src="https://club.maghreb.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/girl_claping.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":girl_claping:" border="0" alt="girl_claping.gif" /> <b>Ёжинька,</b> повествуешь обо всём просто суперски! <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":good:" border="0" alt="good.gif" /> Спасибо что поделилась с нами! <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/flowers1.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":flowers1:" border="0" alt="flowers1.gif" /> Читаю и перечитываю уже несколько раз и такое чувство, что сама там побывала <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dance2.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":dance2:" border="0" alt="dance2.gif" /> .

Изменено пользователем chayka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читаю с упоением и на одном дыхании..Жду продолжения

:give_heart: Спасибо. Скоро уже продолжение и окончание. потерпи :flowers1:

 

Ой, как это Могадор? А разве вы не в Эссуэйру ехали?

В старые времена Эссуэйра звалась Могадор. и местные так и зовут этот город

 

Ёжинька, повествуешь обо всём просто суперски! Спасибо что поделилась с нами!

Засмущали :girl_blush2::girl_blush2:

спасибо за теплые отзывы :give_heart::air_kiss:

я типа делаю рекламу Марокко. причем бесплатно :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уфф, я думала вас мужик который от конкурентов отбивал посадил не на тот автобус :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ёжичек,спасибо,рассказ здоровский,ждём продолжения :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, спасибо!!! :give_rose:

Читаю и прям всплакнула даже. Хатю туда..... :girl_in_dreams: Ждем продолжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как же Вы вкусно пишете! я даже ощущала жар пустыни, запах мяты... БРАВО!!! :girl_claping:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

читать не осилю, но сразу могу скащзать, что Марокко в Рамадан - это совсем другое Марокко, которое я и не знаю даже, предпочитаю отсиживаться дома.

 

по-моему, еда занимает 50% жизни марокканцев, и всегда постояянно оживленная торговоля - булочные, овощи-фрукты прямо на улицах, кругом кафе, ЗАПАХИ отовсюду, люди, всегда несущие продукты. в Рамадан всего этого нет

 

да еще и религиозный момент в Рамадан доходит до 90% от всей жизни, женщины одеваются более закрыто, даже те кто не носи платок, одевают его в Рамадан, многие мужчины в нац. одеждах.

а в обычные дни граздо более снижено влияние религии на страну, намного более свободно одеваются женщины, мужчины и того реже в нац. одеждах, да и настроение у людей другое, вообщем, совсем другое Марокко :air_kiss:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик,фото суперские :girl_claping:

такой интерессный рассказ,спасибо :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как красиво пишите, я тоже прям окунулась в эту прекрасную страну. Теперь хочу увидеть Марокко вживую, ааа. :Cherna_11:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

великолепно написано,читается на одном дыхании.ежик спасибо вам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Глубокая ночь, глаза слипаются, но интерес побеждает, что было дальше, да преснится мне скала с океаном, а ещё - дождь, супер, спасибо :flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик, присоединяюсь, что я в восторге, на одном дыхании и т.п.

 

Пока родилось два вопроса: 1. А профессионально какой очерк написала (пишешь), где прочитать?

2. А муж как-то впечатления озвучиваел его? И как он в дороге? (Т.к. знаю по своим, что в другой стране и с непривычки без удобств и в неизвестности - звереют :KidRock: , мне лично стоило очень большого труда вытаскивать свою половинку в его единственный выходной в неделю, чтобы посмотрель Иорданию, а в Петру я его так и не вытащила. С собой вытаскивала еще иногда и иорданцев, так человеки в 40-50 лет впервые бывали вместе с иностранкой в закоулках своей же страны (Не скажу, что в своей стране посмотрела все, т.к. это практически невозможно из-за размеров).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Честно прочла. Со многим не согласна, но это мое видение Марокко...Не понимаю одного: ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В МУСУЛЬМАНСКУЮ СТРАНУ ТУРИСТАМИ В РАМАДАН? Тут местное -то население никуда не ездит путешествовать ...... :girl_in_dreams:

 

P.S. если бы я здесь не жила, но прочла Ваш рассказ, я бы никогда и ни за что не поехала в "Ваше" Марокко...в страну грязи, нищих и попрошаек......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так поняла, что была мечта, но небыло возможности, появилась возможность (брат Ёжика), которая совпала с месяцем Рамадан, т.е. небыло особо выбора со временем посещения у неё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нда, с моим Марокко, страной, которую знаю уже 13 лет, этот рассказ не имеет практически ничего общего, надо же. Если бы не названия городов и достопримечательностей ,я бы и не подумала ,что рассказ о Марокко :). Интересно, на сколько под разным углом можно видеть одни и те же места и вещи.

А о фото - как и Наяда ,фоткаю много, и все 13 лет, но услышала просьбу не фотографировать ровно 2 раза - один раз это были женщины в глухой берберской деревне (но я сама дурочка, додумалась, к кому приставать, но мне простительно, лет было совсем мало и в Марокко была впервые), второй раз, я фотографировала полицейского при въезде в стратегически важное место города :), он попросил удалить фотку, чтобы потом случайно не найти себя где-нить в интернете. Оба раза о каких-то деньгах даже речи не шло, просто люди по своим личным и довольно понятным причинам не хотели фоток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ежик,просто супер!ты так красиво и с такой любовью все описала,что хочется туда!!!спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Часть 8 Опьяненные Эссуэйрой

 

83b13e349497.jpg

 

 

Синеокая. Белокожая. Сладкоголосая…..

Эссуэйра – парадиз на земле.

Песня твоя – бархатный зной.

Песня твоя – дрожь души.

Чем завлекаешь людей? В сети свои заманиваешь… Околдовываешь, чаруешь…

 

После «зубодробильного» автобуса, мы ввалились в номер «Ибиса» с криками: «Алилуййа!»

Мы в Эссуэйре. Я не могу спать. Не могу отдыхать. Хочется только есть.

Мешок с орехами уже полупустой, глоток воды и опостылевшие печенюшки(я больше не люблю печенье), вперед, город ждет!

Таксист везет в медину. Но сначала – в банк. «Идите!» - направляет водитель к закрытым дверям и уезжает. Воскресенье. Еще один «обменник» на замке.

Поменяв-таки деньги, мы идем вглубь медины, и я забываю про еду.

Белые стены. Ну что тут такого.

Синие ставни. Тоже мне – невидаль.

Двери с ковкой и без: желтые, синие, черные. Чайки, магазины, туристы, растаманы, музыка, сувениры.

И… атмосфера. Волшебная, ни на что не похожая атмосфера. Неги. Или нежности? Покоя или просто релакса? Почему такие глупо-счастливые улыбки на лицах местного населения и приезжих туристов?

Это магия.

Эссуэйра – колдунья. Я знаю, на закате под крики чаек ты варишь пьянящее колдовское зелье.

Волны твои – брызги шампанского. Летящая, белоснежная, зацелованная ветром.

Приворожила…

 

0c2c945c1fc8.jpg

 

b4b9cb0cba41.jpg

 

В 7 веке до нашей эры здесь обосновались финикийцы. Затем пришли римляне. В дальнейшем это место заняли португальцы, дав городу имя – Могадор, и построившие крепость, о неприступности которой слагались легенды. В 1760 году султан Мухаммед-бен-Абдалла поручил перестройку города пленному французскому архитектору Теодору Корну. Когда султан увидел окончательный результат работы, то воскликнул: «Эс- Суэйра!».

Так возник свободный порт для европейцев и марокканских евреев, связанных с транссахарской торговлей золотом, слоновой костью и черным рабами.

к XIX веку Эссуэйра настолько разбогатела, что многие марокканские евреи решили переехать сюда окончательно. Легенды гласят, что в этом портовом городе, где смешались арабы, берберы, евреи и черные рабы из Судана и Гвинеи, местные женщины сводили с ума любого путешественника.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

- Хай! Поланд?

Что такое, меня спутали с полячкой?

- О, блю айз! Раша! Хай, Раша!

Мы гуляем по медине под вопли продавцов. Муж нервничает, а я смеюсь. Ревнуееет.

- Какие у вас интересные серьги, - пристает очередной торгаш, - Откуда вы?

- Ливан. Либнени. – включается в беседу муж.

- Добро пожаловать, всегда рады, большая честь для нас, но жена у тебя не ливанка, сразу видно. Сколько хочешь за нее верблюдов?

- Давай, не продешеви, - (шепчу мужу, подсчитывая в уме барыши).

- Не продается, - грозно отвечает муж.

- Если б я был султан, отдал Могадор за твою жену, не жалея.

- Что такое Могадор?

- Это Эссуэйра…

 

Очаровательный маленький город покоряет своим флером и шармом. В пустом кафе, развалившись на мягких диванах ждем, когда поужинают официанты( как обычно пришли в «пиковое» время). Один из них приносит тарелочку с финиками, чтобы мы не скучали. Жую финики, любуюсь закатом и чайками. Птицы рыдают над убегающим солнцем.

- А знаешь, здесь душа отдыхает, - говорит вдруг муж. Как истинный ливанец, он поет хвалебные оды только своей родине. Но даже его околдовал этот город.

- Потому что люди у нас другие, не такие, как во всем Марокко - раздается сзади голос официанта, - в Эссуэре люди живут очень бедно, их богатство - душа и свобода.

Мы гуляем по городу с утра до вечера. Бело-голубая медина крохотная, по сравнению с мединами Феса и Маракеша. Но такая уютная и родная. Как приятно просто идти, трогая рукою белые старые стены, украдкой заглядывая в окна. Неужели в этих домах живут обычные люди? Ходят на рынок, готовят обед, ждут детей из школы… А вот и они. К толстой дубовой двери подбегают две хохочущие девчушки с ранцами за спиной, толкают дверь, оглядываясь на любопытных туристов, и исчезают в темном коридоре. Жизнь идет своим чередом. Томные кошки ластятся к ногам. Холеные, спокойные, неторопливые, они повсюду. Ничуть не боятся людей, но лениво враждуют с чайками за лишний кусок рыбы. Заглядывают в мой пакет(«а.. ничего интересного»), и снова засыпают на ходу…

Жизнь плывет под крики чаек. Эссуэйра качается на волнах. Вместе с ветром на перегонки по городу летит музыка гнауа. Необычная и волшебная смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Это и музыка-молитва, и музыка радости жизни. Отголоски ее слышны в джазе и регги. И каждую середину лета Эссуэйра полностью без остатка отдается фестивалю гнауа, на который съезжается до 200 тысяч зрителей.

Убаюканные, очарованные туристы заполонили все улицы и кафе. Молча, любуются закатом. Вздыхая, встречают рассвет. Здесь тихая пристань надежды для утомленных путешественников. Здесь хочется быть. Дышать. Улыбаться. Кружить вместе с белыми чайками в хороводе.

 

15ed264df712.jpg

 

396a56999fdd.jpg

 

8cb721efa33c.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кафе рядом с мединой заполнено иностранцами, подсаживаемся за стол к суховатому пожилому англичанину, который объясняет официанту, что хочет омлет без масла и соли, а также овощи без приправ. Он уезжает завтра в Лондон. В Марокко живет по нескольку месяцев каждый год. На мой рассказ о том, как я мечтала сюда приехать, не стесняясь, хохочет и спрашивает все ли у меня в порядке с головой? Такой английский юмор…

Муж как обычно гнет свою патриотически-просвещенческую линию: « А вы были в Ливане?». И о, чудо! Был! Правда, давно.

Поболтав о нравах марокканцев, мы прощаемся, я беру наш черный пакет с бутылкой воды и еще чем-то, на что англичанин бурно протестует! «Это мой пакет! Моя вода!»

- О май гад, со сори! Экскюзьми, плиз, - краснею и бледнею, в надежде, что в каталажку не посадят.

- Гоу, гоу, - ( «Валите, да по-быстрому!»), машет рукой и смеется жертва несостоявшегося преступления..

Рано утром, когда медина еще спала, мы отправились в порт. Рыбаки раскладывали свой улов на продажу, кто-то чинил сети, корабли и лодки спешили в морские просторы.

И пока другие туристы видели сладкие сны, мы в одиночестве проникли в крепость взглянуть на «каменное солнце» Эссуэйры. Сидя на верху, вдыхали терпкий морской воздух и любовались, как бурлящие волны омывают белые стены Могадора. Чайки кричали, а ветер их слушал, в порту кипела жизнь, ярко-синие лодки толкали друг друга в деревянные бока, завоевывая право быть на первом плане фотоснимка…

05bb6486c4f1.jpg

 

27daafe549e7.jpg

 

3ad4e57e9e75.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все рестораны еще закрыты. Гуляем по пустынным улочкам, запах сдобы приводит к незаметной «Patisserie». Абсолютно непримечательное кафе снаружи, но внутри… Маленький темный зал на 5 столов, плетеные кресла, кофе в граненых стаканах, все стены увешаны картинами и картинками.

e78d1cad726e.jpg

 

Чуть дальше - вход во второй большой зал, где разместилась группа туристов. Садимся в дальний угол, и начинается борьба желудка с разумом. Всевозможная выпечка просто проглатывается с первого надкуса. Восхитительно! Нет! божественно. Ливанская баалева, прости… я изменила тебе. И еще… и опять…

За столиком рядом с нами сидят двое мужчин и спорят о политике. В другом углу – женщина-хиппи неопределенного возраста иногда включается в их разговор. Они говорят, молчат, разглядывают входящих туристов. Они местные. Это видно по неторопливости движений, они никуда не спешат с блеском в глазах, а просто живут, изредка улыбаясь своим мыслям.

Сколько времени мы провели в этом волшебном кафе? я стала невидимкой. Словно из зазеркалья наблюдала за плавным ходом утра. Туристы забегали, скупали круасаны и пирожные, садились дружной компанией завтракать или наоборот, кто-то в одиночестве читал книгу под апельсиновым деревом или разглядывал картины на стенах. И вдруг появился он.

Еще минуту назад угловой столик в соседнем зале(как раз наискосок от двери) был пуст. Официантка заслонила его спиной, а когда отошла, там уже сидел человек. Он появился из воздуха. Худой, высокий, лет 45-ти, а может больше. Не марокканец, но одетый в джелябу, не хиппи, но с вязаной шапочкой на голове. Он не спеша курил, пил кофе с молоком, о чем-то думал, изредка заглядывая в газету. Что-то было в нем такое… что притягивало взгляд, цепляло - абсолютная органичность его существования в этом кафе, в этом городе, в эту минуту. Все смолкло вокруг.

У меня был один кадр- шанс.

 

803a20971d69.jpg

 

Это моя любимая фотография. Одинокий художник, который приехал из Франции, и остался в Эссуэйре навсегда. Он никуда не торопится. Он нашел свою истину здесь, или истина отыскала его сама.

Изучив вдоль и поперек медину, посидев в каждом втором кафе за стаканчиком мятного чая, мы отправились бродить по длинному пляжу, где местные играют в футбол, в ожидание захода солнца, а всевозможных мастей туристы наслаждаются морем и ветром. В Эссуэйру хорошо приехать жить на месяц или два. Все болячки, проблемы покинут вас в одночасье. Воздух, романтика и завораживающая атмосфера излечат любые раны души.

В каждом месте, где мне понравилось, я забывала свои вещи. Что бы вернуться …

В отеле рядом с пустыней забыла носки(один раз одевала!), в Легзире – полотенце, в Маракеше – шлепки. В Эссуэйре я забыла свою душу… И не жалею об этом…

 

478b2dadea54.jpg

 

451ce82a7dfc.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ёжичка, потрясно!!! :LorDeR_haps::girl_claping::flowers1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оленька!... еще раз перечитала, ееще раз впечатлиась, и еще раз хочу в Марокко, а почему говрю что еще раз, потому что однажды я уже там побывала, благодаря твоим рассказам, которые просто окунают, обливают тем настроением, востргом, переживаниями , ты настолько все точно передала, читаешь тебя а перед глазами интересный художественно документальный фильм ... даже запахи твой рассказз передает ... нескромный вопрос... а есть ли чего еще ТВОЕГО почитать...? наверняка есть мнго чего твего? ... я обожаю такой стиль письма ...-живой, прямой, интересный. :give_heart:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Замечательно, ты увидела именно глубину, неторопливость, это застывшее на века мгновение жизни, из-за которого так любят ездить в Могадор многие марокканцы и иностранцы.

 

Параллельное Марокко, это здорово!

Мы то живем совсем в другом, в современном, это как везде.

 

Спасибо за рассказ! :give_heart:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И вдруг появился он.

я уж было подумала - ленни кравиц :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×