koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Делимся информацией о красивых местах Турции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Памуккале - это истинное природное чудо Памуккале - это истинное природное чудо, представляющее собой неповторимый архитектурный ансамбль, созданный водой. Памуккале считается самым древним городом с термальными водами. Термальная вода Памуккале как и в былые времена дарит свою волшебную силу и в наши дни. Памуккале. Оказаться... и замереть от восторга и какого-то ощущения неправдоподобности открывшейся глазу картины. 150-метровый каскад застывших, сверкающих белизной водопадов почти трехкилометровой ширины опоясывает основание вулкана, и бесчисленные бассейны и чаши, наполненные бирюзовой водой, перемежаются с белоснежными ажурными кружевами из сталактитов и сталагмитов. Памуккале - в прямом переводе с турецкого означает «Хлопковый замок» - является одним из самых примечательных мест Турции. Здесь проходит геологический разлом, богатый термальными (горячими) гейзерными источниками. Вода в природных бассейнах содержит много извести и углекислоты, а потому обладает целебными свойствами. Кроме того, вековые отложения образовали удивительные по красоте естественные террасы. С давних времен люди знали целебные свойства минеральных источников Памуккале. Существует легенда о красавице дочке дровосека многие века люди передают из уст в уста. В старые древние времена, в предгорьях горы Чёкелез жила бедная семья дровосека. И в этой семье родилась дочь, но до такой степени некрасивая, что матери, дети которых были сыновьями, увидев дочь дровосека: переходили на другую сторону улицы. Бедность для дочери дровосека не играла никакой роли, но то, что она так некрасива: ранило ее до глубины души, да так, что она бросилась в пропасть с горы Чёкелез. Прыгнув, она с большой высоты упала в в одно из озер, где оставалась без сознания достаточно долгое время. За это время вода подарила ей несравненную красоту. Проезжавший мимо сын одного из беев, увидел лежащую в крови красавицу и привёз её домой. Девушка в скором времени поправилась и они поженились. После этого дня женщины, чтобы стать еще красивее, начали посещать эти источники. И по сегодняшний день, желающие стать еще краше, приходят выкупаться в этих водоемах. Античные племена мидийцев и царица Клеопатра, по преданиям, посещали термальные бассейны древнего города Хиераполис. Источники вкупе с окружавшим их фантастическим ландшафтом воспринимались ими как таинственный волшебный замок - обитель подземных богов - и служили предметом поклонения. В VI веке до нашей эры правители древней Лидии построили у верхнего края травертиновых террас военный пост, остатки которого можно видеть и в наши дни. Затем, уже после победного марша войск Александра Македонского через Малую Азию, царь Пергама Евмен основал на вулканическом плато над долиной город, получивший название Хиераполис («Священный»). Развалины храмов, дворцов, театров и бань того времени тоже сохранились до нашего времени, и античные колонны, надгробия и резные украшения из камня покоятся ныне на дне теплых бассейнов Памуккале, придавая им своеобразный, ни с чем не сравнимый облик: эдакое смешение чудес природы и шедевров рук человеческих. Хиераполис рос и развивался много веков, став во времена Римской империи одним из богатейших торговых центров полуострова. Правда, в 60 году нашей эры, в эпоху правления Нерона, город был до основания разрушен в результате катастрофического землетрясения. Но уже через два-три десятка лет Хиераполис возродился вновь, и на известковых террасах Памуккале возникли новые, еще более прекрасные храмы, аркады, жилые и торговые постройки, библиотеки, каналы и акведуки. Возле источников поднялись роскошные здания целебных бань. А на плато были воздвигнуты святилища Аполлона и его матери Латоны. У подножия гор, в пещере, носившей имя бога подземного царства Плутона, жрецы демонстрировали посещавшим город чужеземцам подлинное чудо: принесенные ими кошки и голуби, посаженные на пол, почти сразу погибали у ног паломников, тогда как людям могущественный владыка недр сохранял жизнь. Нас сейчас трудно поразить подобным печальным зрелищем — мы знаем, что таким же свойством обладают и другие подземные полости в вулканических районах, например. Собачья пещера в Неаполе, у подножья Везувия. Установлена и причина гибели мелких животных: они задыхались в слое углекислого газа, скапливавшегося в нижней части пещеры, в то время как более легкий чистый воздух, заполнявший ее верхнюю часть, позволял людям свободно дышать и выходить из грота невредимыми. Расцвет Хиераполиса пришелся на II—III века нашей эры. Именно тогда к востоку от города возник грандиозный некрополь — быть может, самое обширное кладбище в мире. Можно часами бродить по раскинувшемуся на несколько километров «городу мертвых» и поражаться мастерству людей, почти две тысячи лет назад создававших украшенные искусной резьбой саркофаги, надгробия, часовни и мавзолеи все из того же белого травертина. В эпоху владычества Византии Хиераполис украсили новые, теперь уже христианские храмы и колоннады, но в XIV веке, с приходом турок-османов, наступил закат прекрасного города. В настоящее время лишь величественные руины напоминают о его былом великолепии. К счастью, творения природы, в отличие от шедевров рук человеческих, не так легко поддаются разрушению, и белоснежные натечные террасы Памуккале сохранились до наших дней во всей своей первозданной красе. На склонах горы в естественных ложбинах на поверхности террас горячая вода образовала множество озер, чаш, блюд и мисочек, заполненных влагой всех оттенков голубого и зеленоватого цветов. Общее число этих природных бассейнов достигает 20 тысяч. Самые большие из них имеют площадь в 70—100 квадратных метров, а глубина их колеблется от 0,5 до 2,5 метров. По краям террасы украшены стройными рядами сталактитов, а на крутых участках склонов можно любоваться настоящими каскадами из известкового туфа, похожими на окаменевшие водопады. Травертин осаждается из воды очень быстро: достаточно опустить в бассейн, например, глиняную вазу, как через несколько часов она вся покроется, словно снегом, хрупким налетом известкового туфа. Каменный панцирь укрыл и многие древние постройки, надежно сохранив их от всех перипетий, тысячелетиями стиравших следы былого величия Хиераполиса. Сейчас археологи вскрыли одну из улиц города, вернув ее людям в первозданном виде, подобно тому, как возвратились к нам из толщи вулканического пепла улицы и дома Помпеи. Сохранились до наших дней и знаменитые бани, услаждавшие людей своими термальными водами еще во времена Древнего Рима. Уголок, где расположен целебный источник, носит название Харониум, по имени персонажа греческих мифов, перевозившего на своем челне души умерших через реку забвения - Стикс - в Аид, обиталище теней усопших. Древние верили, что именно здесь находится вход в подземное царство. В Харониуме (именуемом еще Плутонием) прямо из скалы бьет мощный родник горячей (до 35 градусов) минеральной воды, обильно насыщенной пузырьками углекислоты. Летом, когда температура воздуха на плато поднимается выше 40 градусов, вода кажется прохладной и можно часами сидеть или лежать в бассейне рядом с ключом Харона, наслаждаясь целебным комфортом древнеримских терм. Трудно, почти невозможно описать словами все волшебное очарование этого уголка Турции. Но каждый, побывавший в Памуккале, навсегда уносит в своей памяти фантастическое зрелище террас и полей, словно покрытых окаменевшим снегом, кружевных сталактитовых занавесей и бирюзовых чаш в бело-розовых и кремовых обрамлениях, еще долго ощущая на своей коже щекочущие прикосновения лопающихся пузырьков «шампанского», уже которое тысячелетие льющегося по сверкающим белокаменными водопадами склонам древнего вулкана. Раньше по соляным террасам разрешалось гулять босиком, но из-за многочисленности туристов, ежегодно посещающих Памуккале, это запретили. Теперь можно гулять по тропинке или любоваться великолепным зрелищем издали. Эти места используются, как курортная местность с античных времен. В 1988 Памуккале и руины города Хиераполиса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно же, словами не выразить всего великолепия Памуккале. Воистину, лучше один раз увидеть это чудо своими глазами! Увидев Памуккале однажды, Вы никогда не сможете его забыть. Ведь не зря говорят: "Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции". Вход на гору стоит 10 турецких лир (на март 2008 года). Гора открыта для туристов круглосуточно. За исключением специально выделенной для туристов зоны, ходить по травертинам нельзя, так как они очень хрупкие. Тем не менее, есть специально выделенная территория, где в травертинах можно даже купаться (бесплатно). Также для купания открыт бассейн Клеопатры (18 турецких лир). Термальная вода Памуккале богата магнием, сульфатом кальция, углеводородом. Горьковато-соленая малогазированная минеральная вода. По вкусовым ощущениям напоминает Боржоми. Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний - 0,11 мг/кг; Плотность 1,008 (200С). Показания для наружного применения (ванны): При ухудшении функций двигательного аппарата и ревматизме, при дермопалогии производят успокаивающий эффект на раздраженный кожный покров. Возможно внутреннее применение (питье) при повышенной кислотности желудочно-кишечного тракта. Противопоказания: все виды инфекционных заболеваний, острые боли (в период приступа), острые заболевания, проблемы с кровообращением, острая степень тромбофлебита, частые кровотечения, диабет, венерические заболевания, злокачественные опухоли, эпилепсия, психозы, токсикомания, алкоголизм, беременность, и прочие. Целебные грязи Памуккале применяются при лечении патологий суставов, замедляют процесс развития заболевания, оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм, очищают организм от шлаков, позволяют сократить лишний вес, очищают кожу тела и лица. Терапевтический цикл: продолжительность от 1 до 3 недель, количество процедур от 6 до 18, температура нанесения грязевых масок 40-45 C, продолжительность процедуры 20 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lamenta 120 Опубликовано 19 июня, 2009 Дворец Топкапы (Topkapi Palace) Этот главный дворец, откуда 25 султанов управляли огромной Османской империей, раскинувшийся на площади более 700 тысяч кв. метров, в 1923 году был превращен в музей. Дворец состоит из внешнего дворца – официальные и общественные здания – бирун, и внутреннего дворца с частными покоями султана - эндерун. Парадные Имперские ворота Баб-и-Хумаюн были выстроены в 1478 году при Мехмеде II. Они ведут в Первый двор (Двор янычаров). Раньше здесь располагалась стража, принимали просителей, работали слуги. Здесь же стоит церковь св. Ирины – одна из старейших церквей Стамбула. Храм многажды горел, разрушался во время землетрясений, был переделан в мечеть, а затем в оружейный склад. В этом же дворе находятся Археологический музей, Музей древнего Востока и Изразцовый павильон – самое старое общественное здание города. Ворота Баб-и-Селям ведут во Второй двор. Справа от ворот находится фонтан Палача, где палачи мыли руки после казней. Второй двор – это главный двор султанского дворца, так называемый диван и гарем. Слева возвышается Диванная башня. Здесь султан общался с народом, принимал посетителей, советовался с визирем. Рядом находится вход в Гарем – лабиринт небольших комнат, изящных гостиных, жилые помещения для евнухов. В этом же дворе располагаются Внутренняя сокровищница – длинный зал с 8 куполами, где сейчас выставлена коллекция доспехов и холодного оружия, и бывшие султанские кухни, где нынче выставлена коллекция китайской фарфоровой и серебряной посуды. Ворота Баб-у-Саадет (Ворота Счастья) ведут в Третий двор – личные покои султана. Здесь находится Тронный зал, построенный во времена правления султана Селима I. За ним расположена здание Библиотеки Ахмеда III. В дальнем левом углу двора находится Павильон святой мантии, где хранятся исламский реликвии, привезенные султаном Селимом I в 1517 году из Египта и из Мекки: зуб, волос, отпечаток стопы и мантию пророка Мухаммеда, а также личные вещи первых халифов. В дальнем правом углу двора находится Сокровищница, где выставлены для осмотра изделия из золота и серебра, драгоценные камни, четки, шкатулки. В Четвертом дворе располагаются несколько парков, бассейн, изразцовые павильоны, беседки. Отсюда открывается прекрасный вид на Золотой Рог и Босфор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Каш – город, на великолепном ликийском побережье Турции. Каш – город, расположен на великолепном ликийском побережье Турции. Там, где сливаются Средиземное и Эгейское моря, где линия горизонта тает в бесконечности неба, где на морском просторе перекликаются белые скалы, а в уютной гавани покачиваются яхты и ночное море тайком влюблено в разнцветные вечерние огни – застыл в ожидании Вас город Каш... Смесь реальности и волшебства, богатой истории и чудесных произведений искусства, теплого солнца и ласкового моря, завораживающего чуда восхода и захода солнца. Город непременно удовлетворит Ваше стремление к открытию природы нетронутой и неиспорченной современным человеком. Здесь царят атмосфера романтики первых морских открытий и гостеприимства жителей старинного города. Каш находится в 180 км. южнее Анталии. Покрытые лесами Таврские горы оберегают очаровательныйкурорт Средиземноморья, а теплое синее море ласкает его. Современный Каш бережно хранит свидетельства своего древнего ликийского прошлого. На улице сувенирных магазинов недалеко от центра возвышается ликийская гробница, а на склоне горы располагаются наскальные гробницы с рельефами на фризе. Амфитеатр в г. Каш построенный в VI веке до н.э., открывает чудесный вид на море и острова. Западная часть города охватывает живописный полуостров, выдающийся в море напротив греческого острова Кастеллоризо. 40 минут на комфортабельной яхте – и Вы можете попасть в неповторимую атмосферу Греции. В уютной гавани отдыхают нарядные прогулочные яхты и катера. Множество ресторанов, баров, кафе предлагают блюда национальной турецкой, греческой и европейской кухни, в том числе блюда из морепродуктов. Любители сладостей получат большое удовольствие в кафетериях города. Много приятных мгновений ждут желющих походить за покупками. Многочисленные магазины, лавки, торговые ряды изобилуют разнообразием красивых оригинальных вещей и сувениров. Известен Пятничный рынок - своеобразный турецкий базар, открывающийся каждую пятницу при въезде в г.Каш. Вы получите красивый загар и полную релаксацию на чистых и удобных пляжах, самые популярные из которых - Кучюк Чаккыл и Бююк Чаккыл, Капуташ и залив Байындыр. Практически на всех примыкающих к отелям пляжах имеются бесплатные лежаки и зонтики, бары, рестораны и туристические развлечение. Яркая и гордая красота окружающей природы, чистота синего моря, благоприятный лечебный климат, таинственность древнего прошлого, верность национальным традициям, ненавязчивый сервис, разнообразие развлечений – год за годом привлекают в Каш туристов со всего мира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Церкви среди скал Кападокии. Фрески христианских храмов Кападокия находится на территории областей Невшехир, Аксарай, Ниде, Кайсери и Кыршехир. Границы Кападокии необъятны: на юге - горы Торос, на западе - область Аксарай, на востоке – область Малатья и севере – восточное побережье Черноморья. Снег и дождь, ветер и солнце постоянно воздействуют на горные породы, изменяя местный пейзаж и делая его сказочно причудливым. В 50-ти км южнее от г.Кайсери расположен потухший вулкан - гора Эрджиес высотой 3916 м. Вулканы в ландшафте повлекли за собой отложение огромных слоев пепла. Окаменевшие вулканические породы образовали пласты, которые со временем украсили своеобразными узорами многочисленные реки и ручьи. К югу от реки Кызылырмак (Красная Река / Халис) простирается великолепный лес. Некоторые из горных пирамид хаотично разбросаны, другие образуют плотные группы. Вершины отдельных пирамид увенчаны каменными шапками, которые противостоят эрозии. Кападокия со своим великолепным пейзажем также является частью местной истории. Внутри скал и пирамид были выдолблены пещеры, которые служили прежним поколениям жилищами и храмами. В древности эти места были пристанищем для анатолийских христиан, спасавшихся от нашествия арабов (VII – XIII вв.). Как известно, Апостол Павел, скрываясь от преследования, бежал в Кападокию и основал здесь первую христианскую колонию. Когда христиане поселились в Кападокии, св. Василий из Кайсери основал в местности под названием Гёреме храм с целью обучения христианских миссионеров. В прошлом Гёреме было большим поселением, жители которого селились в скалах, но потом покинули эти места. Сегодня церкви и храмы Гёреме – музей под открытым небом. Один из таких храмов - Женский Монастырь. Второй этаж монастыря служил в качестве подвального помещения, кухни и гостиной. На четвертом этаже находится церковь, основанная в XI веке. Остальные три этажа служили пристанищем. Напротив женского монастыря находился другой храм – Церковь Эльмалы (XI век). Эта самая маленькая церковь построена в более позднем периоде. Основание церкви имеет форму креста, а купол держится на четырех колоннах. Все секции храма высечены в скале. Фрески храма считаются произведением искусства. Такие фрески, как Христос Всевышний, Архангел, Рождество Христово, Преображение, Воскресенье Лазаря, Торжественный въезд в Иерусалим, Тайная вечеря, Предательство Христа Иудой, Распятие и Погребение представляют важную историческую ценность. Церковь св.Барбары (XI в.), как и Эльмалы, была построена в скале. На фресках церкви изображены лик Св.Теодора, сцены Св. Георгия с драконами и бегство в Египет. Один из исторических памятников Кападокии - Иланлы Церковь или Змеиная Церковь, представляет собой маленькую церковь могильного типа и состоит из длинного сводчатого нефа и низкого потолка. Вдоль входа в виде фрески изображена фигура Христа рядом с основателем часовни. На правой стене – Св.Василий и Св. Фома. Рядом с ними – Св.Онфорий – отшельник, чресла которого покрыты листьями. На левой стене можно видеть фреску Св.Теодора, который сражается со змеей (отсюда и произошло название церкви). Кроме этого, на стенах церкви изображены император Константин и его мать Елена, которые в руках держат крест. Один из примеров архитектуры Византийского искусства XI века это Каранлык церковь (Темная Церковь). Эта церковь лучше всего сохранилась в регионе. Единственный источник света – отверстие в вестибюле. Впрочем, именно темнота и защищенность от влажности позволили фрескам церкви сохранится до наших дней. На фресках изображены такие сцены из христианского искусства как: Христос, предательство Христа Иудой, Рождество Христово, Тайная Вечеря, Распятие, арест Христа законниками и фарисеями, Четыре Евангелиста и т.д. Особый интерес представляет церковь в форме креста под названием Чарыклы Церковь (Церковь Сандалии). Она разделена двумя колоннами и двумя угольными опорами. Церковь легко заметна благодаря своей железной лестнице. Она получила свое название от следов ног на полу. Сюжеты фресок взяты из Нового Завета. Подобные сюжеты были описаны в Каранлык и Елмалы Церквях. На правой стороне главной дороги, идущий в Авджилар, находится Токалы Церковь (Церковь со Щитом). Эта церковь считается самой большой из высеченных в скале памятников Христианства в Кападокии. Название церкви произошло от щита, когда-то висящего на потолке. Щита больше нет, но место, где он висел, еще заметно. В церкви находится длинный вестибюль, соединенный нефом со сводом. К восточному концу нефа воздвигнуты четыре колонны, соединенные арками. За этими колонами находится поднимающийся коридор с одной большой и двумя маленькими аспидами. Фрески похожи на те, которые были найдены в других скальных церквях. Здесь можно увидеть такие сюжеты, как смерть св.Василия, которого считают мучеником, изображения епископов и монахов. Справа от Гёреме и Авносской дороги лежит деревня Чавушин. Она была заново отстроена после случившихся здесь оползней. Часть деревни сгорела, часть пострадала от оползней. Деревня примечательна тем, что на ее территории была расположена церковь Св. Иоанна Крестителя, датируемая 8 веком. Ее развалины хорошо видны с дороги. В церкви сохранились фрагменты фресок, металлическая лестница, неф с полукруглым сводом и три аспида. Темы фресок взяты из сюжетов Нового Завета. Долина Зельве является одним из самых живописных уголков Кападокии. Население этой местности, из-за ухудшившихся условий в скалах, было вынуждено искать себе новое пристанище. Недалеко от скал они основали Новое Зельве. Старая деревня Зельве была высечена в узкой долине между скалистыми горами с крутыми склонами. Одно время она служила убежищем для христиан, скрывавшихся от гонений. Тут же была построена церковь и основан монастырь. Старое Зельве было почти разрушено, но остатки этого интересного места можно видеть и сегодня. Важные с исторической точки зрения культурными памятниками долины являются церкви Юзюмлю (Виноградная) и Гейикли (Оленей). В этих церкях можно увидеть удивительные настенные фрески с сюжетами из Нового Завета. Недалеко от города находится виноградник города Пашабаг, расположенный в Монашеской долине. Это название происходит от нескольких конусовидных пирамид, высеченных в туфовых камнях. Некоторые из них расщепились в верхних частях на более маленькие конусы. Там одно время скрывались монахи и отшельники. Здесь было уединенное жилище Симеонских отшельников. Еще одна достопримечательность Каподокии – Авнос, расположенный на берегах самой длинной реки Турции - Кызылырмак (Халис). В древности этот маленький городок назывался Ванесса. Сегодня Аванос знаменит керамическими изделиями, которые изготовляют из местной красной глины. Кроме гончарного дела население города занято производством ковров ручной вязки и виноградарством. У подножия крупных скал, которое одно время населяли люди, были высечены дома. Этому местечку дали название Юргюп. Дома, расположенные на самой вершине, позднее были покинуты, а жилища, находящиеся ниже, используются и по сей день. Согласно историческим документам 10 века в средние века Юргюп был резиденцией епископов. Дорога, ведущая из Юргюпа в Ортахисар, проходит сквозь живописный уголок со множеством скальных пирамид. Некоторые из них сгруппированы вместе, остальные с шапочками вулканического туфа хаотически разбросаны. В нескольких км от Юргюпа расположено множество церквей и капелл. Самые древние из них это постройки долины Балкан (4 в.) в направлении Ортахисара. Рядом с Джамилем возвышается прекрасный Башмелек монастырь, что в переводе с турецкого означает Монастырь Архангела. Недалеко от Юргюпа в местечке Ортахисар обнаружено множество ложбин и горных углублений в виде пещеристых впадин. Первые его поселенцы, вероятно, жили именно в этих лощинах, а сегодня они используются в качестве природных хранилищ. Недалеко от церкви Джамбазлы построена церковь Харим и капелла с крестообразным куполом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Родина Мевляны–Конья Каждый год 17 декабря, в городе Конья устраиваются церемония Шеб-и Аруз, поэтому в этот период город заполняют люди со всего мира, которые отдали свое сердце и признание Св. Мевляне. Конья стала одним целым с ним. Конья – это город, который имеет самые ценные богатства турецкой культуры, услышав зов "Иди сюда" невозможно не ответить на него и не придти. Этот город на протяжении многих столетий был домом для разных цивилизаций, он является одним из самых насыщенных культурой городов. Этот город пересекая дороги Анатолии с севера на юг и с запада на восток, является его перекрестком. На раскопках в регионе Коньи нашли следы неолитического периода, Бронзовой Эпохи и Века Хеттов. Вместе с созданием первых оснований мест жительства, поочередно следовали эпохи Фригов, Эллинистической царственной эпохи, эпохи Рима и Византии. В 1097 году столицей Анатолии Сельджукского Государства был город Конья, который в то время считался и центром творчества, науки и культуры. После того, как такие известные во всем мире имена писателей стихов как Св. Мевляна, Шемси Тебрис и Садреттин Коневи, с поддержкой и одобрением великого правителя стали украшать своим творчеством и искусством город, он стал одним из таких мест , где все хотели бы жить или хотя бы побывать. Но сегодня, среди находящихся в городе Конья Сельджукских гробниц, самой важной считается Гробница Мевляны Джеляледдина Руми. Отцу Мевляны Джеляледдина (Султан-юль Улема) имя которому Бахаддин Велед, Сельджукский Султан подарил розовый сад, где в 1274 году построили гробницу, а в 1274 году построили и конус, который покрыли фаянсом. Это место является гробницей Мевляны Джеляледдина, с 1927 года гробница считается музеем. Внутри гробницы находятся оставшиеся еще со времени султанского двора, относящиеся к произведениям мемлеви и принадлежащие Мевляне музыкальные инструменты мевлеви, надписи, образцы ткани и ковры. Каждый год в декабре месяце, в городе Конии устраиваются церемония Шеб-и Аруз и программы воспоминания о Св. Мевляне, поэтому в этот период город заполняют люди со всего мира, которые отдали ему свое сердце и признание. Мевляна Джеляледдин Руми в 1273 году 17 декабря ушел из мира сего, он встретился с любимым нами пророком и получил свое Право. Солнце справедливости и реальности растворило его душу в этом смертном мира и возродило ее в мире бессмертия, где она уже больше никогда не зайдет за горизонт, как каждый день заходит солнце. Поэтому ночь Мевляны никогда не упоминается как ночь расставания, это ночь называется Шеб-и Аруз, что означает добиться бесконечного спокойствия рядом с Аллахом.. Каратай Мендресеси (теологическая школа Каратай) – это работа оставшаяся в городе еще со времени Сельджуков, она было сделана в 1251 году в эпоху II. Султана Иззеддина Кейкавуса. В 1955 году Каратай Мендресеси был открыт как Музей Фаянсового Искусства. В Музее Каратай выставлены на показ покрытые фаянсом стены, изготовленные из стекла и фаянса тарелки, остатки из гипса, светильники и тарелки изготовленные из фаянса и керамики, которые принадлежат периоду Сельджукской и Османской Империи. Пользуемый и сегодня Тонкий Минарет Мендересеси был построен в 1254 году Сельджукским Везирем Сахипом Ата Фахреддином Али. Двери ободка - являются одним из шедевров Сельджукской работы по камню, внешняя сторона дверей украшена выпуклыми геометрическими узорами и узорами из цветов, кроме этого на дверях находятся надписи Ясин и Фетих написанные на языке Сельджуков. Так же выставлены на показ и относящиеся к Феодальному, Сельджукскому и Османскому периодам изделия по дереву. В Археологическом музее города Конья выставлены на показ работы принадлежащие таким эпохам, как Неолитическая – Ранняя Бронза, Хеттов, Фригов, Греков, Римлян и Византии, которые были найдены на раскопках Чаталхоюк, Джанхасан, Эрбаба, Сызма, Карахоюк, Вершина Аладдина. В Музее Этнографии, который находиться на проспекте Ларенде в городе Конии, можно полюбоваться ручными изделиями, ремнями, вязанными кошельками, разными этнографическими изделиями, ружьем и коллекцией из монет. Городской Музей Коюноглу имеет выставочный зал с площадью в 3,000 квадратных метров. На первом этаже музея находятся произведения из истории природы, на входном этаже – Цивилизации Анатолии, отдел монет и галерея искусства, а на верхнем этаже – этнография, ковры, половики и написанные от руки книги. На этом же этаже находиться и библиотека, которая имеет 20.000 томов. Джамия и Гробница Садреттина Коневи находиться в городе Кония в районе Шейха Садреттина. Она была построена в 1275 году. На входной двери имеется надпись, где говориться о Садреттине Коневи. Сам он родом из Малатьи, но потом он переехал в Конию. Садреттин Коневи в свое время считался очень известным ученым. Он был учеником Мухиддина Ибни Арабия, от которого и научился уму-разуму. В городе Конья, в школе он изучал традиционную науку. И на последок слова от Мевляны: Шагай, твори добро, время узнает добро. Оно не забудет добро добрых... Вещи всех остались здесь, останутся и твои; В таком случая пусть лучше останется сотворенное тобой добро, чем твои вещи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 «Каменный город» Мардин Старики говорят: «Честь края в его жителях». Хотя так и говорят, хотя человек и есть то, что делает место, дом и город приятным и красивым в самом широком смысле, но и, в то же время, место само формирует человека. Места и, в частности, города имеют большое влияние на формирование наших вкусов, привычек, способностей. Городская культура, можно сказать без малейшего преувеличения, является выражением утонченности и роста по сравнению с деревенским, то есть средним уровнем, будь то в искусстве, в культуре есть и пить, в культуре одеваться, практически во всем. Город – это богатство различий во всем, от вкусов и до способностей. Там, где есть разнообразие, само по себе происходит взаимодействие, и там появляется гармония противоречий, различий в отношении к жизни. Мардин – один из таких богатых городов, где отражается это разнообразие. Так же, как и Стамбул… Если вы решили погулять в Мардине, но не знаете, откуда начать, или если у вас мало времени, то вот вам несколько советов о том, как воспользоваться своим коротким временем, что там стоит увидеть, что попробовать поесть и попить, что приобрести и как на все это смотреть: Первым делом, если у вас есть время, пройдитесь между кварталами, начните исследование города с его переулков. Прогуливаясь по узеньким улочкам между выложенных камнями стен, осмотрите эти здания, словно украшенные каменными кружевами. Станьте свидетелями того, как человек своим трудом придает камням новую форму. Затем надо обязательно побывать в центре города, увидеть шедевры каменного зодчества, медресе, мечети и церкви, и особенно монастырь Дейрулзафаран. Потом можно пройти дальше к районам Дара, Мидьят и Хасанкейф. Во время прогулки по городу обязательно осмотрите Большую мечеть (обратите особое внимание на высоту ее минарета и на исключительную работу по камню), медресе Зинджирие, мечеть Латифие и Шехидие, мечеть Дейрулзафаран, медресе Касымие, церковь Кырклар, церковь святого Михаила… Обязательно побывайте в монастыре Дейрулзафаран. Что означает Ватикан для католиков, то же означает и этот монастырь для сюрьяни (сирийцев-христиан). Здесь же можно увидеть и храм шемси, поклонявшихся солнцу. Этот монастырь, в течение многих веков использовавшийся сюрьяни как патриархия, сегодня, несмотря на то, что патриархия сюрьяни перенесена в Сирию, все еще посещается паломниками. Другое место, где следует побывать – это Дара, бывший одним из важнейших торговых центров Месопотамии и получивший свое название от имени великого персидского императора. Не уезжайте отсюда, не повидав город-крепость Дарюльюсун, который был основан в 500-ых годах до н.э. иранским правителем Юванишином. Огромные резервуары для воды, построенный в пещере храм, внутренние и внешние крепостные стены, громадный зал высотой 20 метров, напоминающий зал для собраний но использовавшийся как темница, водные каналы, простирающиеся под водной около 50 км, мосты – все это ждет вас в этом великолепном городе. Расположенный в Мидьят монастырь Дейрюль-Умур – еще одно интереснейшее место, привлекающее внимание различными комнатами для молитв, саркофагами и захоронениями. Этот монастырь, в то же время, используется церковью сюрьяни как епископская резиденция. И часто обсуждаемое в связи с нынешней угрозой затопления местечко Хасанкейф… Да, здесь когда-то была столица времен Артуклу, одно из первых поселений античного века. Название этой местности, где жилые дома высечены в цельных скалах, происходит от слова «кифо», что на языке сюрьяни означает «скала». С распространением христианства Хасанкейф начал играть очень важную роль. Здесь сохранились такие исторические памятники как минареты различных времен, огромные развалины моста Асанкиф, захоронение Зейнель Абидин, известное как единственное захоронение в Анатолии с лукообразным куполом, высеченные в скалах дома, магазины и церкви, ворота с богатой резьбой, акрополь Артуклу с великолепным видом. Побывайте в Хасанкейф и посетуйте о том, что мы потеряли… И обязательно посмотрите рынок серебряных изделий в Мидьят, особенно женщины! Потому что нет другого такого места, где серебро отделывалось бы с такой тщательностью, превращаясь в изящные украшения. Ювелирные изделия можно купить и на рынке Бейпазары, но там уже больше используются готовые формы, тогда как в Мидьят серебро вытягивают по ниточкам и плетут как кружева. Если у вас есть близкие, которых вы хотите порадовать, то обязательно побывайте на этом рынке! Как мы говорили и до этого, Мардин – невероятный город. В особенности его рынки! Просто дух захватывает! Не уезжайте из города, не повидав его рынки. Пройдя по рынку Казанджылар, вы можете посмотреть на работу мастеров, делающих вьючные седла. На рынке медных изделий можете прислушаться к мелодичным перестукам мастеров медного дела, а на плотничном рынке познакомитесь с мастерами, делающими деревянные башмаки. И, конечно, на рынок Аттарлар вас заманит запах специй. Посетите построенное армянским архитектором Лоле старинное жилое здание, которое сегодня используется как почтамт. Станьте свидетелями великолепия медресе Касымеви, где преподавались уроки медицины, философии и астрономии, но не было уроков религии. Не забудьте послушать своеобразную музыку Мардина, особенно местечковую музыку, называемую Рейхани. Если вы хотите приобрести какие-нибудь сувениры для своих друзей, то мы уже говорили вам о серебряных украшениях, а также можем посоветовать четки, серебряные шкатулки, заколки с драгоценными камнями. Кроме того, оригинальным сувениром может быть мыло из терпентинного дерева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Калкан – город цвета бирюзы Калкан - это маленький, спокойный средиземноморский курорт и рыболовный городок, который находится на прекрасном берегу Средиземного моря цвета бирюзы, и где вы никогда не столкнётесь с наплывом туристов. Калкан является несколько более замысловатым местом, нежели просто одним из множеств курортов, поскольку Калкан является несравненным уголком для тех людей, которые ищут что-то более чем просто солнечный и морской курорт. Благодаря своему величественному очарованию Калкан насчитывает возростающее количество посетителей пожилого возраста, по словам которых Калкан является единственным курортным направлением, которое они бы выбрали для отдыха в следующий раз. Ведь в действительности на всем побережье Турции вы не найдете ни одного подобного места как Калкан! Калкан расположился на берегу исторической гавани, образовавшейся у подножья возвышающихся гор Таурус. Городок возвышается над чудесной бухтой, в которой создается впечатление, что близжайшие острова как-будто держатся на плаву в пенистой воде. Узкие улицы изгибом спускаются вниз к гавани, вдоль которой протянулся ряд старинных белых вилл с закрытыми ставнями окнами, а также небольшие местные специализированные магазины и рестораны, основанные в старинных зданиях. Наверху зданий ваше внимание привлекут оригинальные, вырезанные из древесины балконы со времен оттоманских греков, украшенные гирляндами из многочисленных блестяще окрашенных бугенвиллий, которые опускаются каскадом на нижние улицы. Все это свидетельствует о том, что это особенное место с уникальной атмосферой. Почему Калкан настолько особенный? Калкан - это не просто красивое место, но и в отличии от других прибрежных курортов Турции главным экономическим сектором этого городка является туризм, и именно поэтому его жители проявляют настоящую гордость к этому месту и прилагают много усилий тому, чтобы сохранить исторический облик и атмосферу Калкана. Благодаря этому городок до сегодняшнего дня смог сберечь свое историческое своеобразие, сохранив отличительную архитектуру оттоманских греков ( раньше Калкан был рыболовным поселением оттоманских греков и турков ). Очень строгие ограничения на строительство в этом регионе позволяют сохранить этот небольшой городок в его архитектурном образе, известного как «Старинный Калкан». Кроме известного стиля исторической архитектуры, именованной «Стиль Калкана», множество чудесных ресторанов городка создают особую атмосферу пребывания в этом месте, поскольку особо вкусная и питательная еда всегда была и остается одной из главных черт в образе жизни Калкана. В действительности считается, что в Калкане находится найбольшее количество различных баров и ресторанов для каждого жителя, иными словами каждый из них занимает квадратный метр Турецкого побережья. К тому же, Калкан особым образом признан в Турциии за его многочисленные рестораны, расположенные на открытой террасе, с которых открывается чудесный вид на сам город, море и звезды ночного неба. Еще более приятно присесть в одном из многих прибережных ресторанов, где вы сможете полюбоваться жизнью гавани, где с утра, когда вы завтракаете, вы увидете рыболовов, которые отправляются в море на своих лодках, или во время ужина дождаться их возвращения при закате солнца. Здесь вы будете погружены с головой в развлекательный и веселый, и в то же время расслабляющий образ дневной и ночной жизни. Только здесь вы сможете избавиться от шумной и дикой ночной жизни, которая встречается в на любом другом курорте морского побережья. Калкан обладает множеством чудесных качеств, но без сомнения, именно люди, проживающие здесь, делают этот городок настолько особенным и неповторимым. Люди, проживающие в Калкане, настолько тепло приветствуют и радушно принимают любого посетителя, что в начале вы будете особо удивлены дружелюбной атмосферой этого места. На самом деле, наряду с теплым турецким уважением дружелюбие является основой местной жизни для людей в Калкане, которые от всего сердца жаждут поближе узнать своих гостей. Поэтому ни в коем случае не смущайтесь и не сомневайтесь принять в угощение одну из многих тюльпанообразных чашек чая во время вашей прогулки по извилистым улицам. Никто не станет вам надоедать если вы являетесь гостем Калкана, поскольку уважение и сдержанное отношение к людям является чертой гордости этого городка. Здесь вы встретите людей абсолютно различных национальностей, как местных жителей, гостей из Истанбула и турков с других городов, для которых Калкан стал их вторым домом или местом для создания частного бизнеса, а также множество образованных иностранцев, которые решили поселиться в этом городке. "Hoş Geldiniz!" – такими словами мы высказываем вам свое приветствие с Калкана и с нетерпением ожидаем встречи с вами в ближайшем будущем... Калкан настолько часто сравнивают с Южной Калифорнией, поскольку здесь вы также обнаружите типичный средиземноморский климат с жаркими сухими летними днями и теплой влажной зимой. Температура воды в море очень редко опускается ниже 16°C, что в свою очередь позволяет любителям плавания наслаждаться любимым времяпрепроваждением на протяжении 8-9 месяцев плавательного периода в году.Чудесным днем, в середине зимы, так приятно отправиться на прогулку вверх по холмам, откуда перед вами открывается обворожительный пейзаж сияющей воды Средиземного моря, между тем как вы можете погреться на солнышке и насладиться запахом лавровых ветвей и шалфея с макваиса, зарослей вечнозеленых кустарников в Средиземноморье. В такой день нет ничего особенного если температура воздуха достигает 20°-22°C. Самые жаркие дни в период самых жарков месяцев в году всегда охлаждаются вечерним бризом. Тем не менее, людям, которые плохо переносят жаркую погоду, рекомендуется отдыхать в этом регионе весной, в начале лета или осенью. Именно здешний климат способствует тому, что здесь почти круглый год, в течение 300 дней, продолжается сельскохозяйственный период, который никогда не оставляет без дела фермеров, собирающих урожай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Амасья - античный город в долине реки Йешил Амасья – родина античного географа Страбона и мудреца Локмана Хекима, жившего во времена пророка Давида… Амасья – один из городов, губернаторами которого становились наследники престола Османских падишахов, в которых они постигали науку правления государством… Амасья – город, в котором впервые были провозглашены цели Освободительной войны под предводительством Ататюрка, здесь был принят Амасийский Циркуляр, в котором подчеркивалось, что «независимость народа зависит от воли и решений самого народа»... И наконец, Амасья – место, где возникла любовь Ферхата и Ширин… При въезде в Амасью мы видим водные каналы, о которых говорится в легенде о Ферхате и Ширин, и следуя по ним доезжаем до центра города, и в первую очередь идем в музей. На первом этаже музея выставлены экспонаты, принадлежащие 11 цивилизациям, в том числе хеттской, фригийской и римской. Самым значительным экспонатом музея является вылитая из бронзы статуэтка хеттской богини бури – Тешуп. Также поражают воображение образцы стеклодувного искусства древнего Рима. На втором этаже расположены памятники Османского периода. Здесь собраны работы мастеров ведущих ремесел Османской империи, таких как веревочное дело, производство седел, производство медной утвари и ковроделие. Особое внимание на этом этаже привлекают костюмы османского периода, рукописные Кораны, образцы резьбы по дереву. Во дворе музея размещены мраморные гробницы и основания колонн, кроме того, здесь же расположен музей мумий, оставшихся от времен Монгольской империи. Считается, что мумии принадлежат правителям и их близким времен правления в Анатолии монголов, и относятся к XIV веку. После посещения музея направляемся в мечеть и медресе Байезида II. Это очень красивая мечеть с двумя большими куполами диаметром 30 метров. В саду мечети расположены фонтан, медресе и благотворительное заведение. Кроме того, в саду есть два симметрично расположенных вековых чинара, говорят, что их посадили во время постройки мечети (1486 год). Когда выходим со двора мечети и переходим улицу, перед нами открывается великолепная картина. Внизу у подножья горы видны вырезанные в скале царские усыпальницы, склоны горы окружены старинными крепостными стенами, ставшие символом светской архитектуры Османской империи, рядом стоят виллы и перед ними река Йешиль… Кое-где неухоженная с полуразвалившимися домами, но все равно прекрасная предстает перед нами долина. Страбон писал, что вырезанные в скале усыпальницы принадлежат правителям Понта. Эти 23 гробницы вырезаны в эллинский период в известняковых скалах южного склона горы Харшена, и простираются вдоль всей долины, поэтому долину назвали Королевская Долина. В римский период через реку был построен каменный мост, но из-за поднятия речного ложа, он оказался под водой, теперь на его основе построили мост Алчак, по которому переходим на другую сторону и теперь гуляем по особняку Хазеранлар. Построенный в 1865 году особняк был выкуплен у владельцев, отреставрирован и открыт для туристов как дом-музей. Являясь образцом светской архитектуры Османского периода, особняк с имеющимися в нем мебелью и вещами отражает жизнь в типичном турецком доме. Выйдя из особняка, проходим мимо отеля «Харшена», построенной в наше время часовой башни и в автобус на остановке, напротив которой находится памятник Ататюрку. Проезжая на автобусе можно увидеть медресе Гок и мечеть Бурмалы. Во время этого короткого путешествия в Амасью можно услышать легенду. Это легенда о девушке Гюзельдже. Гюзельдже Кыз была дочерью правителя Амасьи. Она была прекраснее всех на белом свете. Она была настолько красива, что ее красота поражала людей как удар молнии. Поэтому она всегда носила покрывало, никогда не показывала своего прекрасного лица. Она выросла, ее отец решил, что пришло время, и отправил гонцов во все четыре стороны света с вестью, что выдаст дочь замуж за того, кто устоит перед ее красотой и сможет смотреть на нее. В ответ на это приглашение в Амасью со всех концов света съехались принцы, сыновья визирей, богатейшие люди мира, герои, ученые, короче говоря, все, кто был уверен в своих силах. На специальном троне, установленном на главной площади города, их ждала Гюзельдже Кыз. Уверенные в себе юноши не могли набраться смелости подойти к ней, а у тех, кто осмеливался подойти, начинали дрожать руки, когда они пытались приоткрыть закрывающее ее лицо покрывало, некоторых подгибались колени. Это продолжалось много дней. Но однажды один юноша, мы не знаем был ли он беден, и был ли героем, но он был на самом деле красив и привлекателен, решил тоже испытать свое счастье, и приблизился к трону. Невзирая на удивленные взгляды всех присутствующих, он, нисколько не теряя времени, поднял покрывало с лица Гюзельдже Кыз. В тот момент как будто как будто ударила молния, вспыхнуло пламя, огонь охватил все вокруг. Никто не понял, что случилось. Все, кто был на площади, от страха упали на землю. Потом, в бесконечной тишине спало пламя, и все увидели, что двое юных лежат рядом бездыханные. Тела девушки и юноши похоронили недалеко от города, вырубив в скале две отдельные комнаты. Внешняя стена этой скалы на солнце начала светиться как лицо Гюзельдже Кыз. Поэтому эта гробница в скале впоследствии стала известна как «Айналы Магара» (зеркальная пещера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Храм Святой Софии Храм Святой Софии, превращенный в 1935 году в музей, был построен еще в Византийские времена, пережил Османскую империю, и ныне это монументальное здание посещают туристы, приезжающие в Стамбул со всего мира. Это огромное здание бросает вызов течению времени, поддерживаемое тщательными реставрационными работами, направленными на устранение последствий землетрясений и других природных стихий. Для строительства Храма Св. Софии, начатого в 532 году, были привезены восемь красных порфиритовых колонн из храма Дианы в Эфесе и мрамор из лучших карьеров мира: светло-зеленый мрамор с острова Эгрибоз, желтый из Алжира, розовый с прожилками из Сиги, бело-красный из юго-западной Анатолии. Стройка, на которой трудились тысяча мастеров и десять тысяч рабочих, длилась 5 лет 11 месяцев и 10 дней. В различные периоды Храму угрожали большие опасности, и здание по мере необходимости ремонтировалось. Купол храма в диаметре в среднем 31,36 метров и достигает в вышину 55,60 метров, он лежит на 40 ребрах, каждое шириной 1,1 метра, - это архитектурное чудо своего времени. Вес здания несут 107 колонн, из которых 40 находятся внизу и 67 наверху, и 40 оконных проемов обеспечивают хорошее освещение внутри здания. Посетителей музея встречает сад, в котором представлены образцы византийских колонн, найденных в раскопках вокруг храма. Сразу на входе можно увидеть великолепную мозаику, и уходящий налево каменный пролет выводит посетителей на верхнюю галерею. Если пройти по верхнему этажу левее, то можно выйти на площадку, с которой музей прекрасно просматривается от самого купола и до пола. Здесь же можно вблизи рассмотреть таблички с надписями имен Аллаха, пророка Мухаммеда, святого Османа, святого Эбубекира, святого Али, святого Омара, святого Хасана и святого Хусеина, выполенные каллиграфом Мустафой Иззет. Если же на выходе на верхнюю галерею свернуть направо, то, пройдя по длинному коридору с изукрашенным потолком, можно дайти до Мраморных Ворот южной галереи. Справа от этих ворот, ближе к потолку, расположена божественная мозаика, на которой изображены пророк Иисус Христос, Дева Мария и святой Иаков. На стене в конце южной галереи можно увидеть мозаичные изображения Девы Марии с младенцем Иисусом, императора Иоанна Комненос и императрицу Эйрен (XII век). На мозаичной композиции южной галереи рядом с императором можно увидеть фигуру пророка Иисуса (XI), в полукуполе – Деву Марию с младенцем Иисусом (IX), а в северной галерее расположена мозаика императора Александра. С верхних гелерей, украшенных геометрическими и ботаническими декоративными мозаиками первой византийской эпохи, мы спускаемся в главное помещение. "Потеющий столб" В северо-западной части Храма Св. Софии стоит четырехугольный столб из белого мрамора, примечательный тем, что он «потеет» и зимой, и летом. Поэтому его и называют «потеющим столбом» или «плачущим столбом». На уровне человеческого роста столб покрыт бронзовыми табличками, а в середине столба имеется большое углубление, расширенное прикосновениями миллионов людей за все прошедшие века. И в Византии, и в Османской империи верили, что в основании этого столба расположен мощный талисман, и поэтому его называют также «счастливым столбом». Множество посетителей выстраиваются в длинные очереди, чтобы подойти к этому священному столбу, а подойдя, надо вставить большой палец правой руки в дырку в столбе и совершить рукой полный оборот от центральной точки по часовой стрелке, в это время проговаривая про себя свое желание. Говорят, что если в это время вы почувствуете большим пальцем влагу, то ваше желание исполнится. Многие государственные деятели, посещавшие Храм Святой Софии, подходили к «потеющему столбу», чтобы загадать желание: можно назвать президента Франции Миттеранда, президента США Буша, президента Турции Тургут Озала, Микотакиса Яковаса, шаха Исмаила, короля Испании Хуана Карлоса. В центральном помещении Храма Св. Софии стоят также памятники османского периода: трибуны, махфиль (высокая трибуна с наклонным ступенчатым подъемом) муэдзина. На композиции «вестибюльная мозаика», расположенной над выходом, справа изображен император Константин, протягивающий Деве Марии макет города, а слева – Император Юстиниан, протягивающий ей же макет Храма Св. Софии (конец Х в.). Свод вестибюля украшает образец мозаичного искусства Византии первых времен. Это место хорошо освещается солнцем, поэтому его чаще всего можно увидеть на фотографиях. Во внешнем дворе Храма расположены фонтан Султана Махмута I, школа Сыбьян, бесплатная столовая для бедных, питьевой источник, махфиль падишаха и захоронения святых. Посетители музея часто присаживаются отдохнуть возле питьевого источника, а желающие приобрести здесь что-нибудь на память могут купить тут же открытки, книги и другие сувениры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Голубая мечеть или Sultan Ahmet Camii Голубая мечеть или Sultan Ahmet Camii - устремившимися в небо минареты, с каскадом куполов, гармоничными пропорциями, вызывает изумление. Официально она стала называться мечетью султана Ахмета, но в народе за ней закрепилось другое название - Голубая мечеть - из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч, и они сплошным ковром покрывают стены мечети. Мечеть была построена по желанию султана Ахмета I взошедшего на трон в 14 лет. Юный и очень набожный султан Ахмет в 19 лет, решил построить мечеть, которая бы красотой превзошла Святую Софию, а величием храм Кааба в Мекке. Строительство шло 7 лет — с 1609 по 1617 гг. Мечеть была построена архитектором Мехмет-Ага (ученик великого Синана, архитектор Мехмед-Ага по прозвищу «мастер по перламутру». Он посвятил свою жизнь строительству дворцов и мечетей, а также реставрировал храм Кааба в Мекке). Существует предание, что из-за каких-то совершённых по молодости лет грехов султан строительством мечети хотел умилостивить Аллаха. По другой версии, султан Ахмед в те годы подписал с австрийским императором договор, в котором вопреки многовековой традиции турецких султанов признавал "повелителя гяуров" равным себе — "повелителю правоверных". Это вызвало большое недовольство в Стамбуле. Тогда, вероятно, Ахмет был вынужден подчеркнуть свою незыблемость в вере актом строительства самой грандиозной мечети Стамбула. Архитектор Мехмет-Ага посетил основные памятники Оттоманской империи, прежде чем он преступил к строительству Голубой мечети. Это подтверждет характер самой Голубой мечети, которая, берет ряд идей из ее предшествующих шедевров архитектуры. Выполенный рельеф на Голубой мечети, указывают на характера религиозных убеждений от османского руководства, а красотой их Халифата, является первым указанием, что архитектор обладал глубокими знаниями мечетей. Здание обладает всеми характерными для архитектуры мечетей признаками. Необычно в Голубой мечети только то, что у нее шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких - на внешних углах внутреннего двора. В одной истории говорится, что султан тем самым рассердил старейшин города паломничества, Мекки (религиозный центр ислама). Однако правдивость этой истории очень сомнительна. Это единственная в мире мечеть, которую окружают 6 минаретов: 4 имеют по 3 балкона, 2 дальних – по 2, итого – 16 балконов. В центре двора шестигранный фонтан, окружённый 6 колоннами. Такие фонтаны часто встречаются в мечетях и имеют вполне практическое назначение: здесь верующие умываются перед входом в мечеть. Мечеть строилась в составе грандиозного архитектурного ансамбля, в который вошли: медресе, больница, благотворительные заведения, школы, тюрбе, караван-сарай. В XIX столетии больница и караван-сарай были разрушены. Расположение куполов в мечети очень интересно. Большой центральный купол окружен четырьмя полукуполами, а под ними находятся еще четыре купола. Эта структура полностью раскрывается только во внутренней части. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол "Голубой мечети" словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Такой подход был преднамеренным архитектором и его покровителя, Султан Ахмет, объяснял свой замысел в символическом значением для четырех халифов: Абу Бакр, Умар, Осман и Али. Купол над ними - олицетворение самого Пророка, как лидера и лучистого солнца исламской веры. Стены и столбы облицованы майоликовыми плитами XVI – XVII веков. Майолика отражает солнечные лучи, отчего кажется, будто находишься в сказке. Трудно поверить, что из мрамора можно сотворить такой удивительно тонкий узор. Плитки украшены орнаментом из различных цветов: роз, тюльпанов, гвоздик, лилий. Почти ослепляющий эффект более 200 000 плиток мог бы стать навязчивым, если бы внутреннее пространство не было таким объемным, а свет не струился бы из 260 окон. Плитки встречаются во множестве оттенков голубого и синего цвета, и только при ближайшем рассмотрении можно различить и многочисленные другие цвета. Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов — белого, жёлтого, кремового, золотистого. Основной мотив керамического убранства "Голубой мечети" — растительный узор, а также изречения из Корана. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило.Элегантная керамика была изготовлена на фабриках Изника. В XVI веке они пользовались исключительным успехом и экспортировали свою продукцию по всему миру. Султан Ахмет настаивал на том, чтобы в мечеть поступали только самые красивые плитки. Поэтому он запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий. Требование производить плитку в таком количестве было чрезвычайным, и дела на фабриках Изника уже больше не поправились. Стена в направлении "Кибла" (сторона, куда обращаются лицом во время молитвы - направление к Каабе) украшена окнами (в форме 5 рядов) витражами из цветного стекла. Свет, излучающийся из этих оконных витражей из цветного стекла, таинственным образом подчёркивая красоту и изящества убранства, выдвигают ее на первый план. Стекла венецианской работы, использованные в витражах в первоначальный период строительства мечети, к сожалению, до нашего времени не дошли. На михраб возведен чёрный камень, привезённый сюда из мекканской мечети в Каабе. Рядом с михрабом находится минбер, с которого произносится проповедь для мусульманских прихожан. Махфиль для муэдзина является редкой копией махфиля мекканской мечети. Древние надписи, украсившие большие и малые купола, обрамления колонн и стены, искусно исполнены мастером Сеидом Касымом Бибари из Диярбакыра, а также использованы изречения пророка Мухаммеда и суры из Корана. Возвышение Михраб, минбар, махфиль хюнкара (предназначенное для правителя огороженное решеткой) и камень с прожилками красного, жёлтого и чёрного цветов, использованный по краям оксн, белый мрамор, вывезенный из "Мармара Адасы",- являются редчайшими шедеврами, исполненными словно рукой ювелира. Мастера художественной обработки по турецкому перламутру декорировали двери и обрамления окон в самобытном стиле и вкусе. В мавзолее с портиком, расположенным на северо-востоке мечети, который был построен сыном Султана Ахмета I, Османом II, рядом с усыпальницей Султана Ахмета I, имеются могилы Османа II и Мурада IV. В этой же усыпальнице - могила горячо любимой супруги Ахмета I - Султанши Кёсем Махпейкер. В мавзолее имеется еще 32 могилы, принадлежащие падишахской семье. Пол покрыт толстым, в основном выдержанным в красных тонах ковром; однако доминирующее впечатление создается голубизной плиток. Предание рассказывает, что султан Ахмет, так стремившийся подчеркнуть свою правоверность, строительством шести минаретов явно "пересолил". Когда-то имам Мекки сторительство Голубой мечети с шестью минаретами назвал это святотатством. Он не мог простить, что мечеть султана Ахмеда имеет столько же минаретов, сколько и храм Кааба. Ни одна мечеть на Земле не должна быть так красива, как храм Кааба. Султан хотел избежать конфликта и прекратил спор таким образом: он приказал построить в мечети Мекки ещё один, седьмой, минарет. Говорили также, что султан навлёк на себя и гнев Аллаха: вскоре после того, как была простроена его новая мечеть, в 1627 году султан Ахмет умер от тифа в возрасте 27 лет. Его прах покоится около мечети в великолепном саркофаге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Принцевы острова Принцевы острова в Мраморном море – великолепное место отдыха от кишащего пёстрым людом Стамбула, и можно оказаться в сказочном тихом месте, одном из островов, на выбор. Архипелаг, состоящий из девяти островов, пользуется популярностью не только среди горожан, многие из которых имеют здесь дома и дачи, но и у туристов, посещающих Стамбул. Свое название острова получили во времена Византийской империи, когда они были местом ссылки опальной знати, в том числе принцев и принцесс. Времена эти давно прошли, и последним ссыльным здесь был Лев Троцкий, который в 1927 году прожил на островах целый год, занимает огромный двухэтажный особняк. Острова, получившие свои старые названия в честь принцев, сосланных сюда, либо священников, выбравших их для уединения с Богом, в наши дни называются просто Прицевыми островами, а в просторечии и вовсе Адалар (Острова). Туристы предпочитают название «Кызыл Адалар» или «Пренс Адалары». Параллельно берегу расположены острова Кыналыада (Проти) 1,3 кв. км, Бургазада (Антигони) 1, 5 кв. км, Кашыкадасы (Пида) 0, 006 кв. км , Хейбелиада (Чалки) 2, 4 кв. км, Бююкада (Принкипо) 5,36 кв.км и Седефасады(Антеревитос, или Теребинтос) 0, 01 кв. км . За первой группой островов расположены еще три острова – Тавшанадасы (Ниадри, или Неадрос) 0, 04 кв. км, Яссыада (Плати) 0,05кв. км и Сивриада (Оксиа) 0, 05 кв. км. Неизвестно, действительно ли паромы, ходящие на Принцевы острова, были так помпезны, как они описываются в старой лирической турецкой песне, однако, в наши дни будьте готовы к шуму и гаму на палубе парома. Поэтому для поездки на Принцевы острова лучше выбирать рабочие дни или весенние месяцы. Наибольшей популярностью пользуется самый большой из них – остров Бююкада (в переводе «большой остров»), который византийцы называли Принкипи. Бююкада – идеальное место для однодневной экскурсии. Добраться до него легко: каждый час от пристани Сиркеджи в центре Стамбула отходит паром, который по очереди останавливается у четырех из девяти Принцевых островов. Бююкада в этом маршруте – последний. Остров, где среди возвышающихся холмов, в церквях и монастырях собираются люди всех религий и где пьют знаменитое вино Св. Георгия, где нет автотранспорта, если не брать в расчет «официальные» средства передвижения; остров, где находятся великолепные павильоны, ездят сотни фаэтонов и знаменитых велосипедов с номерными знаками. Пяти и двенадцати километровые экскурсии на фаэтоне по острову - самый удобный способ изучить его. Ещё один отличный вариант - отправиться на прогулку на велосипеде, который можно взять на прокат практически везде на острове. Кто любит пешие прогулки - лучший маршрут - вдоль ухоженных садов исторических павильонов до церкви Св. Георгия. На Бююкада расположено девять греческих православных церквей, одна армянская, одна латинская церковь и одна синагога. Прямо у пристани Вам обязательно вручат несколько рекламных флайеров местных гастрономических заведений. Целесообразно сохранить хотя бы один такой, поскольку на оборотной стороне напечатано расписание паромов. Да и посетить один из рыбных ресторанов определенно имеет смысл – рыба и морепродукты исключительно свежие, утреннего улова, а цены достаточно умеренные. Во всяком случае, раза в два ниже, чем в переполненных рыбных ресторанах на восточном берегу Босфора. Зимой на островках после прогулки приятно согреться за чашечкой кофе или молока с корицей и посидеть в уличном кафе около камина. А летом… море, солнце, пляж… Поездка в экипаже с откидным верхом обойдется в сумму от 1 евро за десятиминутную прогулку до 15 евро за тур продолжительностью несколько часов по всему острову. Брать экипаж, пожалуй, стоит только в том случае, когда силы Вас покидают – пешая прогулка доставляет гораздо большее удовольствие. На острове, обитаемом еще со времен Древней Греции, сохранилось несколько интересных памятников старины – строения средневекового монастыря Святого Георгия на вершине холма Юше Тепе. Подъём на Юше Тепе, где стоит монастырь Святого Георгия, сложно назвать лёгкой прогулкой. Это, конечно, не альпинистское приключение, всё-таки туда ведёт вполне пригодная для ходьбы мощёная булыжником дорога, но это – поистине дорога к Храму. Сам монастырь внешне и внутренне напоминает греческие церкви. На вершине другого холма располагается другой монастырь, открытый в XIX веке. Рядом с ним есть кафе, в котором можно попробовать вино, изготовленное монахами по старинным рецептам. С площади же, что перед монастырскими вратами, открываются впечатляющие виды, и особенное удовольствие получаешь, гуляя босиком по нагретым солнцем булыжникам и любуясь этой красотой. Кроме монастырей, туристам, интересующимся также современной историей России, возможно, будет любопытно взглянуть на особняк, в котором, ожидая визу в Мексику, жил и работал Троцкий. Само здание давно стало частной виллой, и вход туда, разумеется, запрещен, но не возбраняется зайти в садик и смотреть дом снаружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Сиде Сиде, расположен на полуострове в 75 км. от Антальи, называют живым музеем под открытым небом. Это город, с историей которого связаны имена Александра Македонского, Птолемеев, Селевкидов. Амфитеатр, термы, памятник Веспасиану, храмы Аполлона и Афины – все дышит историей, напоминает о величии человеческого духа. Курорт Cиде находится на необыкновенно живописном мысе, омываемом бирюзовыми водами Средиземного моря. С древнего местного наречия название города переводится как "гранат" - символ плодородия. Существует легенда, согласно которой в Сиде когда-то устроили свидание Клеопатра и Марк Антоний. Поэтому это место особенно популярно среди влюбленных пар. Сиде – это замечательная возможность не только окунуться в атмосферу далёкого прошлого, но и насладиться экзотикой Востока. Греко-римский стиль построек, не менявшийся на протяжении тысячелетий, придаёт Сиде несомненный колорит. Лабиринты улочек, вековые деревья, деревянные дома, бесконечные торговые ряды, окутанные дымом кальяна и пряным запахом кофе, мечети – всё это создаёт неповторимое впечатление, которое довольно сложно описать словами… История Сиде Расположенный на полуострове, Сиде играл важную роль в истории. История города берёт своё начало в VII веке до н.э. Знаменитые историки Страбон и Аррианус писали, что город был колонизирован эолийцами – одним из древнегреческих племён. Греки пришли в Сиде из древнего города Куме и смешались с немногочисленным местным населением. Аррианус утверждал, что когда переселенцы оказались в Сиде, они, естественно, не понимали диалекта местных жителей. Однако через некоторое время влияние чужеродного языка оказалось настолько сильным, что греки забыли свой родной язык и начали использовать язык жителей Сиде. Во время археологических раскопок в Сиде были обнаружены надписи на этом языке, датируемые III и II веками до н.э. Они по-прежнему остаются неразгаданными, но свидетельствую о том, что местный язык использовался на протяжении нескольких веков после колонизации селения греками. Исторических сведений о Сиде в эпоху правления лидийцев и персов практически нет. Тем не менее, факт, что в V веке до н.э., при персах, в Сиде чеканились собственные монеты, свидетельствует о том, что город оставался независимым. К слову, на местном языке «Сиде» означало «гранат». И именно он до начала римского периода правления был символом, украшавшим собой чеканные монеты города. В 333 году до н.э., несмотря на мощную защиту со стороны суши и моря, город без боя сдался Александру Великому. Долгое время после его смерти Сиде находился в руках династии Птолемеев и Селевкидов. В 190 году до н.э. в его бухте произошло крупное морское сражение между флотом Родоса, действующим при поддержке Рима и Пергама, и флотом Антиоха III, короля Сирии, под командованием знаменитого карфагенянина Ганнибала. Сиде принял сторону Ганнибала, однако победу одержали родоссцы. Во II веке до н.э. Сиде, сохраняя независимость, превратился в процветающий торговый и культурный центр. Известность города в Восточном Средиземноморье именно как образовательного и культурного центра подтверждает тот факт, что король Антиох VII, взошедший на престол Сирии в 138 году до н.э., был в юности послан в Сиде для получения образования. Именно во II веке до н.э. город достиг зенита славы и процветания, установив добрые отношения с Римской империей. Наиболее впечатляющие памятники города были возведены именно в тот период. В I веке до н.э. неудача настигла Сиде в лице киликийских пиратов, которые захватили город и превратили его в военно-морскую базу и рынок рабов. Жители Сиде, похоже, терпели пиратов из-за весьма выгодного характера их товара, который, тем не менее, наградил город дурной репутацией. Стратониус, известный своими остротами, отвечая на вопрос «Какой народ самый худший?», сказал: «В Памфилии это жители Фаселиса, а в целом мире – жители Сиде». Конец правлению пиратов в 67 году до н.э. положил знаменитый римский полководец Помпей. В эпоху правления римлян Сиде пережил свой второй «Золотой век», особенно во II и III веках. Именно тогда город превратился в метрополию с резиденцией губернатора провинции. Благодаря своей большой бухте Сиде в тот период сумел наладить торговые отношения по всему Средиземноморью и даже с Египтом, оставаясь при этом крупным центром торговли рабами, поставляемыми преимущественно из Африки. Город владел огромным торговым флотом, корабли которого не упускали возможности совершить пиратский налёт. Купцы Сиде становились богаче день ото дня. Благодаря их поддержке в городе проводились различные соревнования и создавались общественные и религиозные организации. Город снова украшали прекрасные памятники и величественные сооружения. Последние годы процветания Сиде пришлись на V и VI века. Благодаря тому, что здесь находилась резиденция епископа Восточной Памфилии, город ненадолго превратился в духовный центр региона. Начавшиеся в середине VII века разрушительные набеги арабов на южное побережье Анатолии превратили Сиде в поле боя. Город был сожжён арабами дотла. Согласно записям арабского географа XII века Аль-Идриси, Сиде, бывший некогда крупным и многолюдным городом, был покинут уцелевшими жителями, которые отправились в Анталию. В результате Сиде стал известен как Старая Анталия. Последнее массовое поселение в Сиде датируется 1895 годом, когда сюда перебрались турецкие иммигранты с Крита, положившие начало истории современного города. Сегодня Сиде превратился в цветущий порт с населением 60 000 человек. В Сиде необыкновенно большое количество уникальных памятников античной культуры: городские ворота; агора - бывший невольничий рынок; римские термы; театр, вмещавший 20 000 зрителей; старый порт; храм Аполлона и Афины. Равнинный ландшафт побережья, окаймленный прекрасными песчаными пляжами, густо насыщен руинами одного из древнейших и самых впечатляющих поселений в Турции. Достопримечательности Сиде Древнеримский амфитеатр За агрой возвышается театр (открыто ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00), вмещавший 20000 зрителей. Он был построен в середине 200-х годов н.э. В постройке имеются элементы, которые отличают его от других театров, построенных ранее. Он построен совсем не так, как у эллинов - на склоне горы, а в римском стиле на ровной площадке, сиденья держатся на сводчатых арках, а сами арки стоят на фундаменте. Под арками расположены коридоры. 29 рядов тетра вмещали 16000 зрителей. В те далекие времена сцена и своды были украшены статуями и израцами. Все, что осталось сегодня, - это маски Трагедии и Комедии, отколотые от головы Медуз, разбросанные по сцене. Чтобы оберегать зрителей во время зрелищ борьбы с дикими животными позже вокруг сцены была построена стена высотой 1,5 метра. Здесь найдено множество статуй, которые с 1964 года находятся в музеях. А многие памятники, обнаруженные здесь и относящихся к IV веку нашей эры, находятся сейчас в Риме . Поднявшись наверх, на самые высокие скамьи, Вы сможете представить себе план древнего города Сиде. Главная улица Сиде приведет Вас к старому порту и храмам Аполлона и Афины. Агора (Площадь) Еще в античные времена в Сиде было 2 агоры (площади). Одна из площадей была обнесена порталами. По сказаниям Страбона, здесь продавали рабов. В самом центре площади имеется место поклонения богине счастья, вокруг этого места стояли колонны с корзинами. Площадь, которая находится в южной части Сиде, была народной и там есть небольшая площадка (в виде салона) для совершения таинств и молитв императором. Статуи, которые были в нишах, хранятся сейчас в музее. Городские ворота Монументальные ворота и источник были построены в честь императора Веспасиана. Высота ворот - 6 метров. В центральной нише была расположена статуя императора, а в нишах по бокам стояли статуи знатных людей. В 71 году н.э. это сооружение было превращено в источник. Дискотеки и бары Сиде В Сиде много дискотек, открытых до самого утра. По дороге к городскому пляжу, например, расположен клуб «Нимфеон». А самой популярной дискотекой в Сиде считается «Oxyde». Здесь зажигательные танцы удачно сочетаются с ночным купанием в бассейнах. Сиде действительно трудно назвать городом развлечений и центром ночной жизни Турции, но в принципе и здесь можно повеселиться, было бы желание! Великой дискотекой OXID здесь дело не ограничивается, но сначала немного о ней. Если спросите кого-то в Сиде, все будут наперебой рассказывать именно об этом месте и называть его супер-диско, хотя по-большому счету ничего особенного там нет для человека, избалованного большим выбором ночных заведений столицы. В целом местечко неплохое, но на любителя, в выходные дни и в сезон место у бара и за столиком удастся найти с трудом, много как и местных жителей так и туристов из Европы. Цены довольно высоки, даже по московским и европейским меркам, что впрочем объяснимо, т.к. повторюсь, и гиды и местные жители обязательно посоветуют посетить именно оксид, как самую большую дискотеку Сиде. Вход около 10 турецких лир (7-8$), кола-фанта-спрайт – 3-4$., алкоголь - от 6$., коктейли от 12$. Музыка обычно популярная - местные и зарубежные хиты в соотношении 50/50. Все это удовольствие на открытом воздухе под сенью вековых деревьев. Но местные жители и просто знающие люди предпочитают места попроще и поприятнее, которые располагаются на берегу моря. Вам стоит лишь спросить как пройти до берега моря или до древнегреческих колонн и статуй, хотя по-большому счету, вы и сами найдете, заблудиться тут трудно. Так вот у моря около 4-5 разнокалиберных баров и ресторанчиков, куда заходите вы бесплатно. В баре "Stones", цены невысокие, музыка веселая, если вы пришли в компании вообще замечательно, в поисках интересных знакомств идите в OXID, хотя и здесь народу веселого не мало. Современный Сиде предлагает не только интереснейшие достопримечательности, комфортабельные отели, прекрасные-песчаные пляжи, дискотеки, кафе, но и огромное количеством магазинов. Магазины по продаже ювелирных, кожаных изделий и ковров находятся на Колонной улице. Опыт показывает, что конкуренция идет на пользу торговле, поэтому здесь, несмотря на навязчивых зазывал, можно сделать несколько удачных покупок - украшения, например, стоят на 40 % дешевле, чем в Европе. Подделок, как правило, можно не опасаться. Надо сказать, что окончательная цена зависит от умения торговаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Босфор Пролив Босфор, является одним из чудес Стамбула и может быть мира. Туристы, желающие совершить прогулку по Босфору, имеют право выбора. Первый вариант - прогулка по суше, по окраинам Босфора. Второй выбор - на кораблях или лодках. Это дивное путешествие можно осуществить на городских рейсовых кораблях, либо взять напрокат прогулочные лодки у галатского моста, со стороны Халича. Люди, проезжающие по этому проливу беспрестанно восхищаются его красотой. Корабли входят в него словно в тесные ворота. Крутые берега Босфора похожи на крепостные стены. Но кое-где они понижаются, и в этих местах селения спускаются прямо к воде. Босфор — великолепное, ни с чем не сравнимое зрелище. Этот морской пролив, окаймленный живописными зелеными берегами, напоминает величавую реку, то сужающуюся, то широко разливающуюся. Только специфический "соленый запах" морских брызг от набегающих волн да необычная голубизна и прозрачность воды, как это бывает в солнечные дни на Черном море, напоминают о том, что это морской пролив. Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м. Кстати в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было 2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Так что вспышка восхищения при виде современного Босфорского моста пусть не будет чрезмерной. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров. Ландшафты Босфора необычайно живописны. Их очарование — в бесконечной изменчивости, в изяществе очертаний прибрежных склонов, где высятся стройные кипарисы и гигантские платаны (или, как их называют на Востоке, чинары), где весной цветут багряник и глициния розовыми и фиолетовыми гирлянды, а осенью вереск раскидывает свой серебристо-синий плащ. Но Босфор бывает и другим. Короткой зимой из-за туманов, дождей, изредка даже снега он выглядит довольно сурово. Северные ветры врываются в устье. Холодный влажный воздух несется по проливу, заставляя поёживаться тех, кто оказался поблизости. Скорость течения в Босфоре повышается. Ближе к весне, когда в бассейне Дуная начинается таяние снегов, течение достигает своей максимальной скорости. В узких местах пролива вода бурлит, как в кипящем котле. Словно стрела, проносится голубая струя воды вдоль берегов. Этот стремительный поток турки называют "шейтан акантысы" — "чертово течение". Кроме этого, верхнего течения, в Босфоре есть ещё и нижнее, идущее в обратном направлении — из Мраморного моря в Черное. По нему в Черное море поступает более солёная вода Мраморного моря. Чем дальше к югу, тем всё больше на берегах пролива появляется деревушек, парков, садов, вилл, мечетей, султанских дворцов. К самой воде сбегают небольшие постройки, рядом с которыми вырыты земляные ниши для хранения рыбачьих лодок. В наиболее живописных местах высятся нарядные дома в несколько этажей, по-южному опоясанные террасой, галереей. Много на берегах Босфора и старинных крепостей. Их мрачные толстые башни и хищные зубцы стен живо напоминают о беспокойной истории Босфора, о бесчисленных кровопролитных сражениях. Берега пролива по мере продвижения по нему то раздвигаются, то сближаются. Начинает казаться, что это какая-то цепь озёр, соединённых каналами. Одновременно берега то опускаются, то поднимаются вверх, и тогда корабль словно проваливается в ущелье, зажатое обрывистыми склонами гор. Босфор — не длинный пролив, но всё-таки ни один корабль не может пройти по нему, не встретив рыбачью лодку, маленький пароходик или большой корабль какого-нибудь государства. Босфор — оживленная морская дорога, выход из Черного моря на просторы мирового океана. В древности Босфор называли восьмым чудом света. Ещё аргонавты, проплывавшие через этот пролив на своем судне, направляясь за золотым руном, восторгались его красотой. Правда верхний Босфор, открытый северо-восточным ветрам, несколько пустынен: здесь меньше растительности, редки селения, разбросанные по прибрежным склонам. Но, начиная от старинных крепостей Румели-Хисары и Анадолу-Хисары, стоящих на противоположных берегах над самой узкой частью пролива, на фоне темной зелени все чаще и чаще появляются дома, дворцы, загородные виллы. В IV в. до н. э., тысячелетия назад, остроконечный мыс, омываемый водами пролива, получил имя "Босфорус". Название пролива связано с греческой мифологией. Слово "Босфор" означает по-древнегречески "Коровий брод", а в одном из мифов есть рассказ об Ио и Зевсе. Громовержец Зевс, превратил свою возлюбленную Ио, дочь Инаха, в корову, чтобы спасти ее от преследований своей жены Геры. Хитроумная Гера, послала муху на Ио, которая спасаясь, избрала этот известный морской путь. На протяжении столетий, перед отрядами воинов, переплывающими через Босфор, вставали непреодолимые трудности. Османы знали, что завоевание города возможно лишь с установлением контроля над Босфором. Таким образом, до завоевания города, османы сооружают крепости Хисары, Анатолийскую и Румелийскую. После завоевания Стамбула, османские падишахи начали сооружать замки, виллы, летние резиденции и жить в них. Сначала, сооружения строились в близких к центру города прибрежных частях Босфора, затем, с появлением в XIX веке пароходов, летние резиденции начали строиться на более дальних прибрежьях пролива. В первое время, на прибрежьях Босфора, располагались рыбачьи посёлки. Спустя некоторое время, падишахи, в целях усмирения своих вельмож и дворцовой знати, начали дарить им деревянные дворцы и летние виллы. С установлением республики, строительство зданий нанесло большой урон окружающей среде, проливу, красотам Босфора. Все побережья Босфора, застроенные летними дворцами, виллами, на своих территориях имеют еще "бетонные здания", заполнившие исторические красоты. Но, невзирая на это, Стамбул, с непревзойдёнными красотами Босфора, очаровывает исключительно всех - и местных жителей и туристов. В истории Босфора, одной из главных дат, считается 1973 год. В этом году мост через Босфор, впервые объединил две части света - Европу и Азию. Многие, оказавшись на Босфоре, вспоминают стихи Сергея Есенина: "Никогда я не был на Босфоре..." Вот теперь то вы на Босфоре! И это запомнится вам на всю жизнь. Кстати, когда будете проплывать под Босфорским мостом, посмотрите на право - там вы увидите султанский летний дворец Бейлербей. Разумеется вы в нем позже побываете, но вряд ли ещё увидите со стороны пролива. А побывать в Бейлербее непременно надо: он интересен сам по себе, а ещё и тем, что в нём некогда жил Айвазовский и оставил здесь несколько своих полотен. Бейлербей стоит почти у самой мостовой опоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dreamer 19 Опубликовано 19 июня, 2009 Ната, сколько информации интересной!!! спасибо большое!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Ната, сколько информации интересной!!! спасибо большое!!! надеюсь про Мармарис напишут жители этого прекрасного города-курорта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Остров Гемилер (Остров Ая Никола) Нигде в другом месте Средиземное море не обнимает сушу так роскошно и любвеобильно как здесь. Создается впечатление, как будто суша, охваченная жаждой, пытается самостоятельно войти в воду, не осознавая, что вода соленая. Люди не могли остаться равнодушными к такому гармоничному союзу моря и суши, «украсив» остров домами, церквями и обосновав на острове прекрасную гавань. Богатый руинами больше, чем плодородной землей, остров Гемилер расположился на востоке залива Фетхие, позади Олюдениза. То, что церковь дала имя Святого Николая пику острова, упоминается в морских путеводителях уже в средние века. С того самого посвящения остров получает название острова святого Николая (Ая Никола). После того, как Христианство стало официальной религией в Византийской Империи, возник бум паломничества к святым местам в Палестину из Европы и Стамбула. Поскольку, в те времена сухопутные путешествия были весьма трудными и опасными, паломники предпочитали путь морем. Морское путешествие было длинным, поэтому остановки в защищенных от штормов гаванях, где есть к тому же выдающиеся святыни, приобретали большое значение. Остров Гемилер стал одним из таких пунктов. Остров по форме напоминает силуэт динозавра размером приблизительно 1000x400 метров. Крутые южные склоны являются естественной защитой, в то время как северный склон спадает к морю мягким уклоном. На северном склоне есть руины городской стены, простирающихся с востока на запад вдоль острова. Землетрясения привели к затоплению острова и теперь пирс и склады находятся ниже уровня моря. На острове находятся руины средневекового города. Самые существенные из них - это четыре больших церкви и сводчатая галерея, соединяющая церковь на вершине с другой церковью, расположенной в восточной части острова. В дополнение к сооружениям, можно также идентифицировать монументальные могилы, цистерны и зернохранилища. Большинство зданий датируется 5-ым и 6-ым столетиям нашей эры. Церковь в западной части острова развернута фасадом на юг прямо на здание для караула и охраны. Море разрушило практически все, за исключением фундаментов апсиды и баптистерии. Вторая церковь расположена на склоне по дороге на запад к вершине острова. Апсида на с восточной стороны с ее полусводом частично сохранилась. Церковь в восточной части острова была полностью разрушена, но среди руин все еще возможно различить ее фундамент. Цистерна в западной части острова на западе с мозаикой на полу позволяет судить об искусстве тогдашних строителей. Рядом с Восточной Церковью имеется большое кладбище с монументальными могилами. Церковь на пике острова, который назван в честь Святого Николая - самая хорошо обозреваемая на острове. Вестибюль и неф в западной части частично вырезаны из скалы. Ниже вестибюля расположена подземная цистерна. В интерьере церкви три нефа. В восточной части церкви имеется возвышение к которому ведут полукруглые ступени. На этих ступенях сидели священники. Опоры алтаря, так же как и мозаики на полу были обнаружены при раскопках, которые были организованы музеем в Фетхие совместно с японскими археологами. Мозаики изображают геометрические орнаменты, а также мифологические и религиозные сцены. Надпись на мозаике гласит, что затраты на нее понес македонский ювелир. Часть мозаичного пола была потеряна после того, как церковь была разрушена – тогда ее стали использовать для погребений. Коридоры, проходы, входы и выходы церкви на вершине Святого Николая были спланированы так, чтобы многочисленным посетителям было удобно. Сводчатая галерея, соединяющая церковь на вершине с церковью на востоке пролегла в направлении с севера на юг. Это позволяло циркулировать дующиему с моря бризу в галерее, защищало от солнца в жаркие летние месяцы. Из галереи открывался прекрасный панорамный вид. Раскопки в церкви на вершине в честь Святого Николая показали, что здание было разрушено крупным пожаром. Факт, что на месте не обнаружено никаких металлических предметов искусства, позволяет предположить, что церковь была разграблена до пожара. Наиболее вероятно, что церковь была разрушена во время арабского вторжения в Анатолию в 7-м столетии нашей эры, когда жители острова были вынуждены переселиться с острова вглубь страны. Когда в 11-ом столетии нашей эры восстанавливалась Византийская Империя, небольшая группа активистов сделала тщетную попытку восстановить прошлое великолепие острова. На острове Карачаорен, меньшим по размеру нежели остров Гемилер и расположенном к югу от него, а также западнее, на мысе Тузла, найдены руины, датируемые тем же периодом, что и руины на острове Гемилер. Самые важные из них – это руины церкви на вершине острова Карачаорен. Меньшие по размеру сооружения вокруг нее, должно быть, могилы святых и священников этой церкви. Есть следы фресок в интерьерах некоторых из могил, которые датированы тем же периодом, что и сама церковь. Найдена надпись с посвящением святым, вырезанная на стене сбоку от лестницы, ведущей к церкви. Кроме святых мест на острове Гемилер, Караорен и мысе Тузла, внутри материка и вдоль берега моря в многочисленных бухтах наидены остатки церквей и сооружений поблизости. Все они, вместе с ограниченным количеством других поселений византийского периода, служили остановочными пунктами для паломников, в средневековый период путешествующих морем. Город «Мини-сити» в Коньяалты Город «Мини-сити», построенный в регионе Коньяалты, известном как Анталийская Ривьера, представляет собой интереснейшее собрание архитектурных произведений , характерных для культур, развивавшихся на территории Турциии: от античных времен до сельджукского и османского государства. Комплекс образован из восьмидесяти четырех макетов зданий, выполненных в масштабе 1/ 25 и в самых малейших подробностях копирующих оригинал. Прогулка по «Мини-сити» напоминает путешествие во времени. Перед вашими глазами открываются виды исчезнувших цивилизаций : хеттской, ассирийской, лидийской, фригийской; вы переноситесь в древнюю Трою, Кападокию, Галикарнас, Сельчук, Эфес, Рим, османские города Стамбул, Бурсу, Чаталхоюк, Урфу, Немрут, Ургуп, Памуккале, Мардин, Аспендос… В миниатюрном городе вас ожидают самые известные произведения архитектурного искусства, построенные на этих землях. Наряду с прогулкой и визуальным осмотром мира, в котором мы живем, не менее важно приобрести знания об этом мире. Каким образом человек сможет получить столько информации и увидеть одновременно столько разных мест, если они разделены не только в пространстве, но и во времени. Это очень сложный вопрос. А его решением является миниатюрный город «Мини-Сити». Прогрессивные руководители муниципалитетов крупных современных городов стремятся удовлетворить стремление своих жителей и гостей путешествовать. Именно для этого создаются проекты постройки моделей минигородов. «Мини-сити», открывшийся в Анталии, представляет собой развлекательный комплекс, который станет интересен как иностранным так и местным туристам и внесет свой вклад в культурное развитие региона. Посетители «Мини-сити» смогут познакомиться сразу со всей историей Турции, сосредоточенной в одном комплексе. Перед ними предстанут произведения самых разных цивилизаций, существовавших на территории Турции от античных веков и до нашего времени. Их можно будет сравнивать, наблюдая таким образом за историей в новом ракурсе. Культурный центр «Мини-Сити», подаренный гостям города муниципалитетом Анталии, предлагает также прекрасную возможность для отдыха, развлечений и прекрасного времяпровождения. Самыми привлекательными развлечениями являются трасса для соревнования мини-автомобилей, а также миниатюрные гоночные лодки Необыкновенная атмосфера, уникальное сочетание вечного и преходящего, реального и виртуального, светлого и темного, привычного и стабильного, античного и современного - все это делает миниатюрный город в Анталии замечательным парком отдыха, который обладает множеством черт, выгодно отличающих его от подобных парков, построенных в других частях света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 Монастырь Афкуле Проезжая мимо деревни Каякей и следуя через густой лесной массив к бухте Гемилер можно увидеть отворот направо, который ведет к бухте Гемилер. Свернув, вы сможете проехать на машине еще около 1 км, потом придется припарковать машину и идти пешком. Двигайтесь дальше через лес, следуя обозначенным на камнях краской указателям. Примерно через 20 минут, как только вы выйдете из леса на простор перед вами предстанет великолепная панорама на море. «Каждый раз когда я иду к Чеврик Каялылар, я пытаюсь отождествить себя с окружением, так, как будто справа от меня полуостров Датча, а остров Родос – спереди на запад. Во мне возникает чувство будто я нечто незначительное. География поглощается красотой природного окружения.» - писал один один из путешественников. «Я убежден, что монах, который строил здесь монастырь, полностью разделял мои чувства. Находясь здесь, вы не станете господином всего, что предстает обзору. Напротив, как можно «услышать» в слове Афкуле: «af» - «прощение», а «kule» - башня. Скалы окружают вас, открывая лишь одно направление для обзора. Мирская суета осталась позади, иная атмосфера правит бал.»- продолжает он. Это место дает возможность понять глубже, что имел ввиду Мевлана, когда произнес: «жаждущий найдет источник». Должно быть, монах чувствовал эту «жажду» когда решил построить здесь монастырь. Согласно легенде, монастырь был построен монахом по имени Элефтериос, используя при этом простые инструменты, которые выпрашивал как нищий. Он высек в скалах себе приют на оставшиеся годы жизни. Определенно, эта работа была суровым испытанием для него. К монастырю ведут грубо вырезанные в скале ступени. Монастырь построен в два этажа. На первом этаже находится комната, поямоугольная ровно настолько, насколько позволили скалы. При входе в эту комнату, слева расположена цистерна для дождевой воды, которая собиралась с террасы второго этажа. На второй этаж ведет внутренняя лестница. На втором этаже расположены две комнаты. Первая, в которую попадаешь, поднявшись по лестнице, похожа на зал, пройдя через которую, попадаешь во вторую комнату. На восток и напротив двери расположена апсида - полукруглая ниша с куполообразным сводом. Крыша главного, квадратного нефа имеет форму киля. Стена позади нефа окрашена в синий цвет, являясь, вероятно, отражением моря. Здания внизу были построены после смерти монаха его последователями. Там есть две жилые комнаты, а также цистерны, по форме подобные тем, что находятся в деревне Каякей. В восточной части цистерны, апсида маленькой часовни практически неразпознаваемы. Иконы и надписи на апсиде можно прочесть частично, если позволяет освещение. Несмотря на то, что монастырь расположен в непосредственной близости к морю, спуск к побережью невозможен из-за крутых скал. Выйдя на террасу и обратив взор на юг, можно увидеть смежный со зданием туалет овальной формы. Двигаясь по дорожке длиной около 50 метров, вы увидите вырубленную в скале цистерну. Являясь частью скалы, цистерна и в настоящее время отлично функционирует, собирая просачивающуюся через скалы воду. Регулярно капающая вода способствовала образованию сталактитов, которые добавляют красоты и мистики этому месту. Известь в воде сформировала также сталактит в виде ноги слона в одной из цистерн. Часовня, смежная с цистерной в значительной степени разрушена. Оставив море позади, по пути назад, справа при входе в лесной массив вы найдете руины еще одной маленькой часовни. Апсида и крыша полностью разрушены, хотя некоторые части стен все еще стоят. Часовня – современница строений в деревне Кая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 19 июня, 2009 История Дальян и Каунос По древним мифам у сына Аполлона короля Карья Милетоса рождаются близнецы мальчик и девочка. Мальчика назвали Кауносом, а девочку Библис. Близнецы сильно любили друг друга. Библис так сильно любила своего брата-близнеца, что если не увидет его, начинала беспокоиться. Любовь Библиса уже начала переходить границы любви брата и сестры. В одинь день Библис не выдерживает свои чувства и пишет письмо своему брату, где говорит о своей любви к нему. Узнав об этом Каунос очень огорчается и ему становится стыдно, и под конец решает, что самым правильным выходом из этого положения является покинуть этот город. Вместе с одной группой странников он отправляется на место города Каунос, руины которого мы видим и по сей день. Здесь он создает город и называет его своим именем. Библис же впадает в глубокое отчаяние от разлуки со своим братом, отправляется в поиски своего брата, ищет его в горах и долинах, слезы ее льются словно дождь. Библис, которая уже знала, что теперь не сможет найти своего брата, решает покончить собой и бросается с самой высокой горы. Нимпелер (Богини родниковых вод) пожалела ее и превращает Библис в родник По древним рассказам говорят, что река Кальбис (Родник Даламан) возникла из слез Библиса. Создание античного города Кауноса приписывают к 10 столетию до нашей эры. В настоящее время в городе продолжаются археологические раскопки под руководством археолога профессора Дженгиз Ышык. В результате исследований на месте античного города Кауноса были найдены предметы, которые относятся Древнему, Средневековому, Римскому и Византийскому периоду. Город, который в период античной эпохи был одним из главных портов, в связи с образованием дельты Дальян, сегодня отдалился от морского берега. Одним из главных географов античной эпохи Страбон сказал, так: "Каунос расположен на берегу и Кальбис течет рядом". Если учесть географическое положение Кауноса, то можно сказать, что он расположен на южном берегу Карье и напротив Родоса. Город с северной стороны окружен горами Мендерес, а с западной части - ликийскими скальными гробницами напротив моря, а также отделяется от остальных частей Карье долинами, лицевая часть смотрит на Ликью, расположенную с восточной и южной части местности. В рассказах говорится, что Каунос был создан на границе Карья-Ликья. Древний город Каунос расположен на высоте 152 м от уровня моря. А Акрополь расположен на юго-западной части города, Маленькая башня высотой 50 метров построен на полуострове в виде языка, который расстилается в сторону моря между двумя холмами. В течение древней и ранней классической эпохи городские стены, возведенные с задней стороны Кауноса, Акрополи и Маленькой башни, а также стены внутри города, образовали защитный щит для города, а также круговым движением обходили стены, расположенные на расстоянии 30 м. от родника Веспиан Агора. Так как в настоящее время на всей территории еще не были проведены раскопки, не имеется точный план античного города. Однако ясно, лишь то, что в период Гекатомнидлера город был расширен террасами. В последующие периоды предыдущие террасы были восстановлены и построены новые более крупные. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАУНОСА "Гарпагос, который смог завоевать Ионию, начал идти на Карию, Каунос и Ликию...» именно так начинал свой рассказ Геродот. Город Каунос, прошлое которого берет свое начало с 10 века до н.э. впервые упоминается в книге Геродота. Каунос,после завоевания Персов Юго-восточной Анатолии, переходит во власть и управление Персов. Персы не вмешивались во внутренние дела города и не назначали налоги в чрезмерных суммах. И это помогло быстрому развитию города. В 387 году до н.э. после подписания Королевского перемирия с Геллена, управление Кауноса переходит местному семейству – семейству Гекатоминдлер, которые называли себя Сатрабами Персов. В связи с завоеванием Азии Старшим Александром управление Персов над районом завершилось. После смерти Старшего Александра в 323 году до н.э. при новом разделении управления городами в связи с передачей Карии Асандорсу, Каунос начал действовать вместе с Родосами и присоединилась к империи Родос, которая включала в себя все города на берегу Анталоии идругие прибрежные районы. Город в 3 веке до нашей эры даже если не постоянно, однако в большей мере оставался под управлением Птолемаиосов. Данное управление Птолемаиосов подтверждается исторической надписью, найденной в Лмире, которая относится к 288-287 гг. До н.э. В 167 году до .н.э. в результате восстания народа Кауноса против Родоса по решению Сената Рима освобождается от гегемонии Родоса, завоевал независимость. В 88 г до н.э. после войны Митхридатес Римляне оставили управление Кауноса Родосу. Но пройдя немного времени (84-87 г до н.э.) город, который был освобожден от управления Родоса, теперь уже стал городом, который входил в состав городом Азиатской области Рима. В период христианства город имеет длинную и важную историю. Начиная с раннего античного периода до середины Средних веков существовал в составе провинции Восточного Рима и Ликийской церкви. Город представляли два Бисофа (самый старший представитель христианской религии). Начиная с этого периода город уже начал называться двумя названиями. Касунос-Гагия. Каунос, который со временем стал приобретать вид села, начиная с третьей четверти 13 века перешел в управление Учтурков, которые руководили данными районами, а затем с начала 15 века перешел в управление Ментесогуллары. Во время правления Фатих султан Мехмет и в связи с отменой царства Ментеше вся Западная часть Анатолии переходит в управление Османской империи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
птичка 139 Опубликовано 20 июня, 2009 Натусик,Вика! Вы просто гиганты просвящения! :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koloboknata2 8 Опубликовано 22 июня, 2009 Натусик,Вика! Вы просто гиганты просвящения! ой как приятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 25 июня, 2009 и правда места незабываемые. очень хочу увидеть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Felsefe 0 Опубликовано 27 июня, 2009 Nata увлекательное чтиво......Спасибо. Я в Стумбуле есть минмиатрюрк парк( к сожалению фото не млгу выставить). Так вот многие описанные достопримечатльености в уменьшенном виде.....И султанахмет с праком и скамеечками,фонтаном и весм прочим все это есть..... И город , в которм можно разглядеть резьбу на дверях ,оках, какие лабиринт ыи проходы. И еще в этом эе городе(забыла как называется, на ыотке он тоже есть).....были и маленькие мечети и церкви. ООООчень интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lini 5 Опубликовано 8 июля, 2009 Ой девченки огромное вас спасибки. так интересно все .прям час охота там очутится. раиские места. ещо раз спасибо вам !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 18 декабря, 2009 Язылыкая (тур. Yazilikaya — расписная скала) — хеттское святилище в скалах близ Богазкёя в Центральной Анатолии (Турция). Открыто французским учёным Ш.Тескье в 1838 году. Исследовано в 1838 — 1839 годах. Надписи Язылыкая были расшифрованы и прочитаны французским исследователем Э.Ларошем в 1952—1969 годах. Наиболее ранние части комплекса и самые древние образцы керамики, обнаруженные в при раскопках в Язылыкая, относятся к XV веку до н. э., но главные сооружения, надписи, скульптуры и рельефы богов были созданы во время правления предпоследнего хеттского царя Тудхалии IV в 1250 — 1220 годах до н. э. Язылыкая состоит из центрального помещения, к которому пристоен храм того же типа, что и храмы столицы Хеттского царства — Хаттусаса, и бокового помещения с изображениями ряда безымянных богов и демонов. Это боковое помещение — наиболее древняя часть всего святилища, созданная ещё до правления Тудхалии IV. Оно неоднократно перестраивалось до конца Хеттского царства, когда у входа в помещение были высечены фигуры львиноголовых демонов. В центральной храмовой части Язылыкая на скалах изображён хурритский пантеон богов: бог бури Тешуб со свитой близких ему богов, хурритская Иштар — Сауска, боги луны и солнца, и прочие. Надписи, содержащие хурритские имена богов и некоторые другие хурритские слова выполнены хеттскими (лувийскими) иероглифами. Святилище и храм Язылыкая использовались последними хеттскими царями для отправления заупокойного культа их династии, имевшей хурритское происхождение. Язылыкая — наиболее внушительный образец монументального стиля, характеризовавшегося сочетанием хурритских и лувийских южно-малоазийских элементов и продолжавшегося в искусстве южной части Малой Азии и Сирии и после уничтожения Хеттского царства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 18 декабря, 2009 Немрут Гора Немрут расположена на юго-западе Анатолии, высота ее 2150м. Для туристов представляет интерес уникальный погребальный комплекс, датируемый 1 веком до н.э. – могильник Антиоха I. Место загадочное, необычное, привлекающее множество туристов. Гора включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 18 декабря, 2009 На юго-востоке Турции, в провинции Шанли Урфа, в двадцати километрах от сирийской границы лежит древний город Харран. Его название можно перевести как "место, выжженное солнцем". Описания Харрана существуют ранее 2000 года до н.э. Город был расположен на дороге, которая проходила от Ниневех до Кархемиш и имела стратегическое значение для ассирийских королей. Их основной культ был посвящен богу луны Сину. Город был одним из наиболее важных культовых центров того времени. Здесь находился храм бога луны Сина. Син был одним их великих богов Ассирийско - вавилонского пантеона. Крыша храма была сделана из кедрового дерева из Ливана. Бога Сина представляли с длинной бородой и полумесяцем на тиаре. Поклонение Сину продолжалось до 6 века н.э. в Харране. В римские времена Харран был сценой сокрушительного поражения римского правителя Красса парфеанами и позже поражения императора Галериуса персидским королем Нарсесом. После персидского и римского владычества город перешел в руки византийских правителей. Со времен Византии здесь сохранились фрагменты городских стен и остатки мощной крепости (перестроенной арабами) на холме в южной части города. В эпоху династии Аббисидов здесь было основано теологическое училище (медресе), считающееся первым исламским университетом. Татаро-монгольское нашествие в XIV веке обратило процветающий город в руины. От древнего Харрана остались лишь кучи камней, отдельные части зданий и чудом сохранившаяся башня для астрономических наблюдений. Но некоторым горожанам посчастливилось уцелеть; на окраине возникло новое поселение, оно существует и поныне, в то время как старый город по-прежнему лежит в руинах. Присоединение Харрана в начале XVI века к Османской империи не вернуло ему былой славы. История города связана с жизнью "отца верующих" Авраама (Ибрагима), одинаково почитаемого христианами, мусульманами и иудеями. Согласно текстам Ветхого Завета, в Харране умер его отец, здесь Авраам прожил несколько лет, здесь же он получил призыв от Бога, согласно которому в возрасте 75 лет покинул город, чтобы идти в землю Ханаанскую. Кстати, в Харране до сих пор сохранился дом, в котором, по преданию, жили Авраам и его жена Сара, а также место, почитаемое как захоронение Фарры. Судьба другого библейского персонажа, Иакова, тоже связана с этим древним городом. Здесь, около расположенного за городскими стенами колодца, он встретился с дочерью Лавана, красавицей Рахилью, ставшей впоследствии его женой. Не исключено, что этот же колодец фигурирует еще в одной ветхозаветной легенде - о встрече Ревекки со слугой Авраама. Сегодня Харран - захолустный городок преимущественно с арабским населением, больше известный не памятниками прошлого, а необычной архитектурой. Расположенные в жилой части города домики из необожженной глины с конусообразными крышами над каждой комнатой напоминают пчелиные ульи. Все эти дома одноэтажные, но во многих из них высота купола над стенами превосходит высоту стен над землей! Такие крыши - не бессмысленное архитектурное излишество; благодаря высоким сводам в домах не так жарко в летние месяцы, когда температура воздуха часто превышает 50 градусов. Однако сейчас эти дома остались экспонатом для туристов, тогда как большинство населения живет в новой деревне около 2 км от места основного интереса туристов. Архитектура стоящего вблизи развалин византийской крепости дома Авраама такая же, как и у современных харранских домов: над ним тоже высятся несколько куполов правильной конической формы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 18 декабря, 2009 Город, история которого насчитывает 9000 лет. Так называют Шанлыурфа, представляющий собой город-музей. Шанлыурфа является самым священным городом Турции, в котором родился пророк Авраам, считающийся праотцом мусульманства, иудаизма и христианства, жил пророк Эйюб, которого благословил Иисус. Город Урфа, в средневековой версии Эдесса, известен как родина христианской реликвии — прижизненного изображения Иисуса Христа. По легенде, Иисус отер свое лицо полотенцем, и на нем остался его образ. Прикоснувшись к этому образу, правящий в Эдессе царь Авгар выздоровел от тяжелой болезни. В благодарность Авгар принял христианство и повелел вывесить изображение Христа над городскими воротами. Однако от других легенд в Урфе-Эдессе остались более материальные свидетельства. Например, пятнадцатиметровые столбы, именуемые "Троном Нимрода" — ветхозаветного царя и правнука Ноя, строившего Вавилон, Ниневию и саму Урфу Урфа - колоритный восточный город, своей планировкой и традициями повседневной жизни наиболее похожий на сирийские города. Узкие кривые улочки; глухие заборы, закрывающие от посторонних глаз уютные дворики; пыль, шум и грязь на улицах; тишина и прохлада во дворах мечетей, бешенное движение постоянно гудящего транспорта на улицах. Район озера святых рыб - один из важнейших исторических и туристический мест в Шанлыурфе. По преданиям, царь Немрут велел бросить Авраама в огонь, однако он был спасен благодаря воде, возникшей из пламени. Вода превратилась в нынешнее озеро, а горящие поленья стали рыбами этого озера, носящего имя патриарха Авраама. В прудах живут в невероятном количестве карпы, толстые, как бегемоты. Кормить этих рыб считается делом богоугодным, а вот рыбачить в священных прудах запрещено. Вечная слепота, народное проклятие и административный штраф гарантируются. В окрестностях озера, в которым обитают сотни карпов, расположены мечети Ратман и Ризвание, а также различные места отдыха. Восточнее озера во дворе мечети Мевлид Халиль находится пещера, где родился Святой Авраам. К югу от этого святого места взору предстает крепость Шанлыурфа, которая простирается на запад и восток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 18 декабря, 2009 Монастырь Богородицы Сумелийской (Панагия Сумела) Согласно преданию, горный монастырь пресвятой Богородицы, Панагия Сумела (Παναγία Σουμελά - от σου Μελά, т.е. "на Черной горе") был основан в 386 г. монахами Варнавой и Софронием, что прибыли из Афин с чудотворным образом Богородицы, написанным евангелистом Лукой. В последующие столетия монастырь рос, императоры и местные правители покровительствовали ему и передавали в дар святые реликвии, а его библиотека пополнялась редкими книгами и документами. Монастырь в нынешнем своем виде относится к XIV в., периоду расцвета Трапезундской империи: в частности, император Алексей III перестроил и значительно расширил его. Были возведены стены для защиты от набегов, строится множество помещений, библиотека и несколько маленьких церквей вокруг обители, посвященных различным святым. Монастырь сделался центром православия в Понте и оставался таковым после падения Империи, в османский период. http://community.livejournal.com/monastyri_mira/53067.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость NatalinaM Опубликовано 1 марта, 2010 Девочки , а что правда про Мармарис не написали? я вроде внимательно читала... Была в Кемере и в Сиде, хочу в Мармарис, так как говорят, что там мало русских и европейский отдых считается. Это так? Специалисты по Турции, очень прошу Вашей помощи в выборе тура)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beyazguvercin 6 Опубликовано 12 марта, 2010 Природные красоты Анталии — водопады Дюден. Анталия с давних пор славится роскошными водопадами. Водопады реки Дюден — Верхний и Нижний Дюден (Düden Waterfalls) — считаются самыми красивыми и зрелищными из них. Знакомство с Нижним Дюденом (Düden Şelalesi ) начинается еще с самолета во время приближения к аэропорту Анталии. Он первый радушно приветствует гостей шумными овациями своих кристальных вод, лучезарно улыбаясь переливами радуги. Нижний Дюден является самым большим в мире водопадом, ниспадающим в море. Такого вы больше нигде не увидите! Здесь воды реки Дюден с 50-ти метровой высоты срываются в распростертые объятия Средиземного моря. Пресная вода, ударяясь о соленую морскую воду (вода Средиземного моря одна из самых соленых в мире — 39%), создает сильный шум, разносящийся на километры. Возле водопада устроена отличная зона отдыха — для удобства туристов предусмотрены навесы, лавочки, кафе, смотровая площадка. Особенно красив Нижний Дюден в послеобеденное время, когда ветер дует со стороны Старого города. Свет в это время как бы играет в струях воды, создавая иллюзию россыпи драгоценных камней. Над водопадом нависает полукруг радуги. Кажется, протяни руку и дотронешься до нее. Чтобы увидеть Дюден во всей его красе, лучше приплыть сюда на катере или яхте со стороны гавани. Ночью Дюден навещают романтики, чтобы своими глазами увидеть красоту, воспетую Тютчевым: “Как хорошо ты, о море ночное, - Здесь лучезарно, там сизо-темно: В лунном сиянии, словно живое, Ходит, и дышит, и блещет оно”. В это время с высоты смотровой площадки открывается ни с чем не сравнимая по красоте панорама — анатолийское побережье с яркими огнями города смотрится в черную синеву морской глади. Картину дополняют бурлящие в ночной тишине каскады водопада и нависший над головой свод звездного неба — романтика. При желании, можно проехать еще пару километров, спуститься к пляжу и искупаться в ночном море. Посещение водопада Нижний Дюден, как правило, входит в перечень бесплатных экскурсий. Если добираться самостоятельно, нужно проехать около 10 км по направлению к пляжу Лара (Lara Beach). Шум водопада подскажет, что вы на месте. Верхний Дюден хотя и не так величествен как Нижний, зато не менее красив и живописен. Он украсил собой Национальный парк Дюден, став его душой и мелодичным голосом. Этот живописный природный уголок, расположившийся в 15 км от Анталии, идеальное место для семейного отдыха и пикников. Очень любят здесь отдыхать и местные жители. Верхний Дюден срывается со скалы двумя потоками в голубую чашу озера, а потом убегает быстрой рекой на свидание с морем. Скалы, по которым стекает вода, покрыты изумрудным ковром мха, кое-где выросли ампельные растения, что придает ощущение тропиков. Водопад обходим по часовой стрелке. Речка сперва спокойно несет свои воды к водопаду… Но чем ближе к нему, тем течение ускоряется… По лестнице спускаемся вдоль одного из рукавов водопада И, наконец, открывается вид. Летит водяная пыль, водопад рычит… Вода вокруг. Специально подведенный ручей падает практически на головы, создавая дополнительную прохладу. Под ним при желании можно и искупаться. А под ногами вода уже бурлит белой пеной.... Через мостик перебираемся на другой, правый берег.И приближаемся к водопаду снизу. Оттуда открывается поразительный вид! Есть там и подземные пещеры. Окна в стенах пещер выходят под самим водопадом. Вода течет не только снаружи, но и капает на голову… Это надо видеть!!! В парке можно вкусно покушать, расположившись в одном из кафе или взять с собой продукты и устроить собственный пикник на травке возле реки. Заряд энергией, масса положительных эмоций и ярких впечатлений после отдыха в парке обеспечены. Созерцание потоков воды подарит состояние душевного покоя и умиротворения, а воздух, пропитанный сосной, укрепит здоровье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
птичка 139 Опубликовано 12 марта, 2010 очень красиво! Спасибо за рассказ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pareena 5 Опубликовано 15 марта, 2010 В парке можно вкусно покушать, расположившись в одном из кафе или взять с собой продукты и устроить собственный пикник на травке возле реки. З Там такие вкусные рыбные ресторанчики!!! Ням...ням.....ох....хочу лето!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beyazakdeniz 0 Опубликовано 18 марта, 2010 А где конкретно расположен этот красивейший парк Дуден? Как до него самостоятельно добраться? Я буду в Анталье в конце марта, хотелось бы посетить. И сколько примерно стоит входной билет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beyazguvercin 6 Опубликовано 19 марта, 2010 Вход стоил 2 лиры. Доехать можно на автобусе 14К 85 или на любом другом идущем до водопада, на них так и написано Дюден шелале. От Doğu garaj сюда идет 4-5 автобусов, ехать не долго, минут 15 если без пробок. Если на машине- то за Кепез беледие надо свернуть под стрелку "водопад" и ехать прямо вдоль канала, мимо моего дома... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beyazakdeniz 0 Опубликовано 19 марта, 2010 Вход стоил 2 лиры. Доехать можно... Ух ты! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 31 марта, 2010 Голубая мечеть или Sultan Ahmet Camii мой взгяд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Violet 11 Опубликовано 31 марта, 2010 все очень красиво. я иногда понимаю турков с их патриотизмом и отсутствием большого желания куда то ездить. страна поразительно красивая и удивительно богата и культурно и исторически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 13 апреля, 2010 в Стумбуле есть минмиатрюрк парк. Так вот многие описанные достопримечатльености в уменьшенном виде.....И султанахмет с праком и скамеечками,фонтаном и весм прочим все это есть..... И город , в которм можно разглядеть резьбу на дверях ,оках, какие лабиринт ыи проходы. И еще в этом эе городе.....были и маленькие мечети и церкви. ООООчень интересно. мои фото Миниатюрка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timoymir 18 Опубликовано 13 апреля, 2010 Миниатюрк (Miniaturk)– это первый в Стамбуле парк миниатюр. "Миниатюрк", был открыт 2 мая 2003. Парк расположен в Сютлюдже на берегу Золотого Рога и занимает площадь 100.000 кв.м. где выставлено 105 моделей архитектурных работ отобранных из Турции и из-за граници. Миниатюры ппредставленные в парке, и как подобные проекты во всем мире, выполнены в масштабе 1:25. Со временем, число миниатюр, как ожидают, достигнет 400. Цель парка состоит в том, чтобы позволить посетителям обнаружить богатое историческое наследие Турции. Также в парке действует миниатюрная железнодорожная сеть, представлена автострада с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли и суда проплывающие по водным каналам, и тысячи человеческих фигур. В парке также действует звуковая система, при помощи которой вы можете подойдя к интересующей вас минитюре и вставив ваш билет-карточку прослушать информацию о данной миниатюре. На данный момент доступны: турецкий и английские языки. Музыка которая казалось бы доносится ниоткуда на самом деле выходит из колонок сделанных в форме камней по краям дорожек. А вечером дорожки и модели будут освещены красочными огоньками. За один день туристы могут увидеть архитектурные наследия расположенные в разных регионах Турции и других стран, построенные в разные времена и разными народами. Некоторые представленные модели, хотя уже не существуют в реальности, запечатлены в моделях "Миниатюрка", как например Храм Артемиса разобранный и представленный в Лондонском музее истории или исторический мост "Мостар" в Боснии взорванный во время недавней войны. В список миниатюр, которые можно здесь увидеть входят: Айа София, Галатская Башня, Кыз Кулеси (Башня Леандра), Босфорский Мост, Мавзолей Аныткабир, Мечеть Сулеймание и Султанахмет, Дворец Долмабахче, Замок Эджьяд, Железная дорога Хедджаз, Мостарский Мост, Дворец Топкапы, Церковь Св.Ирины, Мавзолей Мевланы, Здание Национального Собрания, Чифт Минарели Медресе, Шумеля Монастырь, Церковь Св. Марии , Храм Артемиса, Алтарь Зевса, Стамбульские Городские стены и также современные здания Стамбульского Аэропорта и Олимпийского Стадиона, Стамбульского Муниципалитета. Кроме того, "Экспресс Миниатюрк", электрически-заряженный мини-поезд, способный к переносу до 24 детей, доставит вашим детям уйму удовольствия при проезде через парк. Для детей также оборудована игровая площадка с Деревянным Троянским конём. Отдохнуть и перекусить можно в ресторане или в кафе с турецкой и итальянской кухнями. Парк открыт ежедневно с 9:00 до 17:00. http://translate.google.com/translate?prev...sl=tr&tl=ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
